Позднее Ctrl + ↑

Качество не всегда стоит дорого

Как британский бренд Community Clothing настроил производство базовых вещей в Великобритании по цене среднего масс-маркета.

Нет, конечно, за качество приходится платить больше чем за низкий сегмент масс-маркета. Но вот по цене среднего масс-маркета уже можно найти вещи значительно более высокого качества.

Патрик Грант доказывает это с помощью бренда Community Clothing. Патрик родился в Шотландии и с детства был фанатом красивых вещей высокого качества. В 2005 году он выкупил и поднял на ноги Norton & Sons, загибавшееся ателье по пошиву классической одежды на заказ на знаменитой Сэвиль-Роу. В 2009 году он перезапустил E. Tautz, в котором предвосхитил текущий виток моды на свободные брюки (сейчас бренд заморожен).

Community Clothing

В 2016 Патрик создал Community Clothing с целью производить базовые элементы гардероба высокого качества по приемлемым ценам. 

Вот несколько примеров:

  • Три пары носков, £19.00
  • Футболка, £25
  • Толстовка, £50
  • Рабочие брюки, £120
  • Тренч, £159

Все вещи Community Clothing сделаны в Великобритании.

Как Патрику удалось такого добиться? Сконцетрировавшись на качестве и выкинув всё остальное.

Community Clothing

Например, видите фотографии? Не Aimé Leon Dore, правда? Это потому что Community Clothing вместо профессиональных моделей позвали на съёмки друзей и работников фабрик, с которыми сотрудничают.

Community Clothing не делает сезонных коллекций. Это позволяет избегать затрат на создание новых силуэтов 2—4 раза в год. Вместо этого бренд просто пополняет запасы вещей, которые заканчиваются в наличии.

Отсутствие привязки к сезонности позволяет Community Clothing работать с фабриками в период низкой загрузки. Большинство фабрик страдают от перегруза, когда надо отшивать коллекцию к будущему сезону, и отсутствия работы между сезонами. Многим фабрикам приходится даже расставаться с сотрудниками в такие паузы, а потом нанимать их заново. Community Clothing помогает им справляться с такой нездоровой цикличностью.

Community Clothing

Нет сезонных коллекций — нет постоянной необходимости в съёмках, новых описаниях товаров, продвижении через инфлюенсеров. Меньше затраты на маркетинг — больший процент стоимости вещи уходит фабрикам-производителям и ниже цена для конечного потребителя.

Наконец, все фабрики, с которыми работают Community Clothing, от ткацких до красильных до швейных, находятся в Великобритании. А значит бренду не приходится включать в стоимость вещей перевозку материалов через половину планеты (что впрочем необязательно правда, если двигаться вниз по цепочке поставщиков). Это ли не тот редкий зверь, которого называют састейнабили.

Патрик называет такой дизайн скорее индустриальным, чем модным. Очень похоже на то, как работает знаменитый американский производитель базовых вещей Camber. Я могу ошибаться, но вроде бы за свою историю компания ни разу не вкладывалась в маркетинг, если не считать вложений в качество продукта.

Признаюсь, давно не заходил в какой-нибудь Massimo Dutti или Lacoste или что там ещё есть в среднем сегменте масс-маркета. Но сдаётся мне, что цены там сравнимые. А вот продукт совершенно другой.

В поисках идеальных кроссовок

Поток сознания на тему того, что делает пару кроссовок классикой, и мои Топ-5 претендентов.

Прошло больше месяца с релиза Mephisto x P.Johnson. Удивительно, но главные обозреватели новых дропов вроде Complex, Highsnobiety и Hypebeast его то ли пропустили, то ли намеренно проигнорировали.

Возможно причина в том, что 15 лет назад австралийский бренд P.Johnson начинал с пошива костюмов на заказ в Италии, и поэтому не попадает на радары подобных ресурсов. Что впрочем не помешало самим австралийцам выступить с весьма смелым заявлением: они утверждают, что создали идеальную обувь для прогулок. Удивительное дело, это кроссовки.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Договоримся об определениях

Честно, я склонен согласиться. Сколько себя помню, я всегда хотел найти идеальную пару кроссовок. Тут нужно сразу оговориться, что я провожу чёткую грань между кроссовками и кедами.

Под кедами я понимаю обувь на плоской резиновой подошве с верхом из одного материала. Например, силуэты Jack Purcell (обувь для бадминтона), Chuck Taylor (обувь для баскетбола) и CVO (обувь для яхтинга) я считаю кедами. А всё, что появилось позже, в особенности начиная с беговой обуви 70-х, я называю кроссовками.

Признаю, это весьма грубые и возможно в корне неверные определения, но я не нашёл способа лучше разделить более примитивные силуэты первой половины ХХ в. и более массивные дизайны, которые пришли позже.

Силуэты, которые я называю кедами

Теперь, когда мы определились с тем, что называть кроссовками в рамках данной дискуссии, я хочу выдвинуть следующий тезис. (Будто я тут пишу диссертацию, а не высказываю субъективные суждения о кроссовках.) Так вот, тезис: я стремлюсь составлять гардероб из классических силуэтов, и поэтому предпочитаю кеды кроссовкам.

Кеды — это классика просто по своему дизайну. Повторюсь, верх из одного материала (как правило, канваса) и плоская резиновая подошва — тут просто нечему обращать на себя внимание. И поэтому кеды легко сочетаются (ох, простите меня за клише!) с любым гардеробом до тех пор, пока на улице сухо и тепло (а не склызко). Главное — это человек, который надевает кеды, а не наоборот.

Я не утверждаю, что одеваться нужно именно так, но считаю, что эти фотографии хорошо демонстрируют универсальность кедов

Чтобы кроссовки могли претендовать на звание классических, они должны обладать такими же свойствами универсальности вне какого-то одного стиля и времени. Они должны легко сочетаться с полным спектром формальности в одежде, от спортивного костюма до вечернего платья. Я вовсе не призываю носить одну пару обуви в любой ситуации, но если мы говорим об идеальных кроссовках, они должны предоставлять такую возможность. И само собой, такие кроссовки не должны бояться плохой погоды — в противном случае я могу обойтись кедами.

Не уверен, что вид обуви, который по своей задумке призван быть сложным, в приципе может стать классикой. Но поиски таких кроссовок — это тот непростой путь, что я для себя выбрал.

Мои кроссовки, которые уж точно не являются классикой

Вопреки всему выше сказанному, должен покаяться в покупке нескольких пар кроссовок: Reebok Classic Leather, New Balance 327, Reebok Club C и ещё парочки, которые даже не успел расчехлить. Во всех этих кроссовках нет ничего плохого. Просто я бы не осмелился называть хотя бы одну из них классикой (даже Reebok Classic, простите за каламбур).

Reebok Classic Leather x Horween

Например, я купил Reebok Classic Leather по единственной причине — необработанная кожа растительного дубления фабрики Horween. В то время мне очень хотелось на себе испытать, как старится натуральная кожа.

New Balance 327 в расцветке Marine Blue / Varsity Orange

Я купил New Balance 327 из-за жизнерадостного сочетания ярких, асимметричных цветов и ретро силуэта (хотя сама модель является новой). Я большой фанат асимметричных обувных коллабораций Engineered Garments, и 327-е в такой расцветке показались мне близкими. Очевидно, что за 4 года модель вышла в тираж, но причины, по которым я приобрёл свою пару, всё ещё актуальны.

Reebok Club C x Eames Office

Reebok Club C? На самом деле, это достаточно сильный кандидат на роль классических кроссовок. Однако, чтобы быть с вами до конца честным, я приобрёл свою пару вовсе не поэтому: я просто повёлся на хайп, который Лео Гамбоа (в то время дизайнер Reebok) разогнал вокруг релиза. Как-нибудь я поделюсь той историей (если вы, конечно, увлекаетесь чтением личных переживаний по поводу кроссовок), но на деле кроссовки оказались крайне универсальными.

Моя пара Club C — это коллаборация с легендарным американским ателье промышленного дизайна Eames Office. Не будем вдаваться в подробности, в какой момент спортивным гигантам понадобилась помощь производителей мебели. Кроссовки сделаны из белой кожи (разумеется, «премиальной») с парой светло-серых акцентов. Универсальная расцветка — необходимое условие для рассмотрения кроссовок на роль классики. Простроченная подошва cup sole (это когда верх вставляется в подошву, как в чашку) гарантирует долговечность. Если, конечно, вы не протрёте подошву до дыр. Наконец, несмотря на то, что верх Club C собран из множества деталей и прострочен в неожиданных местах, — обычно именно это делает дизайн кроссовок излишним — всё вместе выглядит просто и непритязательно. Подобно кедам, кроссовки Reebok Club C дополняют образ, а не перетягивают внимание на себя.

Мои Топ-5 претендентов на звание идеальных классических кроссовок

Почему просто не остановиться на Reebok Club C? Да потому что нет предела совершенству. Ну или потому что мне нужно как-то поддерживать свою одержимость поисками идеальной пары. Более качественные материалы, более редкие релизы, более выверенная эстетика — эта вселенная не имеет границ.

Поэтому ниже я перечислю своих главных кандидатов и даже назову претендента на титул. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому в высшей степени субъективному обсуждению в комментариях здесь или в Телеграме.

Начну с простого: New Balance 99x. Сложно поспорить со статусом классики, если в кроссовки ступала нога Стива Джобса. Само собой, нужно выбирать классическую серую расцветку, это важно. Сделанные в Великобритании 991-е тоже сойдут. Если бы я выбирал фаворита, то это были бы 990v1, потому что я падок на ретро и потому что я до сих пор не могу поверить, что бренду удалось убедить массы в том, что уродливые батины кроссы — это модно. Но это исключительно мои тараканы.

Мне очень импонирует идея серых кроссовок из замши и сетки. Но я стремлюсь избегать вещей с логотипами, когда это возможно. Не хочу, чтобы на меня обращали внимание, просто потому что я надел кроссовки, в которых сейчас ходят все модные ребята. Вы удивитесь, но для таких как я существует решение — Victory Sportswear.

Victory Sportswear — альтернатива серым New Balance без логотипа

40 лет назад компания называлась Hersey и специализировалась на ручном производстве беговых кроссовок на заказ. В 1985 году журнал Runner’s World даже назвал модель DPS лучшими беговыми кроссовками года. Спустя 30 лет небольшое производство нашло нового владельца, который продолжил собирать кроссовки в США под брендом Victory Sportswear. Если все эти факты до сих пор не убедили вас в том, что Victory Sportswear интереснее New Balance, выкладываю козырь: в 2017 году Victory Sportswear выпустили кроссовки для JJJJound.

Asahi Trainer

По тем же причинам, что и Victory Sportswear, мне нравятся кроссовки Asahi Trainer. То же проверенное сочетание замши и сетки в серых оттенках. Никаких логотипов, никаких излишних деталей. Только на этот раз — сделано в Японии. Я специально разделяю Victory Sportswear и Asahi, потому что силуэт последних мне кажется более обтекаемым, ближе к беговым силуэтам 70-х. Модель Asahi не просто найти даже в онлайн-магазинах, но существуют альтернативы: Novesta, ZDA (так же известные как Reproduction of Found или Eyefound) и Spalwart. Совпадение или нет, но все три бренда рассказывают одну и ту же легенду о производстве на бывшей советской фабрике в Словакии.

Хорошо, теперь, когда у нас есть достаточно серых опций из замши и сетки, давайте поговорим о белых кроссовках. Может, Стив Джобс и сделал серые батины кроссовки классикой, но в вопросах универсальности белым парам нет равных.

German Army Trainer

Первое, что приходит в голову помимо силуэтов спортивных гигантов — German Army Trainer или просто GAT. В отличие от тех же Common Projects Achilles, которые я считаю кедами, верх GAT собран из множества деталей, поэтому их я называю кроссовками.

Идея приобрести оригинальную пару GAT немецкого производства за $50 (проверяйте BW Shop, Авито и магазины винтажной одежды) может показаться крайне привлекательной, однако многие владельцы ругают подошву за невероятную жёсткость. К счастью, силуэт стал настолько популярным, что найти более удобные аналоги не составит труда.

GAT в исполнении Reproduction of Found, Novesta и Brother Bridge

Опять же, свои версии GAT есть у Novesta и Reproduction of Found. В чате #зашмот сильно хвалят японские Brother Bridge. Самый люксовый вариант — это, конечно, Maison Margiela. Именно про них будут думать окружающие вне зависимости от того, кто на самом деле произвёл ваши GAT. Так что, если есть желание объяснить, почему это не так, придётся сделать домашку по словацким обувным фабрикам советских времён.

Mizuno x Blankof

Последняя опция GAT, которой хочется поделиться — это коллаборация Mizuno и Blankof. Это точно не претендент на звание классических кроссовок вне времени, но я в полнейшем восторге от абсурдности изобретения.

И победителем становится...

Погодите. Вы что, дочитали досюда? Примите мою искреннюю благодарность. Хотите верьте, хотите нет, но я всего-то хотел написать короткую заметку о том, насколько удачной получилась коллаборация P.Johnson и Mephisto. Очевидно, что моё невинное намерение вылилось в нечто большее. Держитесь, мы близимся к завершению.

Если бы для идеальной пары кроссовок были необходимы только дорогие материалы и внимательное производство, то у нас осталось бы слишком много вариантов, чтобы выбрать что-то одно. Например, мне очень нравятся и Filling Pieces Ace Spin, и VOR 5A, и Visvim Roland, и Walsh Fierce+. Видите? И это я наверняка кого-то забыл.

Нет, идеальная пара кроссовок должна быть особенной. И мне кажется, P.Johnson x Mephisto Rally King — как раз такие. 

P.Johnson x Mephisto Rally King

Mephisto сохраняют титул чемпионов Франции по ортопедической обуви вот уже 50 лет. Думаю, это вполне надёжный маркер удобства. Мягкая зернистая кожа козы звучит дорого и долговечно. Опять же, я большой фанат простроченной подошвы, потому что слишком много раз видел как подошва отклеивается от верха на пятке, мыске и в местах сгиба. Но вишенкой на торте является, конечно, силуэт.

Mephisto Match x Concepts и Mephisto Match x Patta

У Mephisto есть две популярных модели: Match и Rainbow. Последняя на мой вкус уж слишком «ортопедическая», а вот Match смотрится вполне универсально. Самые удачные интерпретации Match выходили в коллаборациях с магазином Concepts (отсылка к мифическим кроссовках Apple из 90-х, которые прямо сейчас висят на аукционе за $50 000) и нидерландским брендом Patta.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Обе коллаборации уже достаточно редкие, но всё же используют существующую модель Mephisto. В то время как P.Johnson пошли ещё дальше и создали абсолютно новый силуэт. Это в свою очередь означает, что и без того мизерная вероятность встретить вторые такие же кроссовки уменьшается до рекордно низкой.

Удобные, из дорогих материалов, сделаны во Франции, редкие — мне действительно кажется, что Mephisto x P.Johnson могут быть идеальными кроссовками вне времени. Стоимость подобной привилегии? Головокружительные $460 (предположу, что сюда заложена разработка нового силуэта). Моё почтение счастливым обладателям.

Луи Лопез начал кататься за Noah

Скейтер первой величины пополнил команду нескейтового бренда для повзрослевших скейтеров.

Ну как команду. На сайте Noah даже нет такого раздела, где можно было бы посмотреть райдеров, которые катаются за бренд.

Я люблю и скейтбординг, и Noah, поэтому уже не раз рассказывал эту историю. Так что прошу не удивляться, если последующие мысли покажутся знакомыми.

Луи Лопез — bs nose grind для Noah

Когда основатель Noah Брендон Бабензьен покинул пост креативного директора Supreme, он зарёкся заниматься скейтбордингом:

«Запуская новый бренд, я искренне хотел оставить скейтбординг в прошлом. Но время шло, и держаться было всё сложнее. Взрослый человек внутри меня говорил, что я не должен впутывать Noah в скейтбординг. Но учитывая, сколько счастья катанье принесло в мою жизнь, бросать его значило идти против самого себя.»

Хотя пресса определила целевую аудиторию нового бренда именно так — одежда для выросших скейтеров. Ну, тех, кто вовремя завязал со скейтбордингом, чтобы найти «достойную» работу. Причём не просто найти, а преуспеть в ней настолько, чтобы иметь возможность вспомнить про детское увлечение и покупать кенгурухи за $200, потому что они made in Canada и 1% с продаж идёт в некоммерческие организации по защите окружающей среды.

Лукбук коллекции Noah осень-зима 2018

Однако в первые годы существования Noah Брендон открещивался от скейтбординга. Пока наконец не признал: можно отпустить скейтбординг, но скейтбординг тебя не отпустит. В 2018 году Noah выпустили совместный проект с инди-тусовкой Frog Skateboards, а в 2020 году и вовсе сняли 17-минутное видео Jolie Rouge. Причём в последнем участвовали уже Хьялте Хальберг и Бобби Де Кейзер. Не то чтобы с Frog Skateboards что-то не так, просто Хьялте и Бобби — это сильно более известные райдеры.

После выхода Jolie Rouge Noah всё ещё не превратился в скейтовый бренд. Да, время от времени в Инстаграме мелькают скейтеры. Да, были коллабы с Vans и эпизодические релизы досок. Но как я написал выше, на сайте Noah по-прежнему нет никакой информации о том, кто катается за бренд.

Фото 1 — Noah x Vans; фото 2 — Noah x Frog Skateboards

Тем не менее, сегодня Noah анонсировали пополнение в команде: новым райдером стал 28-летний Луи Лопез. Чтобы объяснить сенсационность этого анонса, нужно сказать пару слов про Луи. Википедия не говорит, во сколько Луи начал кататься, но уже в 7 лет он попал на спонсорство к досочному бренду Flip Skateboards. Несмотря на возраст, его профайл в видео Extremely Sorry был уже более чем взрослым. Позднее Луи был видным участником на крупнейших контестах и номинантом на звание Skater of the Year журнала Thrasher. Последние несколько лет Луи катается за Fucking Awesome и регулярно появляется в тусовке райдеров Supreme (наверно, совпадение).

Короче говоря, сегодня Луи Лопез — это один из топовых райдеров во всём мире.

И вдруг, он начинает кататься за как бы нескейтовый бренд, у которого вроде бы есть скейтовая команда, но фиг разберёшь, кто в ней.

Луи Лопез и Сейдж Элсессер, райдер Supreme, модель

Если бы это был пресс-релиз в каком-нибудь профильном издании, то я наверно написал бы что-нибудь в духе: «Вот видите! Границы между модой и субкультурой окончательно стёрты! Теперь можно всё и со всем!» Или вот ещё: «Noah понимает, что нынешние скейтеры — это будущие покупатели. Таким образом бренд легитимизирует себя в уличной культуре и играет в долгую.»

Но в кои-то веки я склонен доверять официальному комментарию бренда: Луи проникся тем, что делает Noah, и захотел их представлять; а Noah в свою очередь и думать не помышляли о сотрудничестве такого уровня, но когда оно внезапно подвернулось, не поверили своему счастью.

То, как поп-культура апроприирует субкультурные аттрибуты, мы наблюдаем давно. Но кажется, это работает и в обратном направлении. Теперь уже сами субкультуры перестают воротить нос и начинают замечать, что в океане попсы рождаются достойные проекты, с которыми интересно сотрудничать. По-моему, это красиво.

PS Назови набор скейт-спонсоров, который выглядит лучше чем этот:

Плейлист: февраль 2023

Каждый месяц я ищу музыку на SoundCloud и собираю плейлист из того, что понравилось. Какие-то композиции можно послушать в Spotify. Но как обычно, целиком двухчасовой плейлист можно послушать только в SoundCloud:

Обзор рюкзака côte&ciel Isar M (MemoryTech)

Если бы не два существенных недостатка, я бы назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана.

Однажды я уже публиковал обзор точно такого же рюкзака от моего друга Олега Александрова. Почитайте, если вдруг пропустили. К тому же, Олег тогда отлично рассказал историю бренда côte&ciel, поэтому я не буду повторяться.

Свой рюкзак côte&ciel Isar я регулярно использую вот уже 5 лет. В этом обзоре хочется поделиться накопившимися впечатлениями: как я пользуюсь отделениями рюкзака, чем он мне особенно нравится и с какими критическими недостатками я столкнулся.

Стоит уточнить, что côte&ciel выпускает много вариаций модели Isar, которые могут немного отличаться друг от друга устройством карманов и материалами. Какие-то моменты я нарочно опустил, но если будут вопросы, смело спрашивайте в комментах.

Как устроен рюкзак

Рюкзак работает достаточно просто: защищённое отделение ближе к спине и полностью отдельный «багажный» отсек.

В защищённом отделении, у спины есть мягкий рукав для ноутбука, два эластичных кармана-сетки, один карман на молнии и свободное пространство во всю высоту рюкзака толщиной ≈10 см. В рукав свободно заходит ноутбук 15’’. В недавней поездке туда вместе с ноутбуком в отдельном чехле зашли ещё три книги. Карманы-сетки я использую для всяких мелочей, которые нужны регулярно: блокнот, ручка, провода, крем для рук, салфетки и тд. Карман на молнии пригождается для более ценных вещей вроде паспорта, денег, плёнок для фотоаппарата. В свободное пространство я кладу книжки, фотоаппарат, блок заряки для ноутбука.

Не знаю, что ещё может понадобиться, но côte&ciel продолжают улучшать это отделение год за годом.

Защищённое отделение

В повседневной жизни я использую второе, «багажное» отделение, чтобы донести продукты или убрать что-нибудь из одежды. Когда оно остаётся пустым, я просто затягиваю два регулировочных ремня (широкий сбоку и узкий снизу), и лишняя ткань красиво сминается.

По-настоящему «багажное» отделение пригождается во время путешествий. О нём можно думать, как о большой дорожной сумке: кладёшь рюкзак на спинку, расслабляешь регулировочные ремни на максимум и складываешь туда весь свой багаж. Я был сильно впечатлён, когда увидел, как Олег складывает туда две обувные коробки (две, Карл!). Но и это не предел. Во время последней поездки я так набил это отделение, что еле смог застегнуть молнию. А потом, в аэропорту я купил ещё бутылку вина и какой-то еды и чудесным образом смог уложить и их.

«Багажное» отделение. Обратите внимание на широкий боковой ремень (на фотографии левее и ниже) и узкий ремешок снизу (на фотографии — справа). Да, кстати, я забыл упомянуть, что в этом отделении есть ещё плоский карман на молнии. Но я редко его использую.

Вместительность рюкзака

Самой тяжёлой вещью в той недавней поездке был ноутбук весом 1,4 кг. Общий вес рюкзака превысил 15 кг. Можете представить, сколько всего туда поместилось.

Битком набитый Isar. Простите, за 5 лет я ни разу его не чистил, поэтому на фотографиях можно заметить пятна и царапины.

К сожалению, таймлапс получился слишком быстрым, чтобы разглядеть, как я распаковываю рюкзак после той поездки. Но по длительности процесса можно оценить масштаб.

Фурнитура

Особое почтение хочу выразить первоклассным молниям. За всё время использования, как бы я ни набивал рюкзак, они ни разу не подвели. Я часто сталкиваюсь с этой проблемой в чемоданах, особенно во внутренних отделениях: при максимальной нагрузке молнии не выдерживают и расходятся. Но в côte&ciel на это не было ни намёка.

У меня есть вещи с молниями Riri и Lampo, которые принято считать лучшими в мире. Но честно, даже по прошествии времени собачки в них ходят с усилием. Молнии в côte&ciel застёгиваются без каких-либо проблем с самого первого использования.

К сожалению, я не нашёл информации об оригинальном производителе этих молний. Но мне очень нравится и то, как они работают, и их внешний вид: широкие, но не слишком массивные, с удобными металлическим ползунками.

Дизайн

Многие находят внишний вид рюкзаков côte&ciel как минимум авангардным. И это вполне справедливо. Вся атмосфера бренда долгое время строилась на этаком современном гражданине Мира, который находится в постоянном движении, всегда на шаг впереди, и потому нуждается в передовых инновациях, максимальной мобильности и фунциональности. Или, если помните, до вездесущего сегодня горпкора был куда более узкий тренд на городских ниндзя. В качестве рюкзаков многие из них выбирали именно côte&ciel.

Но знаете что? Мне как-то пофигу, каким образом вещи носят на картинках в интернете. Я считаю дизайн côte&ciel Isar универсальным. Всё, что вы видите со стороны — это красиво драпированный кусок ткани с вертикальной молнией. Вместо того, чтобы диктовать какой-то имидж, рюкзак наоборот подстраивается под остальной образ.

Например, когда я надеваю коричневые корды с бежевой курткой Engineered Garments, оливковый Isar аккуратно вписывается в общую земельную палитру. Или рюкзак может уравновесить херитажность джинсовки с овечьим подкладом, создавая интересный контраст вместо пёстрых акцентов.

Само собой, это дело вкуса. Мне нравится смотреть на вещи по-своему, даже если это не укладывается в состоявшиеся тренды.

Недостатки

Уже не помню, когда именно, но за 5 лет использования лямки рюкзака пошли по перде. Дело в том, что мягкий наполнитель внутри лямок никак не закреплён. Поэтому со временем он перекрутился внутри. И теперь, вместо того, чтобы облегчать нагрузку на плечи, лямки их режут.

Возможно это произошло из-за большого веса — я много раз путешествовал с одним рюкзаком, без багажа. Но такого очевидно происходить не должно. Достаточно прострочить лямки поперёк в паре мест, и такого бы не было.

Обратите внимание, как перекрутился наполнитель внутри лямок

Второй недостаток — отсутствие нагрудного и поясного ремней. Поскольку рюкзак можно нагрузить очень сильно, такие два ремешка существенно облегчили бы нагрузку на плечи. Это настолько проверенное временем решение, что я не понимаю, как в côte&ciel могли его упустить. Вероятно, по эстетическим причинам.

Если бы не эти два недостатка, я бы смело назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана. Недавно у бренда появилась новая вариация модели Isar — Air, в которой проблемы с лямками и нагрудным ремешком решены.


В этом обзоре я покрыл большую часть своих ощущений по поводу рюкзака côte&ciel Isar, хотя и опустил отдельные моменты. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, буду рад помочь🙌

Плейлист: январь 2023

Каждый месяц я ищу музыку на SoundCloud и собираю плейлист из того, что понравилось. Половину плейлиста можно послушать в Spotify. Но как обычно, целиком плейлист доступен только в SoundCloud:

Слипоны Merrell Moab Retro Slide

И прекрасный мир люксовых уличных тапочек.

На днях я увидел фотографию в Инстаграме Universal Works из поездки в Париж на закупки сезона осень-зима 2023:

Слева на фотографии — Винс из магазина Uncle Otis в Торонто. Я давно на него подписан, потому что мне нравится его стиль в духе лукбуков Engineered Garments и Monitaly. Ещё, мне нравится название магазина Uncle Otis. Но давайте вернёмся к теме.

На ногах Винса я заметил замшевые слипоны (простите, никак не могу свыкнуться со словом «мюли») на треккинговой подошве:

Сперва я подумал, что это Diemme. Они уже два или три года выпускают модель Maggiore. Мне нравится думать, что русское слово «мажор» произошло отсюда, потому что тогда итальянское название слипонов вполне оправдывает ценник в €300. Сочетание верха из премиальной замши со «спортивной» подошвой в первых итерациях поднимает мне настроение подобно ассиметричным слипонам Vans x Engineered Garments:

Фото: Highsnobiety

Сразу признаюсь, платить €300 за тапочки итальянского производства из премиальной замши на «спортивной» подошве, потому что они поднимают настроение, — это как минимум перебор. Но возможно в этом и смысл.

В следующих итерациях Diemme по какой-то причине решили заменить «спортивную» подошву (которая у меня ассоциируется со спортивными автомобилями и Nike Flyknit Racer). Были версии и на зубчатой подошве, и на а-ля Commando:

Фото: Mr Porter, BSTN

Самая люксовая версия Maggiore вышла в коллоборации с акупунктурным кабинетом (это не шутка) из Аризоны Mount Sunny:

Фото: Mount Sunny

Но вернёмся к теме. Я обратил внимание на слипоны Винса, именно потому что они очень напомнили мне первые версии Diemme Maggiore. Да, подошва на них треккинговая, а не «спортивная». Но сочетание с замшевым верхом производит на меня такое же впечатление.

Оказалось, что слипоны Винса — вовсе не Diemme. Эта новая модель от Merrell, которую впервые выпустили только в этом сезоне. Слипоны Moab Retro Slide вышли в рамках модной линейки 1TRL, в которой Merrell экспериментирует, адаптируя профессиональные силуэты для городского горпкора (с этим словом всё-таки пришлось смириться).

Фото: END

Как и в случае с Diemme, замшевый верх и аутдорная подошва кажутся мне не сочетаемыми настолько, что это уже хорошо. Пятка у этих слипонов хоть и не полноценная, но с виду достаточно высокая, чтобы это были скорее слипоны, нежели тапочки. Что как будто бы делает их более подходящими, чтобы выходить из квартиры. Или это я просто пытаюсь оправдать потенциальную покупку? Приобрести можно на END.

PS Merrell 1TRL выпустили ещё одну модель — the Winter Moc, которая привлекает меня примерно по тем же причинам. Но это уже другая история.

Одна особенная толстовка, которую я бы ни за что не купил

Рассказ про мою безумно уютную и совсем не обычную флисовую толcтовку Acne Studios.

Многие из лучших вещей в моём гардеробе мне подарила жена. Вы только посмотрите на эту огромную флиску Acne Studios:

Начнём с того, что она действительно ОГРОМНАЯ. На фотографии я надел её поверх худи Camber размера L, которая и сам по себе не маленькая.

У неё два нагрудных кармана. Мне нравится тот, что справа: в него можно и очки положить, и блокнот, да и вообще всякую всячину. Но вот левый карман... Как бы это правильно описать? Он какой-то левый: зачем-то застёгивается на какое-то странное кольцо. Причём этих колец два, и если застегнуть на второе, ничего хорошего самой собой не получится: ткань кармана просто перетянется. Зачем это надо... У кого-нибудь есть идеи?

Потом воротник на шнурке. Я так-то не против, чтобы шнурки болтались, если речь идёт не про обувь. Знаете, как в капюшоне у худи. Но здесь... Я так и не придумал, зачем они могут понадобиться. А я люблю, когда дизайн несёт функцию. Даже если я никогда и не воспользуюсь этой функцией, мне приятно осознавать саму возможность.

Эта толстовка ОЧЕНЬ тёплая. В помещении в ней можно не выжить.

Ещё, я предпочитаю не покупать вещи, которые сделаны из искусственных материалов. Зачем, если такую же вещь можно сделать из натуральных? Хотя, должен признать, зачастую самые необычные ткани получаются из смесовых материалов. Особенно те, что производят в Японии.

Понимаете, о чём я? Я бы никогда не купил эту флиску сам.

К счастью, мне её подарила жена. К счастью, потому что несмотря на всё перечисленное, эта толстовка безумно уютная. Я не очень часто её надеваю, и всё же, спустя несколько лет флис сохраняет первозданную мягкость. Да, этот тот тип флиса, который не только выглядит мягко, но и на ощупь нежнейший. А внутри у неё приятная подкладка из хлопка.

В холодное время не наденешь обычную толстовку. Но и эта флиска совсем не обычная.

Люблю тебя, П ❤️

Фэшн клуб «Венеция». Ой, в смысле футбольный

Как малоизвестные футбольные клубы заявляют о себе на весь мир с помощью модных трендов.

Недавно, залипая в дебрях Инстаграма, я наткнулся на большую статью Esquire о мерче футбольного клуба «Венеция». Сразу признаюсь, я бесконечно далёк от мира футбола. И всё же мне показалось весьма любопытным, что модное издание отправляет одного из своих журналистов в Италию писать статью о мерче футбольного клуба, название которого я прежде не слышал. Тем более, что я прочёл статью до конца. Так что, если вы тоже совсем не интересуетесь футболом, я с удовольствием приглашаю вас окунуться в эту историю. А если наоборот, вы заядлый фанат, то мне было бы очень интересно узнать ваше мнение.

Фото — Venezia FC

Есть такой футбольный клуб — Venezia FC. На мой обывательский взгляд их достижения на поле выглядят не слишком впечатляющими. Да, всего за пять лет они поднялись из четвёртого дивизиона в серию А, высшую лигу итальянского футбола, что является огромным успехом. Но это единственное, чем команда может похвастаться за последние 20 лет. К тому же, в прошлом году Venezia FC опустились обратно во второй дивизион. Не говоря уже о том, что за 10 лет, клуб трижды объявлял себя банкротом.

В 2020 году команду выкупила американская компания, а президентом стал Дункан Нидерауер, бывший CEO Ньй-Йоркской фондовой биржи. Вместе с ним к команде присоединился Тед Филипакос в качестве директора по брендингу. Именно Теду приписывают то, что Venezia FC стал «самым стильным футбольным клубом в мире» по версии GQ.

Фото — Venezia FC / Chris Kontos

В середине 2010-х годов Тед обратил внимание на то, как модные бренды взялись использовать футбольную эстетику для широкой аудитории. В том смысле, что в какой-то момент стало необязательным интересоваться самой игрой, чтобы носить её атрибуты. Вспомните: то же самое произошло с восприятием Stone Island, который вместо футбольных фанатов стал ассоциироваться с рэперами первой величины. Или футболками Thrasher, когда их начали носить знаменитости.

«Я почувствовал, что теперь небольшой футбольный клуб способен привлечь куда более широкую аудиторию. Особенно, рассказывая истории за линией поля,» — рассказал Тед в интервью Esquire.

Всё что произошло дальше — уже история. Вместо Nike клуб подписал контракт с каноническим итальянским спортивным брендом Kappa, который полностью отдал команде креативный контроль над формой игроков. Venezia FC выпустили аж четыре комплекта формы для сезона 21/22. Три из них вошли в двадцатку лучших по версии SoccerBible. Я не знаю, насколько влиятелен SoccerBible в мире футбола. Но сам факт того, что существует целое медиа, посвящённое «футбольным одежде, культуре и дизайну» (а не самой игре!), говорит о многом.

Ограниченная «Rain Collection». Фото — Venezia FC

Несмотря на результаты команды на поле (или вовсе совершенно отдельно от них), форма Venezia FC продолжала находить фанатов вне мира футбола. В частности, благодаря ограниченным тиражам и коллаборациям (знакомо, да?). Клуб даже выпустил совместную коллекцию с венецианским брендом купальников Lido.

Я помню фотографии красивой девушки в футбольном джерси в Инстаграме Криса Контоса (фотограф и основатель Kennedy Magazine; обязательно почитайте моё интервью с Крисом). Но я так же помню, как подумал тогда: «Хм, что-то футбольное. Но я-то не интересуюсь футболом, на что мне тут смотреть.»

Коллаборация Venezia FC и Lido. Фото — Venezia FC / Chris Kontos

Но это всего лишь очередной пример того, как в наше время необязательно что-либо знать о теме, с которой мы хотим, чтобы нас ассоциировали. Достаточно того, что об этом все сейчас говорят. А если запостить свою фотографию в соцсетях, то и вовсе можно отхватить восторженный эмодзи от коллеги-энтузиаста с другого конца Земли. 96% продаж мера Venezia FC приходятся не на Италию. Только не говорите, что люди во всём мире следят за игрой команды из итальянского второго дивизиона.

Если продукт нашёл свой рынок, следующий шаг — масштабирование. Этим и занялся Тед Филипакос, став президентом футбольной команды Athens Kallithea FC из второго дивизиона греческой футбольной лиги. В октябре 2022 года клуб презентовал новую форму производства Kappa. Моделью выступила молодая девушка в  вытертых джинсах и лоферах. А фотографом — уже знакомый нам Крис Контос.

Фото — Athens Kallithea FC / Chris Kontos

Тед может и был первым, кто задал тренд для клубов второстепенных дивизионов, но большие команды давно используют этот приём. Причём настолько активно, что только за первые две недели этого года вышли анонсы коллекций PSG с Jordan и Dior, Juventus с Loro Piana, Milan с Off-White. Не говоря уже обо всех околофутбольных проектах, которые за последние 10 лет реализовали стритвирные бренды вроде Patta, Aries, Palace, Stussy и даже Supreme.

Но и команды поменьше не отстают. Посмотрите на команду Red Star FC, которая играет в третьем дивизионе французской футбольной лиги: форма от Kappa в коллаборации с Lack of Guidance (а годом ранее — с Daily Paper), съёмка с молодой девушкой на улицах французского города. Атмосферное видео прилагается.

The Red Star FC даже выпустил совместную коллекцию с Vice!

Можно только порадоваться тому, что с помощью нового тренда футбол привносит в мир ещё больше красоты. Особенно небольшим командам, о которых за пределами их родной страны вряд ли бы кто-то узнал иным способом. Единственный вопрос в том, сколько ещё клубов успеют заявить о себе, прежде чем мир моды насытится трендом. Остаётся только надеяться, что к этому моменту они заработают достаточно средств, чтобы улучшить результаты на поле и порадовать своих настоящих фанатов.


PS Уже после написания заметки, когда проверял, как на русском языке правильно писать имя Теда, нашёл статьи на Sports.ru и в «Ведомостях». Там больше обсуждается футбольная сторона, нежели модная. Спойлер: фанаты «Венеции» негодуют. Возможно вам тоже будет интересно.

Flashdance (1983)

18-летняя девушка живёт одна в сквоте на складе, днём работает сварщицей, вечером — танцовщицей. Всё, чтобы однажды попасть в профессиональный балет.

Ранее Ctrl + ↓