7 заметок с тегом

обувь

Что не так с трендами

Разбираюсь со своими тараканами на примере кроссовок.

Я всё никак не могу понять эти кроссовки. Вернее в самих кроссовках, как элементе гардероба или культурном явлении, ничего дурного не вижу: удобно, силуэты бывают классные. Особенно те, что постарше.

Непонятно мне только, как мы каждый раз хаваем то, что навязывают нам бренды. Взять тот же New Balance. Это сейчас 990-я серия — кроссовки де-факто для хипстеров посетителей хоть сколько-нибудь местечек со вкусом. Но если они такие удобные, эти 990-е, если их силуэт настолько универсальный, как все сейчас говорят, то почему в первой половине 10-х от них все плевались? Почему тогда все хотели Asics Gel-Lyte, New Balance 1300 и 1500, Saucony Grid 9000, бесконечные вариации adidas Samba?

Почему в конце концов магазину Fott приходилось оправдывать New Balance 991:

Ладно, что на самом деле было 10 лет назад, никто уже и не вспомнит. Но что происходило в последние 5 лет? Nike Air Max 95, Nike Air Monarch, Nike Sock Dart, Nike Air Presto, Nike Air Huarache, adidas Climacool, adidas EQT Support 93, adidas x Raf Simons Ozweego 2. Только не говорите, что этого не было.

Теперь вот Хока. «Принципиально другие кроссовки от независимого производителя». Серьёзно? Опять? Бонус: угадайте, что будет с New Balance 327, 608 и прочими 827. Если, конечно, мир и дальше не пойдёт по перде. А всё потому что бренд в этом году решил потратить маркетинговый бюджет на эти модели, а не на другие.

И каждый раз нам обещают, что удобнее уже не будет. Что это классика. Что это уж точно навсегда.

Плохо не то, что наши вкусы пересекаются с трендами. Плохо, что мы даже не замечаем, как это происходит. Для кого-то через азиатов в Инстаграме, для кого-то через Спортмастер — масштаб тренда зависит от нашей погружённости в тему.

Если нам правда нравится эстетика уродливых кроссовок, мы не пойдём покупать что-то из перечисленного выше. Мы поедем в специализированный спортивный магазин, где можно зацепить кроссовки не менее уродливые, зато куда более редкие. Ещё и дешевле. Значит дело не в том, что нам нравится.

Наверно это работает с двух сторон. Мы не хотим быть, как все остальные. Мы хотим выделяться на фоне толпы / школьников / хайпбистов (подставь нужное). И в то же время нам нужно принадлежать. К этому кругу дизайнеров / тусовщиков / посетителей «Кооператива Чёрный» / парижских фанатов Лиги Плюща (ещё раз подставь нужное). Принадлежать — значит иметь что-то общее. Пускай только пару кроссовок.

Фото кроме последнего: Vacations On Streets

Это не хорошо и не плохо. В конце концов, даже лучше, если человек тратит время на нечто более важное, чем выбор кроссовок. Тренды при таком раскладе только спасают нас от мук выбора.

Но я не хочу вешать на себя ярлыки. Ни те, что выделяют меня на фоне других, ни те, что определяют мою принадлежность. И не хочу себя обманывать. Новая пара кроссовок ничуть не более удобная / легендарная / красивая / универсальная, чем старая. Она просто нравится мне прямо сейчас, и тому есть вполне конкретная причина.

Файт.

 Нет комментариев    708   1 мес   Hoka One One   New Balance   обувь   одежда

Любительский гид по уходу за классической обувью

На примере моих лонгвингов Florsheim Veblen спустя 9 лет носки.

Сразу оговорюсь, я не эксперт. Несмотря на то, что только эту пару я чистил свыше 20 раз. Однажды я даже посетил мастер-класс по глассажу от Димы Клочкова из московской мастерской the Penny Yard. И всё равно перед каждой чисткой я проверяю гайды the Hanger Project, чтобы вспомнить детали.

До и после ухода

Тем не менее, я доволен тем, как выглядят мои Florsheim Veblen спустя 9 лет. Разумеется, я носил их куда реже остальной обуви — в наше время ещё поискать повод для классики. Но за 9 лет они повидали разное: и музеи с театрами, и прогулки в проливной дождь, и пивные бары, где мало кто смотрит под ноги.

До и после ухода

Если ваша пара выглядит совсем плохо, то я рекомендую обратиться к профессионалам: the Penny Yard, Shoesing, Алексей Врублевский, Checkroom. В остальном я справляюсь следующим образом.

Средства, которые я использую

Шаг 1: удалить грязь и пыль

Сперва нужно удалить всю грязь и пыль, которые засохли на поверхности обуви. Я делаю это тряпкой или большой щёткой.

Шаг 2: удалить глубокие загрязнения и старые слои крема и воска

За время носки кожа может впитать в себя реагенты, жирные пятна, пивные брызги и прочие вещи, которые сушат её и оставляют следы. Кроме того, с прошлого ухода на ней могли остаться излишки крема и воска, которые помешают впитать новые. Чтобы всё это удалить, один или два раза в год я использую тряпку и Saphire Reno’Mat. Говорят, что средство довольно сильное, поэтому его не стоит использовать часто. Подробный гид по Saphire Reno’Mat смотрите у Кирби Аллисона из the Hanger Project.

Шаг 3: пропитать кожу

Много лет я обходился Saphire Creme de Luxe. Небольшое количество крема наносил на маленькую щётку и круговыми движениями обрабатывал обувь, минут по 5-7 на один ботинок. Оставлял на 5-10 минут, а потом расчищал размашистыми движениями большой щёткой с длинным ворсом. Для лучшей защиты и большего блеска повторял процедуру 3-4 раза.

Не так давно я докупил Saphir Creme 1925 из премиальной коллекции Médaille d’Or. Он выполняет ту же функцию, что и обычный Creme de Luxe, но видимо премиальнее. Честно говоря, я разницы не заметил.

В большинстве случаев на этом шаге я останавливаюсь. Но в этот раз решил навести блеска на мысках.

Шаг 4: глассаж

Глассаж — это полировка кожи до зеркального эффекта. По сути вы наносите очень много тонких слоёв воска и полируете их до блеска. Для кожи это не очень полезно, потому что слои воска закупоривают поры. Но выглядит здорово.

Меня на зеркальный эффект хватило всего один раз — на мастер-классе у Димы Клочкова. Но время от времени я пытаюсь что-нибудь сообразить с помощью Saphir Pate de Luxe. Пальцем беру чуть-чуть воска и наношу круговыми движениями. Затем слегка брызгаю из пульверизатора для цветов и полирую с помощью чулка или старой футболки. Если повторить процедуру достаточное количество раз, можно добиться зеркала.


Вот и всё! Отдельно хочу отметить, что всех перечисленных средств хватает надолго. Я ухаживал за ботинками достаточно редко, от 1 до 4 раз в год, и ни одно из средств за 9 лет так и не успело закончиться.

Для удобства все средства я покупал нейтрального цвета. Тем не менее, за 9 лет ботинки из серых превратились в коричневые:

Новая пара и мои ботинки спустя 9 лет носки
 Нет комментариев    348   2 мес   Florsheim   обувь   одежда   уход

Интервью с  Фёдором, управляющим поп-апом Blundstone в Москве

Об интересе к одежде, собственном стиле, австралийском бренде и новом магазине. Текст и фотографии — Анна Дорожкина.

Австралийскому бренду Blundstone исполняется 150 лет. Как отметить такую серьёзную дату? Можно дёрнуть 150 раз за петли на ботинке...Или подойти к вопросу более основательно и открыть одноименный поп-ап в 50 метрах от Красной площади, как это сделала команда CODE7. Sweet hundred fifty!

Магазин открылся в Гостином дворе всего месяц назад, а дела у него уже идут хорошо. Поверьте наблюдениям человека, который провёл там 6 часов вместо запланированного часа. «5 пар за день. Надо обрадовать Сергея,» — Федя, сердце и душа магазина, звонит Сергею Ярёменко, основателю CODE7, чтобы отчитаться по продажам. Кажется, тот остался доволен.

Я в принципе тоже. Хоть мне и не удалось докопаться, почему мои «Бландстоуны» уже третий год натирают в районе щиколотки. Зато получилось поболтать с Федей об одежде, стиле, открытии и ассортименте нового поп-ап стора и, конечно, о легендарных ботинках Blundstone.

Фёдор, управляющий поп-апа Blundstone. Фото: Анна Дорожкина

Мы с тобой уже успели немного поболтать, пока я не включила диктофон. Но прежде чем перейти к разговору о магазине, хочется немного узнать о тебе и твоём гардеробе. Что носишь обычно и какой тебе стиль нравится?

Меня зовут Фёдор, мне 20 лет, и я помогаю Сергею Ярёменко в проекте Blundstone. Я не могу отнести свой стиль к какому-то определённому направлению. В основном это outdoor, всякие Class 5, Sierra Designs, Eddie Bauer. Я увлёкся одеждой всего-то полгода назад. Сейчас могу надеть клёши Levi’s 517, ковбойские ботинки и кепку Racal, например. Так что у меня нет привязки к какому-то стилю.

Помнишь, когда вообще начал интересоваться одеждой и обувью? Что на это повлияло?

На самом деле, я просто гуглил информацию о палатках и наткнулся на блог oregonphotos.com. Сайт был уже заброшен, но помимо постов о палатках и походных рюкзаках там были обзоры на Class 5, Jerry, North Slope и другие бренды одежды для активного отдыха. Спустя какое-то время я начал захаживать в CODE7, познакомился с Ромой Фроловым (прим. управляющий московского магазина CODE7), и с этого всё началось. Позднее Рома позвал меня в CODE7 помогать в зале и временами ездить на склад. Тогда я ещё глубже погрузился в эту тему.

Старая реклама Eddie Bauer

Ты читаешь какие-нибудь блоги или журналы об одежде? Откуда узнаёшь о новых брендах?

Скорее нет, блоги я не читаю. Иногда листаю Clutch Magazine. Он на японском, так что можно только фотографии разглядывать. А так, просто гуглю какие-нибудь архивные блоги вроде этого Oregon Photos. Там можно найти обзоры на старые аутдорные компании, которые давно закрылись. Ещё, нахожу в Google Books издания вроде Backpacker, Lightning, 2nd. И само собой в Инстаграме сейчас полно аккаунтов винтажных лавок из Японии, Европы и США.

Пока мы не начали запись, ты обмолвился, что не понимаешь людей, которые копируют чей-то стиль. Из чего я делаю вывод, что у тебя есть собственное видение того, как бы ты хотел выглядеть.

Да. Именно поэтому я стараюсь избегать какой-то привязки к тенденциям. Я считаю, что человек не должен быть этим озабочен. Важно чувствовать себя комфортно и в первую очередь нравиться самому себе.

А для тебя важно, какая у бренда история, философия? Или достаточно, чтобы вещь выглядела хорошо?

Визуальная составляющая, конечно, важна. Но для меня на первом месте всегда стоит сырьё. Я стал серьёзно интересоваться этой темой, когда наткнулся на репродукции рабочей одежды вроде french work pants от Sugar Cane. Или, например, брюки времён второй мировой войны, сшитые ещё на старых станках. Так что, пожалуй, да. Философия бренда — это самое важное для меня.

Окей, с тобой разобрались. Теперь расскажи, как ты попал в поп-ап Blundstone и чем занимаешься?

Летом прошлого года я стажировался в магазине CODE7, а уже осенью ребятам понадобился помощник для проекта Blundstone. Вот я и вызвался добровольцем. Сейчас занимаюсь всем сразу: я — управляющий, продавец и кладовщик в одном лице.

На Феде: брюки Sugar Сane MOLESKIN WIDE, логслив Velva sheen Pigment Pocket Black, рубашка Sugar cane cotton linen waffle open shirt, ботинки Blundstone #1320 crazy horse. Фото: Анна Дорожкина

Ого! Справляешься?

В целом, да, но иногда бывает непросто. Так что мы уже взялись искать второго человека в команду.

В Москве относительно немного поп-ап магазинов. Мне интересно, как вы решили открыть магазин Blundstone и почему выбрали именно такой формат?

Компания CODE7 является дистрибьютором обуви Blundstone в России. В честь 150-летия марки Сергей Ярёменко вместе с командой CODE7 решили обособить продукцию бренда и, так сказать, выделить для неё отдельный уголок. В январе по такому поводу к нам даже приезжала делегация Blundstone из Австралии.

Что касается формата, поп-ап стор — это хороший маркетинговый ход для привлечения новых покупателей. Пока никому неизвестно, как у нас будут идти дела и что здесь будет потом. Сейчас у команды много идей, но все они в процессе разработки. На данный момент магазин находится в Гостином дворе и занимает один этаж. Но мы не исключаем, что со временем угол с обувью Blundstone разрастётся.

Фото: Анна Дорожкина

Формат однозначно крутой. Знаешь, у вас в магазине как-то по-европейски уютно. По атмосфере напоминает берлинский Red Wing, где можно спокойно посмотреть каждую модель без лишнего давления. А ты, кстати, как общаешься с клиентами? Не напираешь с вопросами и рассказами о 150-летней истории бренда?

Ну нет (смеётся). Чаще всего в наш магазин приходят люди, которые уже знакомы с брендом. Им просто нужно помочь подобрать размер. Я не люблю обременять посетителей своим присутствием и набрасываться с вопросами в духе «А не нужна ли вам помощь?». По себе знаю, как это напрягает. Поэтому просто стою в стороне готовый помочь при необходимости. Конечно, если человек оказался у нас впервые и задаёт вопросы, я стараюсь ответить на них по максимуму. Рассказываю об истории бренда, производстве, материалах и т. д. Но навязываться никогда не стану.

Кстати, я бы с удовольствием послушала историю Blundstone.

Я знал, что будет этот вопрос, поэтому подготовился (открывает заметки в телефоне)! Всё началось в 1850-х, когда семья Бландстоун прибыла в Хобарт, столицу австралийского штата Тасмания. В 1870-м году Джон Бландстоун открыл склад для обувного дела, а в начале 1920-х годов бизнес перекупил Джеймс Катберсон. Название компании он сохранил, так как к тому времени марка успела завоевать признание и доверие покупателей за счёт надежности и качества продукции. Это был и по-прежнему есть семейный бизнес Катберсонов. Во время Второй мировой войны Blundstone поставляли ботинки для австралийской армии. Эти ботинки были настолько хороши, что американские военные выменивали на них свою обувь. В 1968-м году компания сконструировала легендарную модель ботинок с эластичной резинкой по бокам, которая стала бестселлером.

Фото: Анна Дорожкина

Впечатляет! Даты — не мой конёк, в момент их забываю, но, думаю, читатели твой конспект оценят. А что на счёт силуэта? Многие марки производят подобный силуэт, но почему Blundstone остаётся вне конкуренции? Как так получилось?

Я не думаю, что у этих ботинок изначально было много конкурентов. Схожий силуэт есть у R.M. Williams, но эта обувь немного из другой категории: она не такая практичная, да и ценник у неё в разы выше. По сути, «Бланики» уникальны. Да, это челси, но с широким носом и стальной вставкой в мыске. Это делает силуэт более грубым и прямолинейным. Ботинки Blundstone всегда были обувью для работяг, которую надеваешь и весь день работаешь на какой-нибудь ферме. Они настолько комфортные, что в наше время в них можно заниматься чем угодно: в поход пойти, на велике покататься, да хоть марафон пробежать! Так что о конкуренции и речи быть не может.

Согласна! А что тебе больше всего нравится в твоей работе?

Люди, с которыми я работаю бок о бок. Например, Сергей Ярёменко для меня — гуру ритейла. Я не знаком с другими такими людьми в России. Поэтому стараюсь, как губка, впитывать любую информацию от него. Рома Фролов тоже большой профи. У них обоих есть чему поучиться. Так что самый большой плюс в моей работе — это общение и возможность почерпнуть много нового и полезного.

Если говорить о чисто рабочих моментах, то больше всего мне нравится просматривать каталоги для заказных листов. Это прям воу! Круто быть причастным к тому, что в скором времени будут носить люди. Немного грубо и нахально так говорить, но в этот момент ты как штурман, который задаёт направление. Это очень здорово.

Фото: Анна Дорожкина

Для тебя это так важно, потому что есть какие-то планы на будущие, связанные с ритейлом? Тоже думаешь открыть магазин?

Пока моё будущее под большим знаком вопроса. Вообще, я учусь на математика, а это максимально далеко от моей нынешней работы (смеётся). Конечно, уже сейчас есть кое-какие задумки, я пробую воплотить их в жизнь, но дать чёткий ответ на вопрос о планах на будущее сложно. Хотя наверняка моя деятельность будет так или иначе связана с одеждой. Потому что увлечение одеждой — это как пятно, которое не отмыть. В хорошем смысле.

Фото: Анна Дорожкина

С какими трудностями приходится сталкиваться? Что для тебя самое сложное?

Для меня самая большая трудность — это личная ответственность за взятый проект. Конечно, я просто гайка в большом механизме. Я это понимаю. Но меня никогда не покидает ощущение, что здесь всё зависит от меня. Я постоянно думаю о том, чтобы проект разросся, а не «забродил».

То есть тебе скорее тяжело психологически?

Да. Я отношусь к этому магазину так, как если бы это был мой собственный проект. Если что-то пойдёт не так, я буду винить в этом себя. Так что да, это больше психологическая трудность. С рутинными, бытовыми задачами я справляюсь.

Фото: Анна Дорожкина

У вас не только европейский интерьер, но и время работы: с 12:00 до 20:00. По меркам Москвы, где большинство магазинов работает до 22:00, это — нонсенс. Не боитесь потерять часть клиентов только из-за того, что они не успеют заехать к вам в будний день после работы?

Такой режим работы Сергей как бы «просеял через сито». Я думаю, что CODE7 на Красном Октябре открывался и в 9, и в 10 утра. Потом время открытия сдвинули на 12:00: никто не ходит по магазинам с утра. Сидя здесь каждый день, могу сказать, что раньше 13:00 никто не приходит даже в субботу.

Но ведь самый наплыв покупателей должен быть вечером?

Да. Но я уверен, что если человек захочет забрать ботинок, он в любом случае приедет. Географически магазин расположен очень удобно, рядом полно офисов. Так что мы делаем расчёт на то, что в будни покупатель сможет прийти в обеденный перерыв.

На самом деле, даже время работы магазина ещё обсуждается. Может, мы сдвинем его на час позже. Но пока пробуем работать именно в таком режиме, с 12:00 до 20:00.

Фото: Анна Дорожкина

Поп-ап Blundstone открыла команда CODE7. Там тоже можно приобрести «Бландстоуны». Какие модели представлены у вас?

В CODE7 представлены только базовые модели. А в новый поп-ап мы завезли ещё детскую линейку и многочисленные семплы, которые до сих пор не поступали в продажу в России.

А новые модели будут?

Да, очевидно, что будут, но пока неизвестно, какие именно модели и из каких серий.

Знаю по себе, что «Бландстоуны» — это лучшая обувь как для московской слякоти, так и для путешествий по дождливой Европе. Но я не раз замечала, что в том же Париже в этих ботинках ходят даже летом, в 30-градусную жару. Им реально подвластна любая температура или же это случай из разряда «красота требует жертв»?

В Европе часто можно встретить людей в «Бландстоунах». Но чаще всего — в Израиле. Там находится самый большой магазин Blundstone. Я был там, и когда ехал в автобусе, рядом со мной сидело 6 человек в 500-х «Бланиках». На дворе был июль. С изнанки это просто кожаный ботинок, так что до +23-25° С в нём должно быть вполне комфортно.

А сам летом ходишь в «Бландах»?

У меня модель с флисовой отделкой, так что летом в таких не походишь. Но в тех же 500-х, например, почему бы и нет? Но, конечно, не в 30-градусную жару! В таких условиях и в кроссовках жарко, а это всё-таки кожаные ботинки.

Фото: Анна Дорожкина

Многие мои знакомые боготворят эти ботинки. Но пару раз я слышала мнение, что они выглядят как калоши. Есть ли в линейке Blundstone более изящные модели?

Да, помимо классических челси, которые компания шьёт уже более 50 лет, в нашем магазине можно найти пару мужских моделей Ankle boots из Dress серии. Они так же подходят для повседневной носки, но выглядят более строго.

Сколько пар «Бландстоунов» в твоём гардеробе? Какая модель — любимая?

У меня пока всего одна пара — 1320 Crazy Horse из нубука. Я в них хожу уже больше трёх лет почти круглый год за исключением самых жарких летних месяцев. Хотя могу и в августе их надеть, если зарядит тропический ливень. В общем, в плюсовую температуру до +15° в них вполне комфортно.

Мне нравится, что эти ботинки можно надеть без лишних заморочек. Можно не бояться наступить в грязь или как-то испортить. Зимой я просто надеваю под них носки плотной вязки и могу часами гулять по сугробам со своим псом. А весной или осенью смело хожу по лужам, не боясь намочить ноги. Это та обувь, которую носишь годами — её просто невозможно заносить. Даже если из-за каких-то особенностей стопы вы сотрёте подошву, ее без труда можно будет заменить. Они неубиваемые.

Я бы ещё взял 519-ю модель с зелёной резинкой или 500-е на случай нежаркого лета.

Как думаешь, в чём уникальность Blundstone? Почему люди по всему миру уже 150 лет выбирают эти ботинки?

Наверное, они уникальны своей историей: на протяжении 150 лет это был исключительно семейный бизнес. Также стоит учесть, что эти ботинки носили как работяги — фермеры, врачи, лесорубы, — так и солдаты во время Второй мировой войны. Этой обуви удалось как бы «врасти» в быт. А это говорит о её высоком качестве и особом комфорте.

Фото: Анна Дорожкина

Адрес поп-апа Blundstone в Москве: Ильинка 4, 1-й этаж.


Это третий авторский материал, на который читатели сами собрали деньги. Будут ли ещё? Зависит от вас. Если вам понравилось и вы хотите помочь, скидывайтесь сюда: https://www.tinkoff.ru/sl/9FDfRug3r48 Как только соберём 2 000 руб., в работу уйдёт следующий авторский материал.

 Нет комментариев    657   2 мес   Blundstone   CODE7   обувь   одежда

«Чиппевы» на прокачку

Как мастерская Sedov Bootmakers пересобрала американские ботинки Chippewa Service Boot на подмётках Dr. Sole и каблуках Cat’s Paw.

Недавно двое моих знакомых — Николай Шорников из чата #зашмот и Антон Седов из обувной мастерской Sedov Bootmakers — кастомизировали пару классических рабочих ботинок из США Chippewa Service Boot. Мы уже показывали такую же пару спустя три года эксплуатации, но эта история про другое. Я попросил владельца и мастера об их совместном проекте.

Ботинки Chippewa Service Boot после замены подошвы в мастерской Sedov Bootmakers

Николай Шорников

«Мне очень нравится верх на моей паре Chippewa Service Boot: вывернутая кожа держит влагу и красиво стареет. Но вот подошва на них жестковата. И очень скользит. Поэтому за два года почти не стёрлась.

Изначально я думал заменить родную подошву на белый Vibram — как на Red Wing Classic Moc. А на Винги наоборот поставить что-нибудь с каблуком.»

Оригинальная подошва Chippewa Service Boot спустя два года умеренной эксплуатации

«Мы списались с Антоном из питерской мастерской Sedov Bootmakers, и он предложил мне несколько вариантов подмёток. Особо отметил тайваньских ребят Dr. Sole. Он сам ещё не работал с их подошвами, и ему было любопытно попробовать.»

Лин и Джордан из мастерской Dr. Sole и некоторые из их работ. Фото: Heddels

«Я пролистал их Инстаграм и выбрал подошву. А потом вспомнил, что время от времени в винтажных магазинах попадаются оригинальные каблуки Cat’s Paw. Их история началась в США в 1904 году, а сегодня под той же маркой выпускает одежду японская компания Toyo Enterprise, в которую входят Sugar Cane, Buzz Rickson’s и Sun Surf. Спросил про них у Антона, и у него вдруг нашлась пара как раз моего размера! На этой концепции мы и решили остановиться: кожаная подошва и наборный каблук, резиновая пятка Cat’s Paw и подмётка Dr. Sole Supergrip.»

Подмётка Dr. Sole Supergrip и каблук Cat’s Paw в мастерской Sedov Bootmakers

«Когда получил ботинки назад, сразу почувствовал надёжность и брутальность. Как будто им не хватало как раз грубой, толстой подошвы для завершения образа рабочих башмаков. Внешне их теперь можно поставить в один ряд с мастодонтами обувной промышленности Wesco и White’s.

Зима в этом году мягкая, поэтому я сразу же пустил ботинки в дело. По ощущениям вес не изменился, зато сцепление с поверхностью увеличилось в разы. Новая подошва хорошо держит даже на льду. Я, конечно, могу это надумывать, но кажется, что ботинки стали удобнее даже внутри.»

Ботинки Chippewa Service Boot после кастомизации

Антон Седов

«Не буду скрывать, и я, и Коля — мы оба вдохновились Брайаном Бутмейкером. Это парень из Калифорнии, который вручную ремонтирует и производит рабочую обувь. Новая подошва сделала Chippewa Service Boot ещё крепче и придала им характера.

На этих ботинках Chippewa стояла подошва Vibram 700 Tygum с добавлением пробки. Она очень скользкая в наших условиях, и Коля далеко не первый, кто захотел её заменить. Chippewa — хорошие ботинки. Но как сапожник с девятилетним стажем, могу сказать, что сборка у Red Wing лучше в разы. Chippewa экономят на затяжной стельке, основе ботинок, на которую затягивается верх. Они делают её из картона вместо кожи. То же и с мидсолом: у Red Wing там резина, а у Chippewa пресованный картон.»

«В Service Boot не было супинатора — вставки внутри подошвы, которая поддерживает свод стопы. Поэтому Коле я поставил стальной. Проложка была сделана из какого-то поролона. Я его выскреб и приклеил пробку. Выкинул родной мидсол, поставил чепрак толщиной 5 мм. Всё склеил, пробил латунными гвоздями и вручную прошил по всему периметру подошвы.

Прошивал льняной нитью. Сама по себе льняная нить очень тонкая и запросто рвётся. Поэтому я вручную скрутил сразу девять нитей, а потом сварил их в пропитке из канифоли, воска и парафина. Преимущество льна над другими материалами в его эластичности. Во время ходьбы на губу стельки ложится огромная нагрузка. Поэтому тугая нить будет понемногу резать подошву. Но лён будет тянуться, а кручение и пропитка не дадут ему порваться.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Поддержать проект можно здесь: https://www.tinkoff.ru/sl/2GPGdnuyTYU — на каждые 2 000 руб. мы привлечём стороннего автора. Одну статью мы так уже выпустили: Постпотребительские товары. 9 брендов, которые создают новую одежду из старой. Вторая на подходе.

 Нет комментариев    486   3 мес   Chippewa   Sedov   обувь   Шорник

Обзор ботинок Chippewa Service Boot

Владелец пары рассказывает о трёхлетнем опыте носки американских ботинок.

Красота хорошей одежды раскрывается со временем. Чтобы увидеть её, некоторые вещи нужно носить на протяжении нескольких лет. Бренды часто рассказывают об этом истории, но редко показывают результат. В этой статье Паша из Grade Company рассказывает о своих ботинках Chippewa.

Фото: Chippewa

Бренд

Chippewa с 1901 года производит рабочую и военную обувь. Одной из первых моделей Chippewa были Logger Boots, разработанные специально для лесорубов. Толстая подошва, высокие каблук и голенище надёжно фиксировали ступню и сохраняли устойчивость на рыхлой, усыпанной корнями лесной земле. В 30-х годах Chippewa представили свою версию Engineer Boots для пожарников. Спустя пару десятилетий Марлон Брандо закрепил популярность «инженеров» Chippewa среди байкеров и молодого поколения бунтарей.

Сегодня Chippewa выпускает несколько линий обуви: от настоящих рабочих ботинок до адаптированных версий из премиальных материалов с оглядкой на архивные модели 1930—1970х годов. Мои Service Boot — одна из флагманских моделей коллекции Original.

Фото: Chippewa

Ботинки

Всю коллекцию Original производят в США. Service Boot — силуэт, вдохновлённый военными ботинками 40—50—х гг. Верх производят из двух видов кожи чикагской фабрики Horween: пулап (мягкая кожа, которая легко царапается и светлеет на сгибах) или вывернутой кожи. Последняя имеет толщину обычной кожи, но снаружи выглядит, как замша. Внизу — итальянская подошва Vibram. Конструкция Goodyear позволяет со временем менять подошву, как и на ботинках Red Wing.

Фото: Heddels

Покупка

В конце 2014 года, когда курс доллара был наименее благоприятным, я получил неожиданное письмо от eBay. Торговая площадка предлагала скидку $80 при покупке любой вещи от $200. Перебрав американскую рабочую классику, я остановился на Chippewa Service Boots в вывернутой коже цвета «Khaki Suede». Светлая кожа с замшевым ворсом обещала со временем приобрести пятна и потёртости, которые и формируют характер рабочих ботинок.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Впечатления

Впервые я надел ботинки в апреле. Chippewa слегка большемерят, и я выбрал размер на половину меньше обычного. Поначалу относился к ним бережно: обходил каждую лужу, избегал грязи и дождя. Но две недели спустя меня отпустило. Я вспомнил, что брал ботинки совсем не за этим. Всё встало на свои места: от грязи и пыли «Чиппевы» стали засаливаться, а изнанка сырого денима оставила на голенище следы индиго.

Я носил ботинки практически ежедневно. Они застали и знойное лето 2015-го года и зиму 2016-го, когда температура опускалась до -30°. Летом в «Чиппевах» было жарко, и при температуре выше 20° я больше их не надену. В мороз с тёплым носком было терпимо. Но самое главное, что жёсткие условия никак на них не сказались: подошва и кожа остались в целы и невредимы.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

С течением лет бережное отношение к ботинкам окончательно пропало. Они прошли через мои падения со скейта, растворитель краски, осеннюю грязь, весеннюю слякоть и многое другое. Подошва немного сточилась, но спокойно прослужит ещё несколько лет. Вывернутая кожа оказалась выносливой и неприхотливой: на морозе не трескается, в дождь влагу не пропускает. За три года я никак за ней не ухаживал, и внешний вид доставляет: каждое пятно — это своя небольшая история.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

 Нет комментариев    146   2017   Chippewa   обувь

Замена подошвы на ботинках Red Wing 875

Опыт замены подошвы на американских Red Wing Classic Moc в московском магазине Code7.

Самые лучшие истории — те, что рассказывают реальные люди. В нашем сообществе в Телеграме Николай Шорников поделился фотографиями своих ботинок Red Wing после замены подошвы. Результат вы видите сами:

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

Я связался с Николаем, чтобы узнать больше о его паре. Вот, что он рассказал:

«Впервые я увидел ботинки Red Wing в 2010 году на сайте FURFUR. Они делали репортаж с выставки Pitti Uomo, где в то время каждый второй носил „Винги“. До этого я думал, что лучшие рабочие ботинки — это Timberland. Но Red Wing меня покорили.

Свою пару я купил в 2012 году в московском магазине Fott. Тогда они ещё жили во дворах Столешникова (прим. теперь кафе „Энтузиаст“), и я запомнил, что ботинки мне продал Ильдар Иксанов. Ещё до того, как его имя сделали мемом.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Я выбрал пару на полразмера меньше и два месяца страдал: натёр не одну мазоль на пятках. Прочитал, что ботинки неубиваемые, и начал экспериментировать: ледяные лужи, сугробы. Зимой в них прохладно, поэтому подкладывал войлочную стельку. Летом ездил в них на мотоцикле: удобно, не жарко, голеностоп зафиксирован. Натирал кожу воском для кофров (боковые сумки мотоцикла).

Мне понравились качество сборки и силуэт — „Винги“ легко сочетать с самой разной одеждой. Но через четыре года стёрлась подошва, и я приобрёл новую пару в другом цвете. Потом я узнал, что магазин Code7 предоставляет услугу по замене подошвы. За годы носки ботинки приняли форму моей ноги и стали настолько удобными, что я решил дать им вторую жизнь.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Замену произвели всего за неделю. После ремонта ботинки стали как будто на 2—3 мм свободнее, и я этому даже обрадовался. Говорят, что Red Wing — это попса. Но мне кажется, это справедливо для очень узкого круга заинтересованных, потому что на улицах они встречаются редко. И мне это нравится. Советую попробовать каждому.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

 Нет комментариев    90   2017   Red Wing   обувь   Шорник

Кризис классической обуви

И где найти недорогие варианты.

Так уж сложилось, что классическая кожаная обувь — редкий зверь в наши дни. Особенно любят жаловаться по этому поводу американцы. Дескать, куда ушли те времена, когда каждый мужчина имел пару хороших ботинок на все случаи жизни и по воскресеньям не появлялся на людях без галстука.

У нас свои причины на это: «Белорусская обувь» ака школьная сменка, остроносые туфли в арбузный сезон, прямоугольные «пластиковые» носы под серебряный костюм — ну кому это нравится? С появлением Zara всё правда стало несколько пристойнее. Кажется, на фотографиях их копии и вовсе не уступают вещам именитых дизайнеров. Но помните сказку, в которой карета превращается в тыкву? А мультик, где антилопа выстукивала золото, которое потом обратилось в черепки? До сих пор не пойму, что за черепки такие.

Моя пара Florsheim Veblen спустя три года носки

Неудивительно, что сегодня многие не представляют, что такое настоящие кожаные ботинки. А когда вдруг заметят, искренне удивляются. Стоит мне появиться «лонгвингах» — одном из наименее формальных представителей классической обуви — как меня тут же встречают вопросом, по какому поводу я так нарядился. Хотя однажды в метро девушка похвалила вовсе не мои ботинки, а выглядывающие из под них жёлтые носки Ralph Lauren. Но тут другое: Florsheim — это всё же не «Ральф».

Спору нет, среди вездесущих треников и панам найти такой случай, по которому уместно надеть пару классических ботинок — задача не из простых. С другой стороны, кто сейчас покупает одежду, потому что она ему реально необходима? В конце концов, это всё инвестиции в будущее, ведь так? И кожаная обувь является возможно самой красивой из всех.

Моя пара Florsheim Veblen спустя три года носки

Свою пару «лонгвингов» я покупал вместе с «Кларксами» уже более трёх лет назад. Когда-то давно обувь Florsheim являлась стандартом для американских клерков, но с тех пор многое изменилось. Производство перенесли в Индию, на материалах стали экономить, а классические модели заменили каким-то кошмаром. Это особенно печально, учитывая тот факт, что оригинальные Florsheim из тех времён, когда их всё ещё делали в Америке, до сих пор способны дать сто очков вперёд любым подражателям.

В последние годы предпринималось несколько попыток исправить ситуацию — включая пёструю линейку c Нью-Йоркским модным брендом Duckie Brown, — и модель Veblen оказалась, пожалуй, самой удачной. При стоимости в $160 едва ли можно желать чего-то ещё. С одной стороны, они выполнены по всем канонам классической обуви: кожаная подошва конструкции goodyear с пробковым наполнителем внутри, кожаные верх и внутренняя отделка, невысокий каблук. В наших реалиях этого вполне достаточно для большинства формальных мероприятий. С другой стороны, стоит надеть потёртые джинсы, и благородный силуэт long wing (это когда фигурный мысок с узорчатой перфорацией тянется вдоль подошвы до самой пятки) приобретает тот лёгкий щегольской оттенок, без которого Вронский вряд ли цепанул бы Каренину. Уж это я из школы запомнил.

Ещё одна причина, по которой хорошая классическая обувь сегодня не так популярна, как поделки масс-маркета или удобные “Найки” — это, конечно, цена. Может быть, все бы и рады выйти на воскресный променад в красавцах Alden или Trickers, но качество материалов и сложность производства устанавливают стоимость на уровне $500 и выше. Именно поэтому появление классических Florsheim Veblen всего за $160 вызвало бурный ажиотаж среди американских любителей #menswear. Безусловно, тут и материалы попроще, и производство в Индии, но в остальном — это классные ботинки высокого качества, которые, хочется верить, прослужат мне ещё долгие годы.

К сожалению, сейчас мне не удалось найти Veblen на официальном сайте Florsheim. Есть подозрение, что их сняли с производства, заменив возрождённой моделью Kenmoor. Однако при цене в $225 выбор в пользу Florsheim уже не так очевиден.

Вместо этого можно обратить внимание на испанский Meermin, которому уже несколько лет удаётся держать цены на уровне €160, будь то лонгвинги, монки или лоферы с кисточками. Мне пока не приходилось сталкиваться с ними лично, но я читал множество хвалебных отзывов.

По своему личному опыту могу рекомендовать французов Markowski. Я несколько раз бывал в их магазинчике в Париже, и в итоге это закончилось парой мокасинов, удобнее которых мои ноги не встречали. Одно время они пытались шить свою обувь во Франции, но со временем, чтобы держать уровень цен, перенесли производство в Испанию. Существуют и более доступные опции, но, судя по впечатлениям проверенных Put This On и Broke And Bespoke, жертва в качестве становится уже чересчур ощутимой.

 Нет комментариев    37   2014   Florsheim   обувь   одежда