Красивая история становления шёлковых платков, как модного аксессуара.

Проект из Сан-Франциско No Moderation выстрелил два года назад съёмкой винтажных вещей Stone Island времён с 1982-го по 2000-й год. Подробности о той съёмке можно найти в интервью, которое мой приятель Илья Вахошкин взял у автора идеи Джоуи.

Спустя два года No Moderation вернулся с новым проектом. The Durability of the Delicate — это красивая история о шёлковых платках.

Фото: No Moderation

В 1821-году молодой Тьерри Эрмес сиротой прибыл в Париж, где начал вручную изготовлять упряжь и уздцы для богатых заказчиков. Его сын расширил ассортимент до сёдел, сёдельных сумок и платков. В Первую мировую белые шёлковые платки использовали пилоты, которые в то время ещё летали в открытых кабинах: то ли для того, чтобы не натирать шею о воротник, крутя головой в поисках врага; то ли, чтобы вытирать выхлопы двигателя. Так или иначе, авиаторы были героями для простых граждан, а развивающийся шёлковый платок на шее придавал им ещё больше шарма. Функциональный элемент военной экипировки превратился в модный аксессуар.

No Moderation собрал на продажу шесть винтажных шёлковых платков и рассказал историю за каждым из них. 100% с продаж проект обещает перечислить на борьбу с COVID-19.

Фото: No Moderation

На примере моих лонгвингов Florsheim Veblen спустя 9 лет носки.

Сразу оговорюсь, я не эксперт. Несмотря на то, что только эту пару я чистил свыше 20 раз. Однажды я даже посетил мастер-класс по глассажу от Димы Клочкова из московской мастерской the Penny Yard. И всё равно перед каждой чисткой я проверяю гайды the Hanger Project, чтобы вспомнить детали.

До и после ухода

Тем не менее, я доволен тем, как выглядят мои Florsheim Veblen спустя 9 лет. Разумеется, я носил их куда реже остальной обуви — в наше время ещё поискать повод для классики. Но за 9 лет они повидали разное: и музеи с театрами, и прогулки в проливной дождь, и пивные бары, где мало кто смотрит под ноги.

До и после ухода

Если ваша пара выглядит совсем плохо, то я рекомендую обратиться к профессионалам: the Penny Yard, Shoesing, Алексей Врублевский, Checkroom. В остальном я справляюсь следующим образом.

Средства, которые я использую

Шаг 1: удалить грязь и пыль

Сперва нужно удалить всю грязь и пыль, которые засохли на поверхности обуви. Я делаю это тряпкой или большой щёткой.

Шаг 2: удалить глубокие загрязнения и старые слои крема и воска

За время носки кожа может впитать в себя реагенты, жирные пятна, пивные брызги и прочие вещи, которые сушат её и оставляют следы. Кроме того, с прошлого ухода на ней могли остаться излишки крема и воска, которые помешают впитать новые. Чтобы всё это удалить, один или два раза в год я использую тряпку и Saphire Reno’Mat. Говорят, что средство довольно сильное, поэтому его не стоит использовать часто. Подробный гид по Saphire Reno’Mat смотрите у Кирби Аллисона из the Hanger Project.

Шаг 3: пропитать кожу

Много лет я обходился Saphire Creme de Luxe. Небольшое количество крема наносил на маленькую щётку и круговыми движениями обрабатывал обувь, минут по 5-7 на один ботинок. Оставлял на 5-10 минут, а потом расчищал размашистыми движениями большой щёткой с длинным ворсом. Для лучшей защиты и большего блеска повторял процедуру 3-4 раза.

Не так давно я докупил Saphir Creme 1925 из премиальной коллекции Médaille d’Or. Он выполняет ту же функцию, что и обычный Creme de Luxe, но видимо премиальнее. Честно говоря, я разницы не заметил.

В большинстве случаев на этом шаге я останавливаюсь. Но в этот раз решил навести блеска на мысках.

Шаг 4: глассаж

Глассаж — это полировка кожи до зеркального эффекта. По сути вы наносите очень много тонких слоёв воска и полируете их до блеска. Для кожи это не очень полезно, потому что слои воска закупоривают поры. Но выглядит здорово.

Меня на зеркальный эффект хватило всего один раз — на мастер-классе у Димы Клочкова. Но время от времени я пытаюсь что-нибудь сообразить с помощью Saphir Pate de Luxe. Пальцем беру чуть-чуть воска и наношу круговыми движениями. Затем слегка брызгаю из пульверизатора для цветов и полирую с помощью чулка или старой футболки. Если повторить процедуру достаточное количество раз, можно добиться зеркала.

Вот и всё! Отдельно хочу отметить, что всех перечисленных средств хватает надолго. Я ухаживал за ботинками достаточно редко, от 1 до 4 раз в год, и ни одно из средств за 9 лет так и не успело закончиться.

Для удобства все средства я покупал нейтрального цвета. Тем не менее, за 9 лет ботинки из серых превратились в коричневые:

Новая пара и мои ботинки спустя 9 лет носки

Британский бренд Scott Fraser Collection воспроизвёл те самые вязанные рубашки из «Талантливого мистера Рипли».

Это, конечно, каламбур: британский бренд воспроизводит итальянские рубашки из американского фильма. Зато с какой точностью! Всё, как у любимых японцев, которые дотошно восстанавливают детали американской военной и рабочей одежды. Только куда деликатнее.

Британец Скотт Фрейзер в рамках одноимённого бренда Scott Fraser Collection уже несколько лет возрождает классику рокабилли: широкие брюки с высокой талией и двойными защипами, вязаные рубашки ярких цветов, короткие куртки с отложным воротником. Всё вместе выглядит роскошно. По отдельности вещи даже можно представить в обыденной жизни. Например, эти брюки. Или рубашку. Да даже шорты. Но кого интересует обыденная жизнь?

Кадры из фильма «Талантливый мистер Рипли»

Новый проект Скотта — это итальянские вязанные рубашки точь-в-точь как носил Дикки Гринлиф в исполнении Джуда Лоу в «Талантливом мистере Рипли». Дизайнер заявляет, что изучил каждую деталь на экране — плетение, узор, цвет, пуговицы, изгиб воротника, — и воспроизвёл наиболее точные репродукции рубашек из фильма.

Бренд отшивает рубашки в Италии на станках 50-60-х гг. из ультратонкой мериносовой шерсти. Шерсть мериноса считается самым технологичным натуральным материалом для ткани. Благодаря тонким волокнам, материал получается мягким и не вызывает раздражения. Шерсть отлично забирает влагу, а пористая структура позволяет коже дышать даже при намокании. Благодаря естественной защите от ультрафиолета, шерстяные вещи почти не выгорают на солнце.

В чём подвох? К сожалению, их сразу два. Рубашки доступны только по предзаказу, который можно оформить в течение ближайших двух недель. Для предзаказа достаточно просто оставить заявку без предоплаты. Куда более серьёзная проблема — остановленные производства по всей Италии. Поэтому реальный срок доставки не может сказать никто.

Но разве кто-то может запретить нам мечтать?

Японские традиции в архитектурном модернизме 60-х.

Я прочитал заметку про отель Okura в последнем номере Kennedy. Это такой журнал о диковинных вещах, людях и местах, про которые я прежде не слышал. Авторка заметки восхищается, как гармонично японские традиции и ремесло сочетаются с функциональностью модернизма. Стало интересно посмотреть, как это выглядит.

Отель Okura открыл двери в 1962-м году, за два года до токийской Олимпиады. В следующие 50 лет там останавливались президенты государств и звёзды первой величины: Рональд Рейган, принцесса Диана, Борис Ельцин, Канье Уэст, Моби и др. В 2015-м году старое здание снесли, чтобы построить два новых, в 41 и 17 этажей соответственно, стоимостью в миллиард долларов.

По этому поводу сокрушались все от поклонников архитектуры до местных жителей. Зато журнал Monocle успел подсуетиться и запечатлеть оригинальные интерьеры отеля до реконструкции:

В конце прошлого года отель Okura запустился в новом формате. В одном из зданий даже воссоздали легендарное лобби старого отеля — для этого пригласили сына архитектора оригинального лобби.

Но в атмосферу ушедшей эпохи всё ещё можно погрузиться в южном крыле Okura. Оно было построено несколько позже, в 1973-м году, зато осталось невредимым вопреки реконструкции. В конце концов, именно там останавливалась авторка заметки, благодаря которой я узнал об Okura.

Об интересе к одежде, собственном стиле, австралийском бренде и новом магазине. Текст и фотографии — Анна Дорожкина.

Австралийскому бренду Blundstone исполняется 150 лет. Как отметить такую серьёзную дату? Можно дёрнуть 150 раз за петли на ботинке...Или подойти к вопросу более основательно и открыть одноименный поп-ап в 50 метрах от Красной площади, как это сделала команда CODE7. Sweet hundred fifty!

Магазин открылся в Гостином дворе всего месяц назад, а дела у него уже идут хорошо. Поверьте наблюдениям человека, который провёл там 6 часов вместо запланированного часа. «5 пар за день. Надо обрадовать Сергея,» — Федя, сердце и душа магазина, звонит Сергею Ярёменко, основателю CODE7, чтобы отчитаться по продажам. Кажется, тот остался доволен.

Я в принципе тоже. Хоть мне и не удалось докопаться, почему мои «Бландстоуны» уже третий год натирают в районе щиколотки. Зато получилось поболтать с Федей об одежде, стиле, открытии и ассортименте нового поп-ап стора и, конечно, о легендарных ботинках Blundstone.

Фёдор, управляющий поп-апа Blundstone. Фото: Анна Дорожкина

Мы с тобой уже успели немного поболтать, пока я не включила диктофон. Но прежде чем перейти к разговору о магазине, хочется немного узнать о тебе и твоём гардеробе. Что носишь обычно и какой тебе стиль нравится?

Меня зовут Фёдор, мне 20 лет, и я помогаю Сергею Ярёменко в проекте Blundstone. Я не могу отнести свой стиль к какому-то определённому направлению. В основном это outdoor, всякие Class 5, Sierra Designs, Eddie Bauer. Я увлёкся одеждой всего-то полгода назад. Сейчас могу надеть клёши Levi’s 517, ковбойские ботинки и кепку Racal, например. Так что у меня нет привязки к какому-то стилю.

Помнишь, когда вообще начал интересоваться одеждой и обувью? Что на это повлияло?

На самом деле, я просто гуглил информацию о палатках и наткнулся на блог oregonphotos.com. Сайт был уже заброшен, но помимо постов о палатках и походных рюкзаках там были обзоры на Class 5, Jerry, North Slope и другие бренды одежды для активного отдыха. Спустя какое-то время я начал захаживать в CODE7, познакомился с Ромой Фроловым (прим. управляющий московского магазина CODE7), и с этого всё началось. Позднее Рома позвал меня в CODE7 помогать в зале и временами ездить на склад. Тогда я ещё глубже погрузился в эту тему.

Старая реклама Eddie Bauer

Ты читаешь какие-нибудь блоги или журналы об одежде? Откуда узнаёшь о новых брендах?

Скорее нет, блоги я не читаю. Иногда листаю Clutch Magazine. Он на японском, так что можно только фотографии разглядывать. А так, просто гуглю какие-нибудь архивные блоги вроде этого Oregon Photos. Там можно найти обзоры на старые аутдорные компании, которые давно закрылись. Ещё, нахожу в Google Books издания вроде Backpacker, Lightning, 2nd. И само собой в Инстаграме сейчас полно аккаунтов винтажных лавок из Японии, Европы и США.

Пока мы не начали запись, ты обмолвился, что не понимаешь людей, которые копируют чей-то стиль. Из чего я делаю вывод, что у тебя есть собственное видение того, как бы ты хотел выглядеть.

Да. Именно поэтому я стараюсь избегать какой-то привязки к тенденциям. Я считаю, что человек не должен быть этим озабочен. Важно чувствовать себя комфортно и в первую очередь нравиться самому себе.

А для тебя важно, какая у бренда история, философия? Или достаточно, чтобы вещь выглядела хорошо?

Визуальная составляющая, конечно, важна. Но для меня на первом месте всегда стоит сырьё. Я стал серьёзно интересоваться этой темой, когда наткнулся на репродукции рабочей одежды вроде french work pants от Sugar Cane. Или, например, брюки времён второй мировой войны, сшитые ещё на старых станках. Так что, пожалуй, да. Философия бренда — это самое важное для меня.

Окей, с тобой разобрались. Теперь расскажи, как ты попал в поп-ап Blundstone и чем занимаешься?

Летом прошлого года я стажировался в магазине CODE7, а уже осенью ребятам понадобился помощник для проекта Blundstone. Вот я и вызвался добровольцем. Сейчас занимаюсь всем сразу: я — управляющий, продавец и кладовщик в одном лице.

На Феде: брюки Sugar Сane MOLESKIN WIDE, логслив Velva sheen Pigment Pocket Black, рубашка Sugar cane cotton linen waffle open shirt, ботинки Blundstone #1320 crazy horse. Фото: Анна Дорожкина

Ого! Справляешься?

В целом, да, но иногда бывает непросто. Так что мы уже взялись искать второго человека в команду.

В Москве относительно немного поп-ап магазинов. Мне интересно, как вы решили открыть магазин Blundstone и почему выбрали именно такой формат?

Компания CODE7 является дистрибьютором обуви Blundstone в России. В честь 150-летия марки Сергей Ярёменко вместе с командой CODE7 решили обособить продукцию бренда и, так сказать, выделить для неё отдельный уголок. В январе по такому поводу к нам даже приезжала делегация Blundstone из Австралии.

Что касается формата, поп-ап стор — это хороший маркетинговый ход для привлечения новых покупателей. Пока никому неизвестно, как у нас будут идти дела и что здесь будет потом. Сейчас у команды много идей, но все они в процессе разработки. На данный момент магазин находится в Гостином дворе и занимает один этаж. Но мы не исключаем, что со временем угол с обувью Blundstone разрастётся.

Фото: Анна Дорожкина

Формат однозначно крутой. Знаешь, у вас в магазине как-то по-европейски уютно. По атмосфере напоминает берлинский Red Wing, где можно спокойно посмотреть каждую модель без лишнего давления. А ты, кстати, как общаешься с клиентами? Не напираешь с вопросами и рассказами о 150-летней истории бренда?

Ну нет (смеётся). Чаще всего в наш магазин приходят люди, которые уже знакомы с брендом. Им просто нужно помочь подобрать размер. Я не люблю обременять посетителей своим присутствием и набрасываться с вопросами в духе «А не нужна ли вам помощь?». По себе знаю, как это напрягает. Поэтому просто стою в стороне готовый помочь при необходимости. Конечно, если человек оказался у нас впервые и задаёт вопросы, я стараюсь ответить на них по максимуму. Рассказываю об истории бренда, производстве, материалах и т. д. Но навязываться никогда не стану.

Кстати, я бы с удовольствием послушала историю Blundstone.

Я знал, что будет этот вопрос, поэтому подготовился (открывает заметки в телефоне)! Всё началось в 1850-х, когда семья Бландстоун прибыла в Хобарт, столицу австралийского штата Тасмания. В 1870-м году Джон Бландстоун открыл склад для обувного дела, а в начале 1920-х годов бизнес перекупил Джеймс Катберсон. Название компании он сохранил, так как к тому времени марка успела завоевать признание и доверие покупателей за счёт надежности и качества продукции. Это был и по-прежнему есть семейный бизнес Катберсонов. Во время Второй мировой войны Blundstone поставляли ботинки для австралийской армии. Эти ботинки были настолько хороши, что американские военные выменивали на них свою обувь. В 1968-м году компания сконструировала легендарную модель ботинок с эластичной резинкой по бокам, которая стала бестселлером.

Фото: Анна Дорожкина

Впечатляет! Даты — не мой конёк, в момент их забываю, но, думаю, читатели твой конспект оценят. А что на счёт силуэта? Многие марки производят подобный силуэт, но почему Blundstone остаётся вне конкуренции? Как так получилось?

Я не думаю, что у этих ботинок изначально было много конкурентов. Схожий силуэт есть у R.M. Williams, но эта обувь немного из другой категории: она не такая практичная, да и ценник у неё в разы выше. По сути, «Бланики» уникальны. Да, это челси, но с широким носом и стальной вставкой в мыске. Это делает силуэт более грубым и прямолинейным. Ботинки Blundstone всегда были обувью для работяг, которую надеваешь и весь день работаешь на какой-нибудь ферме. Они настолько комфортные, что в наше время в них можно заниматься чем угодно: в поход пойти, на велике покататься, да хоть марафон пробежать! Так что о конкуренции и речи быть не может.

Согласна! А что тебе больше всего нравится в твоей работе?

Люди, с которыми я работаю бок о бок. Например, Сергей Ярёменко для меня — гуру ритейла. Я не знаком с другими такими людьми в России. Поэтому стараюсь, как губка, впитывать любую информацию от него. Рома Фролов тоже большой профи. У них обоих есть чему поучиться. Так что самый большой плюс в моей работе — это общение и возможность почерпнуть много нового и полезного.

Если говорить о чисто рабочих моментах, то больше всего мне нравится просматривать каталоги для заказных листов. Это прям воу! Круто быть причастным к тому, что в скором времени будут носить люди. Немного грубо и нахально так говорить, но в этот момент ты как штурман, который задаёт направление. Это очень здорово.

Фото: Анна Дорожкина

Для тебя это так важно, потому что есть какие-то планы на будущие, связанные с ритейлом? Тоже думаешь открыть магазин?

Пока моё будущее под большим знаком вопроса. Вообще, я учусь на математика, а это максимально далеко от моей нынешней работы (смеётся). Конечно, уже сейчас есть кое-какие задумки, я пробую воплотить их в жизнь, но дать чёткий ответ на вопрос о планах на будущее сложно. Хотя наверняка моя деятельность будет так или иначе связана с одеждой. Потому что увлечение одеждой — это как пятно, которое не отмыть. В хорошем смысле.

Фото: Анна Дорожкина

С какими трудностями приходится сталкиваться? Что для тебя самое сложное?

Для меня самая большая трудность — это личная ответственность за взятый проект. Конечно, я просто гайка в большом механизме. Я это понимаю. Но меня никогда не покидает ощущение, что здесь всё зависит от меня. Я постоянно думаю о том, чтобы проект разросся, а не «забродил».

То есть тебе скорее тяжело психологически?

Да. Я отношусь к этому магазину так, как если бы это был мой собственный проект. Если что-то пойдёт не так, я буду винить в этом себя. Так что да, это больше психологическая трудность. С рутинными, бытовыми задачами я справляюсь.

Фото: Анна Дорожкина

У вас не только европейский интерьер, но и время работы: с 12:00 до 20:00. По меркам Москвы, где большинство магазинов работает до 22:00, это — нонсенс. Не боитесь потерять часть клиентов только из-за того, что они не успеют заехать к вам в будний день после работы?

Такой режим работы Сергей как бы «просеял через сито». Я думаю, что CODE7 на Красном Октябре открывался и в 9, и в 10 утра. Потом время открытия сдвинули на 12:00: никто не ходит по магазинам с утра. Сидя здесь каждый день, могу сказать, что раньше 13:00 никто не приходит даже в субботу.

Но ведь самый наплыв покупателей должен быть вечером?

Да. Но я уверен, что если человек захочет забрать ботинок, он в любом случае приедет. Географически магазин расположен очень удобно, рядом полно офисов. Так что мы делаем расчёт на то, что в будни покупатель сможет прийти в обеденный перерыв.

На самом деле, даже время работы магазина ещё обсуждается. Может, мы сдвинем его на час позже. Но пока пробуем работать именно в таком режиме, с 12:00 до 20:00.

Фото: Анна Дорожкина

Поп-ап Blundstone открыла команда CODE7. Там тоже можно приобрести «Бландстоуны». Какие модели представлены у вас?

В CODE7 представлены только базовые модели. А в новый поп-ап мы завезли ещё детскую линейку и многочисленные семплы, которые до сих пор не поступали в продажу в России.

А новые модели будут?

Да, очевидно, что будут, но пока неизвестно, какие именно модели и из каких серий.

Знаю по себе, что «Бландстоуны» — это лучшая обувь как для московской слякоти, так и для путешествий по дождливой Европе. Но я не раз замечала, что в том же Париже в этих ботинках ходят даже летом, в 30-градусную жару. Им реально подвластна любая температура или же это случай из разряда «красота требует жертв»?

В Европе часто можно встретить людей в «Бландстоунах». Но чаще всего — в Израиле. Там находится самый большой магазин Blundstone. Я был там, и когда ехал в автобусе, рядом со мной сидело 6 человек в 500-х «Бланиках». На дворе был июль. С изнанки это просто кожаный ботинок, так что до +23-25° С в нём должно быть вполне комфортно.

А сам летом ходишь в «Бландах»?

У меня модель с флисовой отделкой, так что летом в таких не походишь. Но в тех же 500-х, например, почему бы и нет? Но, конечно, не в 30-градусную жару! В таких условиях и в кроссовках жарко, а это всё-таки кожаные ботинки.

Фото: Анна Дорожкина

Многие мои знакомые боготворят эти ботинки. Но пару раз я слышала мнение, что они выглядят как калоши. Есть ли в линейке Blundstone более изящные модели?

Да, помимо классических челси, которые компания шьёт уже более 50 лет, в нашем магазине можно найти пару мужских моделей Ankle boots из Dress серии. Они так же подходят для повседневной носки, но выглядят более строго.

Сколько пар «Бландстоунов» в твоём гардеробе? Какая модель — любимая?

У меня пока всего одна пара — 1320 Crazy Horse из нубука. Я в них хожу уже больше трёх лет почти круглый год за исключением самых жарких летних месяцев. Хотя могу и в августе их надеть, если зарядит тропический ливень. В общем, в плюсовую температуру до +15° в них вполне комфортно.

Мне нравится, что эти ботинки можно надеть без лишних заморочек. Можно не бояться наступить в грязь или как-то испортить. Зимой я просто надеваю под них носки плотной вязки и могу часами гулять по сугробам со своим псом. А весной или осенью смело хожу по лужам, не боясь намочить ноги. Это та обувь, которую носишь годами — её просто невозможно заносить. Даже если из-за каких-то особенностей стопы вы сотрёте подошву, ее без труда можно будет заменить. Они неубиваемые.

Я бы ещё взял 519-ю модель с зелёной резинкой или 500-е на случай нежаркого лета.

Как думаешь, в чём уникальность Blundstone? Почему люди по всему миру уже 150 лет выбирают эти ботинки?

Наверное, они уникальны своей историей: на протяжении 150 лет это был исключительно семейный бизнес. Также стоит учесть, что эти ботинки носили как работяги — фермеры, врачи, лесорубы, — так и солдаты во время Второй мировой войны. Этой обуви удалось как бы «врасти» в быт. А это говорит о её высоком качестве и особом комфорте.

Фото: Анна Дорожкина

Адрес поп-апа Blundstone в Москве: Ильинка 4, 1-й этаж.

Это третий авторский материал, на который читатели сами собрали деньги. Будут ли ещё? Зависит от вас. Если вам понравилось и вы хотите помочь, скидывайтесь сюда: https://www.tinkoff.ru/sl/9FDfRug3r48 Как только соберём 2 000 руб., в работу уйдёт следующий авторский материал.

Каждый месяц я ищу новую музыку на SoundCloud и собираю плейлист из того, что понравилось:

Предыдущие плейлисты:

https://soundcloud.com/vacations_on/sets

Полная история ручных методов обработки одежды в коллекциях Stone Island.

Итальянцы Stone Island известны уникальными технологиями производства одежды. В своих куртках они чего только не используют: брезент, композитные материалы, моноволоконный нейлон, сверхпрочный кевлар, светоотражающие и термочувствительные ткани и даже лёгкие металлы.

Но в последние годы бренд всё чаще окрашивает вещи вручную или обрабатывает уже полностью готовую одежду. Илья Вахошкин, автор канала StyleThere и фанат Stone Island, собрал полную хронологию появления таких вещей в коллекциях бренда и предположил, что будет дальше.

Первые эксперименты с нанесением красок на готовые вещи начал ещё основатель Stone Island Массимо Ости. Например, в коллекции осень-зима 1991-го года появляется нейлоновая куртка, вручную окрашенная спреем:

Handsprayed Field Jacket из нейлона, сезон осень-зима 1991, прототип

К идее такого окрашивания компания возвращается спустя несколько лет, в сезоне осень-зима 1994. Для придания переливчатого эффекта на готовую куртку из хлопкового канваса распыляют спрей из смолы голубого цвета:

Tela Stella, окрашенная с помощью полиуретановой смолы, осень-зима 1994,прототип

Интересно, что по каким-то причинам эти две модели так и останутся прототипами и не попадут в финальные коллекции. Обе куртки сейчас хранятся в архиве Массимо Ости, который принадлежит его семье.

В 1994-м году Массимо Ости покидает компанию, его компаньон Карло Риветти выкупает пакет акций и становится владельцем Stone Island. После ухода Ости предложения стать дизайнерами бренда получает Лоренцино Пьяцци, помощник Массимо Ости. За несколько лет до этого именно он нашёл термочувствительную ткань, которую использовали для создания знаменитой куртки Ice Jacket. Вторым претендентом становится Пол Харви, с которым Карло Риветти знакомится на выставке одежды в Мюнхене. Пьяцци от должности отказывается, а Пол Харви соглашается. Он будет главным дизайнером бренда на протяжении 12 лет, до 2007-го года.

Пол Харви — англичанин. Он закончил знаменитый Колледж Святого Мартина, в основе его дизайнерского подхода тоже лежит функция, но стиль остаётся подчеркнуто английским и лаконичным. Коллекции становятся более сдержанными, цвета спокойными, поэтому и экспериментам с распылением красок, видимо, почти не находится места.

Впрочем, осенью 1997-го года идею раскрашивания уже готовой вещи он применяет совсем по-другому. Теперь таким красителем становится коррозийная паста, которая обесцвечивает ткань:

Хлопковый свитер, окрашенный коррозийной пастой, осень-зима 1997

Спустя 5 лет, в 2002-м, эта разработка получит еще более интересное продолжение. Её применяют только в определенных местах куртки, чтобы передать идею выгоревшей на солнце одежды:

Raso Gommato-F передает идею выгоревшей на солнце одежды, весна-лето 2002

А еще через 20 лет, уже в 2017-м этот способ обработки ткани вернётся в виде целой капсульной коллекции Hand Corrosion. Куртки, свитеры и свитшоты с такой технологией будут обесцвечены вручную и представлены сразу в нескольких цветах:

Hand Corrosion, весна-лето 2017

В 2007-м Пол Харви покидает Stone Island, Карло Риветти решает создать команду дизайнеров разных возрастов и национальностей, чтобы сделать бренд более разносторонним и современным. А пока команда новых дизайнеров набирается опыта, он нанимает для создания коллекций компанию JJONE, которая основана одним из бывших помощников Массимо Ости. С 2007-го по 2010-й год JJONE будет разрабатывать флагманские вещи Stone Island. Так, эксперименты с окрашиванием вновь возвращаются в коллекции бренда.

Новый подход чувствуется сразу. Уже осенью 2008 появляется знаменитый Hand Painted камуфляж. Перед тем, как вручную окрашивать куртку в камуфляжный рисунок, она обесцвечивается коррозийной пастой:

Hand Painted камуфляж, осень-зима 2008

А в 2010-м году в обновлённом виде возвращаются знаменитые светоотражающие куртки. Технология называется Liquid Reflective и от обычных моделей отличается тем, что рефлективная ткань вручную обработана специальным спреем, а затем высушена в печи. За счёт этого на каждой куртке появляется своя неповторимая патина:

Liquid Reflective, окрашенный специальным спреем, осень-зима 2010

Эксперименты с окрашиванием вручную продолжаются в 2013-м году: выходит куртка Raso Gommato с рукавами, обесцвеченными вручную:

Raso Gommata Faded hand colouring с обесцвеченными рукавами, осень-зима 2013

А спустя год появляется новая версия Hand Painted Camo. Как и 7 лет назад, сначала куртка окрашивается методом garment dyed, после вручную обесцвечивается коррозийной пастой и затем окрашивается в камуфляж:

Hand Painted камуфляж, осень-зима 2014

В середине 2010-х увлечение стритвиром, кроссовками и оверсайзом достигает своего пика. Кроме того, в эти же годы Stone Island выходит на новый для себя рынок США, где бренд решает продвигаться с помощью Дрейка и других звёзд хип-хопа. Под влиянием этих факторов стиль коллекций меняется. Силуэты становятся свободными, а цвета — более яркими и разнообразными.

Кроме того, бренд решил занять новую для себя нишу. Теперь Stone Island не только использует технологичные материалы, но и ремесленные техники работы с одеждой. Таким образом компания дистанцируется от околоспортивного имиджа и становится ближе к люксу.

И ручное окрашивание, и финальная обработка материалов становится одним из основных методов достижения этих целей. Поэтому теперь такие модели появляются практически в каждой коллекции Stone Island.

В коллекции весна-лето 2017 появляется линейка Hand Corrosion. Готовую одежду окрашивают специальным обесцвечивающим коррозийным составом, что делает каждую вещь уникальной:

В этой же коллекции появляется обработка Dust Treatment с эффектом пыли:

David-TC with Dust treatment, весна-лето 2017

В следующем сезоне бренд развивает Dust Treatment. Зимняя версия получает название Dust Frost и передаёт эффект инея:

Коллекция Dust Frost, осень-зима 2017

Интересно, что куртка с обработкой Dust была разработана специально и для коллаборации Stone Island x Leform. Московский магазин одним из первых показал итальянский бренд российскому рынку. А в 2017-м году, к своему 20-летию Leform выпустил несколько совместных проектов с ключевыми брендами. В том числе со Stone Island.

Вот что про куртку из коллаборации рассказывал Сергей Танин, бренд-менеджер Leform:

«Материал куртки David TC, плюс Stone Island на этой модели впервые попробовали Dust Treatment. Это обработка появилась потом в коллекции Shadow. Я сказал, что David TC скучный материал, если его не обработать. И они начали пробовать — до этого и без того дорогую микрофибру они не обрабатывали, чтобы не вышло еще дороже. Цвет внутренней куртки посвящен Массимо Ости, внешней Бодрову-младшему».

David-TC with Dust treatment, коллаборация с магазином Leform

А осенью 2019-го года возвращается камуфляж HandPainted. Новая версия получает название Paintball, но видимо из-за сомнительной расцветки, она так и не становится популярной. Многие вещи можно найти на скидках до сих пор:

Paintball Camo, осень-зима 2019-20

В новой коллекции весна-лето 2020 тоже много вещей с постобработкой и ручным окрашиванием:

Handsprayed knit, весна-лето 2020

На сайте бренда уже есть hand-sprayed свитеры. Но самое интересное ещё впереди. Спустя три года в коллекцию возвращается обработка Dust:

Dust treatment весна-лето 2020

И впервые такая обработка будет применена ещё и к светоотражающей ткани, которая добавит объемный эффект. Для Stone Island технология reflective является одной из ключевых. Чтобы отличаться от других брендов, Stone Island постоянно изменяет и совершенствует её. За последние десять лет бренд покрывал reflective специальным спреем, окрашивал методом garment dyed и выпускал специальную пиксельную-версию. Была даже куртка, совмещающая в себе технологии Ice и Reflective.

Plated Reflective with Dust colour finish, весна-лето 2020

Учитывая, что многие идеи бренда переходят из коллекции в коллекцию, можно предположить, что следующей осенью вновь появятся вещи с обработкой Frost. Возможно, она будет применена и для термочувствительного Ice jacket.

В области разработки уникальных материалов и техник обработки ткани компания Stone Island всегда была трендсеттером и задавала тенденции на годы вперед. К примеру, у итальянцев Nemen уже появлялись модели одежды, обработанные специальной металлической краской:

20_Nemen окрашенный металлической краской

А в последнее время дизайнеры бренда увлеклись окрашиванием Tie Dye, которое тоже делает каждую вещь уникальной. С помощью него были сделаны куртки из коллаборации с Kith. Такие же модели появились и на превью коллекции осень-зима 2020.

Коллаборация Nemen x Kith, куртка окрашена методом tie-dye, осень-зима 2019.

Так что вполне возможно, скоро эти методы станут фишкой не только Stone Island, но и многих других брендов.

Это был второй авторский материал, на который читатели сами собрали деньги. Будут ли ещё? Зависит от вас. Если вам понравилось и вы хотите помочь, скидывайтесь сюда: https://www.tinkoff.ru/sl/2GPGdnuyTYU Как только соберём 2 000 руб., в работу уйдёт следующий авторский материал.

Как мастерская Sedov Bootmakers пересобрала американские ботинки Chippewa Service Boot на подмётках Dr. Sole и каблуках Cat’s Paw.

Недавно двое моих знакомых — Николай Шорников из чата #зашмот и Антон Седов из обувной мастерской Sedov Bootmakers — кастомизировали пару классических рабочих ботинок из США Chippewa Service Boot. Мы уже показывали такую же пару спустя три года эксплуатации, но эта история про другое. Я попросил владельца и мастера об их совместном проекте.

Ботинки Chippewa Service Boot после замены подошвы в мастерской Sedov Bootmakers

Николай Шорников

«Мне очень нравится верх на моей паре Chippewa Service Boot: вывернутая кожа держит влагу и красиво стареет. Но вот подошва на них жестковата. И очень скользит. Поэтому за два года почти не стёрлась.

Изначально я думал заменить родную подошву на белый Vibram — как на Red Wing Classic Moc. А на Винги наоборот поставить что-нибудь с каблуком.»

Оригинальная подошва Chippewa Service Boot спустя два года умеренной эксплуатации

«Мы списались с Антоном из питерской мастерской Sedov Bootmakers, и он предложил мне несколько вариантов подмёток. Особо отметил тайваньских ребят Dr. Sole. Он сам ещё не работал с их подошвами, и ему было любопытно попробовать.»

Лин и Джордан из мастерской Dr. Sole и некоторые из их работ. Фото: Heddels

«Я пролистал их Инстаграм и выбрал подошву. А потом вспомнил, что время от времени в винтажных магазинах попадаются оригинальные каблуки Cat’s Paw. Их история началась в США в 1904 году, а сегодня под той же маркой выпускает одежду японская компания Toyo Enterprise, в которую входят Sugar Cane, Buzz Rickson’s и Sun Surf. Спросил про них у Антона, и у него вдруг нашлась пара как раз моего размера! На этой концепции мы и решили остановиться: кожаная подошва и наборный каблук, резиновая пятка Cat’s Paw и подмётка Dr. Sole Supergrip.»

Подмётка Dr. Sole Supergrip и каблук Cat’s Paw в мастерской Sedov Bootmakers

«Когда получил ботинки назад, сразу почувствовал надёжность и брутальность. Как будто им не хватало как раз грубой, толстой подошвы для завершения образа рабочих башмаков. Внешне их теперь можно поставить в один ряд с мастодонтами обувной промышленности Wesco и White’s.

Зима в этом году мягкая, поэтому я сразу же пустил ботинки в дело. По ощущениям вес не изменился, зато сцепление с поверхностью увеличилось в разы. Новая подошва хорошо держит даже на льду. Я, конечно, могу это надумывать, но кажется, что ботинки стали удобнее даже внутри.»

Ботинки Chippewa Service Boot после кастомизации

Антон Седов

«Не буду скрывать, и я, и Коля — мы оба вдохновились Брайаном Бутмейкером. Это парень из Калифорнии, который вручную ремонтирует и производит рабочую обувь. Новая подошва сделала Chippewa Service Boot ещё крепче и придала им характера.

На этих ботинках Chippewa стояла подошва Vibram 700 Tygum с добавлением пробки. Она очень скользкая в наших условиях, и Коля далеко не первый, кто захотел её заменить. Chippewa — хорошие ботинки. Но как сапожник с девятилетним стажем, могу сказать, что сборка у Red Wing лучше в разы. Chippewa экономят на затяжной стельке, основе ботинок, на которую затягивается верх. Они делают её из картона вместо кожи. То же и с мидсолом: у Red Wing там резина, а у Chippewa пресованный картон.»

«В Service Boot не было супинатора — вставки внутри подошвы, которая поддерживает свод стопы. Поэтому Коле я поставил стальной. Проложка была сделана из какого-то поролона. Я его выскреб и приклеил пробку. Выкинул родной мидсол, поставил чепрак толщиной 5 мм. Всё склеил, пробил латунными гвоздями и вручную прошил по всему периметру подошвы.

Прошивал льняной нитью. Сама по себе льняная нить очень тонкая и запросто рвётся. Поэтому я вручную скрутил сразу девять нитей, а потом сварил их в пропитке из канифоли, воска и парафина. Преимущество льна над другими материалами в его эластичности. Во время ходьбы на губу стельки ложится огромная нагрузка. Поэтому тугая нить будет понемногу резать подошву. Но лён будет тянуться, а кручение и пропитка не дадут ему порваться.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Поддержать проект можно здесь: https://www.tinkoff.ru/sl/2GPGdnuyTYU — на каждые 2 000 руб. мы привлечём стороннего автора. Одну статью мы так уже выпустили: Постпотребительские товары. 9 брендов, которые создают новую одежду из старой. Вторая на подходе.