Дело не в истории, а в поворотных моментах.

В наши дни кроссовки Salomon буквально повсюду: истинные любители активного отдыха (редкий зверь), энтузиасты горпкора (модный зверь), рэперы (Pusha T, Drake, A$AP Rocky), модели (Emily Ratajkowski, Bella Hadid), сноубордисты (респек таким), скейтбордисты (Palace Skateboards) — перечислять можно долго. Лично я в принципе не большой фанат трендов. Но истории, которые за ними стоят, мне всегда интересны. Так как же французскому бренду удалось переодеть всё модное сообщество в кроссовки для трейлраннинга?

Ральф Лорен, Эмили Ратаковски, Пуша Ти, Рианна и фотки инфлюенсеров, которые я нашёл в Пинтересте

В тех статьях об истории Salomon, что мне попадались, обычно выделяют три ключевых момента: запуск трейлраннинговой модели XT-6 в 2013 году, первые заигрывания с модой через парижский магазин The Broken Arm и авангардного дизайнера Бориса Биджана Сабери в 2016 году и наконец приход в команду дизайнера Жана-Филиппа Лалонда из Arc’teryx. Если смотреть ретроспективно, то всё это звучит логично. Только вот совсем не объясняет, почему Salomon вообще решил попытать счастья среди модной аудитории.

Cамые модные кроссовки Salomon

В этой статье я постарался копнуть глубже и отыскать те слепые пятна истории, которые привели Salomon к успеху на улицах. Я осознанно опустил историческую справку о более ранних периодах. В том числе выкуп Salomon сначала adidas, а потом Amer Sports (владелец Arc’teryx, Peak Performance, Wilson и других спортивных брендов). Почитать о тех временах можно, например, на Sprezza (покороче) или в Courier (поподробнее).

Ну, погнали.

Факты

Когда пытаешься разобраться в истории хайпа, хорошей отправной точкой служат профильные модные ресурсы вроде Hypebeast. Если поискать заметки о Salomon, то окажется, что до 2015 года про французский бренд почти не писали. Зато в 2015 году вышли сразу две коллаборации: с американским производителем рюкзаков Topo Designs и с прогрессивным парижским магазином The Broken Arm. Но что именно подтолкнуло Salomon к сотрудничеству с другими брендами?

Коллаборация Salomon и Topo Designs в 2015 году

Часто успехи Salomon приписывают Жану-Филиппу Лалонду, который присоединился к компании из Veilance, продвинутого подразделения Arc’teryx. Однако это произошло только в 2016 году. Сам Жан-Филипп в интервью магазину Distance вспоминает, что к тому времени компания уже сделала первые шаги в сторону новой аудитории вне профессионального спорта: совместные проекты с The Broken Arm и эксперименты авангардного дизайнера Бориса Биджана Сабери. Жан-Филипп подхватил начатое и сфокусировал под новым брендом Salomon Advanced.

Но если всё началось не с Жана-Филиппа, то с кого тогда? В интервью с Complex глобальный менеджер по маркетингу Salomon Алекс ван Оострум говорит, что именно магазин The Broken Arm первым достиг большого успеха в продаже трейлраннинговых кроссовок бренда непрофессиональной аудитории в 2014 году. По словам Алекса, именно это стало триггером к коллаборации на следующий год.

Коллаборация Salomon и The Broken Arm в 2015 году

В 2019 году журнал GQ назвал Salomon S/Lab XT-6 кроссовками года. Жан-Филипп Лалонд тогда рассказал байку, как, только прийдя в компанию, он получил письмо с производства о том, что формы для XT-6 собираются списать. Так он открыл для себя XT-6, увидел в них потенциал и через пару лет поставил на полки Dover Street Market (собственно, одна из самых высоких вершин мира моды).

В этом году компания отмечает десятилетие XT-6. Но откуда взялась эта модель? Я не общался с представителями Salomon, но моё предположение заключается в том, что ответ находится за пределами компании.

С чего всё началось

По словам Боба Ширда, Amer Sports обратилась за помощью к его брендинговому агентству Fresh Britain после выкупа бренда Salomon у adidas в 2005 году. Если вы никогда раньше не слышали о Fresh Britain раньше, отмечу, что агентство помогало со стратегией таким гигантам, как Nike, New Balance, Levi’s, Harley Davidson, Speedo и многим другим.

В коротком интервью для подкаста The Entrepreneurs Боб рассказал, что существующее, очень общее позиционирование «Fuel your instincts» никак не отзывалось у аудитории Salomon. Чтобы найти решение, Боб поехал на одну из последних фабрик Salomon во Франции и поговорил со всеми, кто ещё там работал. Так он встретил пожилого мужчину, который отвёл его с небольшую комнатку, от пола до потолка заваленную папками. Это были патенты Salomon. Более 8000 запатентованных технологий — в два раза больше, чем у NASA; в четыре раза больше, чем у adidas.

Так позиционировал себя Salomon, когда брендом владела компания adidas

Поразившись огромному количеству технологий, агентство Fresh Britain осознало, что Salomon — это не про какой-то абстрактный образ жизни; Salomon — это бренд инноваций. Более того, инноваций в области горных видов спорта. Компания производила и снаряжение, и одежду для активностей в горах в любое время года, от сноубординга зимой до трейлраннинга летом.

Salomon XT-Wing, первая модель в линейке XT, которую Salomon разработали при участии агентства Fresh Britain

Решением, которое Fresh Britain предложило Salomon, было отказаться от всего, что не связано с горами (в частности, сёрфинга и роликов), и максимально сфокусировать позиционирование на горных видах спорта — «The Mountain Sports Company». Одним из конкретных шагов был запуск кроссовок для трейлраннинга XT-Wing. Именно XT-Wing, разработанные в сотрудничестве с Fresh Britain, со временем эволюционировали в XT-4 и XT-6, так популярные теперь в мире моды.

Профильный журнал The Runner’s World наградил модель XT-Wing премией «Дебют года» в 2008 году

Подводим итоги

Понимаю, что сходу уложить все детали в цельную картину может быть тяжело. К счастью, теперь, когда мы их уже собрали, историю можно восстановить в хронологическом порядке.

1. В 2005 году Amer Sports выкупает Salomon у adidas. Слишком общее лайфстайл позиционирование французского бренда не находит отклика у аудитории.
2. Брендинговое агентство Fresh Britain фокусирует позиционирование вокруг ключевой компетенции Salomon — инновациях в экипировке для горных видов спорта.
3. Важной частью нового видения становится трейлраннинг. Salomon и Fresh Britain разрабатывают кроссовки XT-Wing, первую модель из теперь популярной серии XT. В 2008 году журнал Runner’s World награждает XT-Wing премией «Лучший дебют».
4. Salomon продолжает совершенствовать XT-Wing и в 2013 году представляет модель XT-6.
5. В 2014 году прогрессивный парижский магазин The Broken Arm успешно экспериментирует с продажей трейлраннинговых кроссовок Salomon модной аудитории.
6. В 2015 году, ориентируясь на опыт The Broken Arm, Salomon начинает работу над сегментом лайфстайла внутри компании.
7. В 2016 году из Arc’teryx Veilance в Salomon переходит Жан-Филипп Лалонд. Он настаивает на продолжении производства XT-6 и запускает подразделение Salomon Advanced.
8. Остальное уже история. Через совместные проекты с видными представителями мира мода вроде The Broken Arm, Boris Bidjan Saberi, Marine Serre, TAKAHIROMIYASHITA и другими, новое подразделение шаг за шагом восходит к вершине.

Если вы дочитали до конца, ловите мою искреннюю благодарность. Для меня это действительно много значит. Я буду очень благодарен, если вы сможете поделиться этой статьёй со своими друзьями или оставите комментарий ниже ❤️

PS Все вышеизложенное представляет собой исключительно мою интерпретацию информации, которую я нашёл в открытых источниках. Если вам попадались факты, которые не стыкуются с моей историей, пожалуйста, поделитесь со мной. Я хочу, чтобы эта статья стала лучшим источником информации о том, как Salomon добился успеха в мире моды.

Поток сознания на тему того, что делает пару кроссовок классикой, и мои Топ-5 претендентов.

Прошло больше месяца с релиза Mephisto x P.Johnson. Удивительно, но главные обозреватели новых дропов вроде Complex, Highsnobiety и Hypebeast его то ли пропустили, то ли намеренно проигнорировали.

Возможно причина в том, что 15 лет назад австралийский бренд P.Johnson начинал с пошива костюмов на заказ в Италии, и поэтому не попадает на радары подобных ресурсов. Что впрочем не помешало самим австралийцам выступить с весьма смелым заявлением: они утверждают, что создали идеальную обувь для прогулок. Удивительное дело, это кроссовки.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Договоримся об определениях

Честно, я склонен согласиться. Сколько себя помню, я всегда хотел найти идеальную пару кроссовок. Тут нужно сразу оговориться, что я провожу чёткую грань между кроссовками и кедами.

Под кедами я понимаю обувь на плоской резиновой подошве с верхом из одного материала. Например, силуэты Jack Purcell (обувь для бадминтона), Chuck Taylor (обувь для баскетбола) и CVO (обувь для яхтинга) я считаю кедами. А всё, что появилось позже, в особенности начиная с беговой обуви 70-х, я называю кроссовками.

Признаю, это весьма грубые и возможно в корне неверные определения, но я не нашёл способа лучше разделить более примитивные силуэты первой половины ХХ в. и более массивные дизайны, которые пришли позже.

Силуэты, которые я называю кедами

Теперь, когда мы определились с тем, что называть кроссовками в рамках данной дискуссии, я хочу выдвинуть следующий тезис. (Будто я тут пишу диссертацию, а не высказываю субъективные суждения о кроссовках.) Так вот, тезис: я стремлюсь составлять гардероб из классических силуэтов, и поэтому предпочитаю кеды кроссовкам.

Кеды — это классика просто по своему дизайну. Повторюсь, верх из одного материала (как правило, канваса) и плоская резиновая подошва — тут просто нечему обращать на себя внимание. И поэтому кеды легко сочетаются (ох, простите меня за клише!) с любым гардеробом до тех пор, пока на улице сухо и тепло (а не склызко). Главное — это человек, который надевает кеды, а не наоборот.

Я не утверждаю, что одеваться нужно именно так, но считаю, что эти фотографии хорошо демонстрируют универсальность кедов

Чтобы кроссовки могли претендовать на звание классических, они должны обладать такими же свойствами универсальности вне какого-то одного стиля и времени. Они должны легко сочетаться с полным спектром формальности в одежде, от спортивного костюма до вечернего платья. Я вовсе не призываю носить одну пару обуви в любой ситуации, но если мы говорим об идеальных кроссовках, они должны предоставлять такую возможность. И само собой, такие кроссовки не должны бояться плохой погоды — в противном случае я могу обойтись кедами.

Не уверен, что вид обуви, который по своей задумке призван быть сложным, в приципе может стать классикой. Но поиски таких кроссовок — это тот непростой путь, что я для себя выбрал.

Мои кроссовки, которые уж точно не являются классикой

Вопреки всему выше сказанному, должен покаяться в покупке нескольких пар кроссовок: Reebok Classic Leather, New Balance 327, Reebok Club C и ещё парочки, которые даже не успел расчехлить. Во всех этих кроссовках нет ничего плохого. Просто я бы не осмелился называть хотя бы одну из них классикой (даже Reebok Classic, простите за каламбур).

Reebok Classic Leather x Horween

Например, я купил Reebok Classic Leather по единственной причине — необработанная кожа растительного дубления фабрики Horween. В то время мне очень хотелось на себе испытать, как старится натуральная кожа.

New Balance 327 в расцветке Marine Blue / Varsity Orange

Я купил New Balance 327 из-за жизнерадостного сочетания ярких, асимметричных цветов и ретро силуэта (хотя сама модель является новой). Я большой фанат асимметричных обувных коллабораций Engineered Garments, и 327-е в такой расцветке показались мне близкими. Очевидно, что за 4 года модель вышла в тираж, но причины, по которым я приобрёл свою пару, всё ещё актуальны.

Reebok Club C x Eames Office

Reebok Club C? На самом деле, это достаточно сильный кандидат на роль классических кроссовок. Однако, чтобы быть с вами до конца честным, я приобрёл свою пару вовсе не поэтому: я просто повёлся на хайп, который Лео Гамбоа (в то время дизайнер Reebok) разогнал вокруг релиза. Как-нибудь я поделюсь той историей (если вы, конечно, увлекаетесь чтением личных переживаний по поводу кроссовок), но на деле кроссовки оказались крайне универсальными.

Моя пара Club C — это коллаборация с легендарным американским ателье промышленного дизайна Eames Office. Не будем вдаваться в подробности, в какой момент спортивным гигантам понадобилась помощь производителей мебели. Кроссовки сделаны из белой кожи (разумеется, «премиальной») с парой светло-серых акцентов. Универсальная расцветка — необходимое условие для рассмотрения кроссовок на роль классики. Простроченная подошва cup sole (это когда верх вставляется в подошву, как в чашку) гарантирует долговечность. Если, конечно, вы не протрёте подошву до дыр. Наконец, несмотря на то, что верх Club C собран из множества деталей и прострочен в неожиданных местах, — обычно именно это делает дизайн кроссовок излишним — всё вместе выглядит просто и непритязательно. Подобно кедам, кроссовки Reebok Club C дополняют образ, а не перетягивают внимание на себя.

Мои Топ-5 претендентов на звание идеальных классических кроссовок

Почему просто не остановиться на Reebok Club C? Да потому что нет предела совершенству. Ну или потому что мне нужно как-то поддерживать свою одержимость поисками идеальной пары. Более качественные материалы, более редкие релизы, более выверенная эстетика — эта вселенная не имеет границ.

Поэтому ниже я перечислю своих главных кандидатов и даже назову претендента на титул. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому в высшей степени субъективному обсуждению в комментариях здесь или в Телеграме.

Начну с простого: New Balance 99x. Сложно поспорить со статусом классики, если в кроссовки ступала нога Стива Джобса. Само собой, нужно выбирать классическую серую расцветку, это важно. Сделанные в Великобритании 991-е тоже сойдут. Если бы я выбирал фаворита, то это были бы 990v1, потому что я падок на ретро и потому что я до сих пор не могу поверить, что бренду удалось убедить массы в том, что уродливые батины кроссы — это модно. Но это исключительно мои тараканы.

Мне очень импонирует идея серых кроссовок из замши и сетки. Но я стремлюсь избегать вещей с логотипами, когда это возможно. Не хочу, чтобы на меня обращали внимание, просто потому что я надел кроссовки, в которых сейчас ходят все модные ребята. Вы удивитесь, но для таких как я существует решение — Victory Sportswear.

Victory Sportswear — альтернатива серым New Balance без логотипа

40 лет назад компания называлась Hersey и специализировалась на ручном производстве беговых кроссовок на заказ. В 1985 году журнал Runner’s World даже назвал модель DPS лучшими беговыми кроссовками года. Спустя 30 лет небольшое производство нашло нового владельца, который продолжил собирать кроссовки в США под брендом Victory Sportswear. Если все эти факты до сих пор не убедили вас в том, что Victory Sportswear интереснее New Balance, выкладываю козырь: в 2017 году Victory Sportswear выпустили кроссовки для JJJJound.

Asahi Trainer

По тем же причинам, что и Victory Sportswear, мне нравятся кроссовки Asahi Trainer. То же проверенное сочетание замши и сетки в серых оттенках. Никаких логотипов, никаких излишних деталей. Только на этот раз — сделано в Японии. Я специально разделяю Victory Sportswear и Asahi, потому что силуэт последних мне кажется более обтекаемым, ближе к беговым силуэтам 70-х. Модель Asahi не просто найти даже в онлайн-магазинах, но существуют альтернативы: Novesta, ZDA (так же известные как Reproduction of Found или Eyefound) и Spalwart. Совпадение или нет, но все три бренда рассказывают одну и ту же легенду о производстве на бывшей советской фабрике в Словакии.

Хорошо, теперь, когда у нас есть достаточно серых опций из замши и сетки, давайте поговорим о белых кроссовках. Может, Стив Джобс и сделал серые батины кроссовки классикой, но в вопросах универсальности белым парам нет равных.

German Army Trainer

Первое, что приходит в голову помимо силуэтов спортивных гигантов — German Army Trainer или просто GAT. В отличие от тех же Common Projects Achilles, которые я считаю кедами, верх GAT собран из множества деталей, поэтому их я называю кроссовками.

Идея приобрести оригинальную пару GAT немецкого производства за $50 (проверяйте BW Shop, Авито и магазины винтажной одежды) может показаться крайне привлекательной, однако многие владельцы ругают подошву за невероятную жёсткость. К счастью, силуэт стал настолько популярным, что найти более удобные аналоги не составит труда.

GAT в исполнении Reproduction of Found, Novesta и Brother Bridge

Опять же, свои версии GAT есть у Novesta и Reproduction of Found. В чате #зашмот сильно хвалят японские Brother Bridge. Самый люксовый вариант — это, конечно, Maison Margiela. Именно про них будут думать окружающие вне зависимости от того, кто на самом деле произвёл ваши GAT. Так что, если есть желание объяснить, почему это не так, придётся сделать домашку по словацким обувным фабрикам советских времён.

Mizuno x Blankof

Последняя опция GAT, которой хочется поделиться — это коллаборация Mizuno и Blankof. Это точно не претендент на звание классических кроссовок вне времени, но я в полнейшем восторге от абсурдности изобретения.

И победителем становится...

Погодите. Вы что, дочитали досюда? Примите мою искреннюю благодарность. Хотите верьте, хотите нет, но я всего-то хотел написать короткую заметку о том, насколько удачной получилась коллаборация P.Johnson и Mephisto. Очевидно, что моё невинное намерение вылилось в нечто большее. Держитесь, мы близимся к завершению.

Если бы для идеальной пары кроссовок были необходимы только дорогие материалы и внимательное производство, то у нас осталось бы слишком много вариантов, чтобы выбрать что-то одно. Например, мне очень нравятся и Filling Pieces Ace Spin, и VOR 5A, и Visvim Roland, и Walsh Fierce+. Видите? И это я наверняка кого-то забыл.

Нет, идеальная пара кроссовок должна быть особенной. И мне кажется, P.Johnson x Mephisto Rally King — как раз такие. 

P.Johnson x Mephisto Rally King

Mephisto сохраняют титул чемпионов Франции по ортопедической обуви вот уже 50 лет. Думаю, это вполне надёжный маркер удобства. Мягкая зернистая кожа козы звучит дорого и долговечно. Опять же, я большой фанат простроченной подошвы, потому что слишком много раз видел как подошва отклеивается от верха на пятке, мыске и в местах сгиба. Но вишенкой на торте является, конечно, силуэт.

Mephisto Match x Concepts и Mephisto Match x Patta

У Mephisto есть две популярных модели: Match и Rainbow. Последняя на мой вкус уж слишком «ортопедическая», а вот Match смотрится вполне универсально. Самые удачные интерпретации Match выходили в коллаборациях с магазином Concepts (отсылка к мифическим кроссовках Apple из 90-х, которые прямо сейчас висят на аукционе за $50 000) и нидерландским брендом Patta.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Обе коллаборации уже достаточно редкие, но всё же используют существующую модель Mephisto. В то время как P.Johnson пошли ещё дальше и создали абсолютно новый силуэт. Это в свою очередь означает, что и без того мизерная вероятность встретить вторые такие же кроссовки уменьшается до рекордно низкой.

Удобные, из дорогих материалов, сделаны во Франции, редкие — мне действительно кажется, что Mephisto x P.Johnson могут быть идеальными кроссовками вне времени. Стоимость подобной привилегии? Головокружительные $460 (предположу, что сюда заложена разработка нового силуэта). Моё почтение счастливым обладателям.

Если бы не два существенных недостатка, я бы назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана.

Однажды я уже публиковал обзор точно такого же рюкзака от моего друга Олега Александрова. Почитайте, если вдруг пропустили. К тому же, Олег тогда отлично рассказал историю бренда côte&ciel, поэтому я не буду повторяться.

Свой рюкзак côte&ciel Isar я регулярно использую вот уже 5 лет. В этом обзоре хочется поделиться накопившимися впечатлениями: как я пользуюсь отделениями рюкзака, чем он мне особенно нравится и с какими критическими недостатками я столкнулся.

Стоит уточнить, что côte&ciel выпускает много вариаций модели Isar, которые могут немного отличаться друг от друга устройством карманов и материалами. Какие-то моменты я нарочно опустил, но если будут вопросы, смело спрашивайте в комментах.

Как устроен рюкзак

Рюкзак работает достаточно просто: защищённое отделение ближе к спине и полностью отдельный «багажный» отсек.

В защищённом отделении, у спины есть мягкий рукав для ноутбука, два эластичных кармана-сетки, один карман на молнии и свободное пространство во всю высоту рюкзака толщиной ≈10 см. В рукав свободно заходит ноутбук 15’’. В недавней поездке туда вместе с ноутбуком в отдельном чехле зашли ещё три книги. Карманы-сетки я использую для всяких мелочей, которые нужны регулярно: блокнот, ручка, провода, крем для рук, салфетки и тд. Карман на молнии пригождается для более ценных вещей вроде паспорта, денег, плёнок для фотоаппарата. В свободное пространство я кладу книжки, фотоаппарат, блок заряки для ноутбука.

Не знаю, что ещё может понадобиться, но côte&ciel продолжают улучшать это отделение год за годом.

Защищённое отделение

В повседневной жизни я использую второе, «багажное» отделение, чтобы донести продукты или убрать что-нибудь из одежды. Когда оно остаётся пустым, я просто затягиваю два регулировочных ремня (широкий сбоку и узкий снизу), и лишняя ткань красиво сминается.

По-настоящему «багажное» отделение пригождается во время путешествий. О нём можно думать, как о большой дорожной сумке: кладёшь рюкзак на спинку, расслабляешь регулировочные ремни на максимум и складываешь туда весь свой багаж. Я был сильно впечатлён, когда увидел, как Олег складывает туда две обувные коробки (две, Карл!). Но и это не предел. Во время последней поездки я так набил это отделение, что еле смог застегнуть молнию. А потом, в аэропорту я купил ещё бутылку вина и какой-то еды и чудесным образом смог уложить и их.

«Багажное» отделение. Обратите внимание на широкий боковой ремень (на фотографии левее и ниже) и узкий ремешок снизу (на фотографии — справа). Да, кстати, я забыл упомянуть, что в этом отделении есть ещё плоский карман на молнии. Но я редко его использую.

Вместительность рюкзака

Самой тяжёлой вещью в той недавней поездке был ноутбук весом 1,4 кг. Общий вес рюкзака превысил 15 кг. Можете представить, сколько всего туда поместилось.

Битком набитый Isar. Простите, за 5 лет я ни разу его не чистил, поэтому на фотографиях можно заметить пятна и царапины.

К сожалению, таймлапс получился слишком быстрым, чтобы разглядеть, как я распаковываю рюкзак после той поездки. Но по длительности процесса можно оценить масштаб.

Фурнитура

Особое почтение хочу выразить первоклассным молниям. За всё время использования, как бы я ни набивал рюкзак, они ни разу не подвели. Я часто сталкиваюсь с этой проблемой в чемоданах, особенно во внутренних отделениях: при максимальной нагрузке молнии не выдерживают и расходятся. Но в côte&ciel на это не было ни намёка.

У меня есть вещи с молниями Riri и Lampo, которые принято считать лучшими в мире. Но честно, даже по прошествии времени собачки в них ходят с усилием. Молнии в côte&ciel застёгиваются без каких-либо проблем с самого первого использования.

К сожалению, я не нашёл информации об оригинальном производителе этих молний. Но мне очень нравится и то, как они работают, и их внешний вид: широкие, но не слишком массивные, с удобными металлическим ползунками.

Дизайн

Многие находят внишний вид рюкзаков côte&ciel как минимум авангардным. И это вполне справедливо. Вся атмосфера бренда долгое время строилась на этаком современном гражданине Мира, который находится в постоянном движении, всегда на шаг впереди, и потому нуждается в передовых инновациях, максимальной мобильности и фунциональности. Или, если помните, до вездесущего сегодня горпкора был куда более узкий тренд на городских ниндзя. В качестве рюкзаков многие из них выбирали именно côte&ciel.

Но знаете что? Мне как-то пофигу, каким образом вещи носят на картинках в интернете. Я считаю дизайн côte&ciel Isar универсальным. Всё, что вы видите со стороны — это красиво драпированный кусок ткани с вертикальной молнией. Вместо того, чтобы диктовать какой-то имидж, рюкзак наоборот подстраивается под остальной образ.

Например, когда я надеваю коричневые корды с бежевой курткой Engineered Garments, оливковый Isar аккуратно вписывается в общую земельную палитру. Или рюкзак может уравновесить херитажность джинсовки с овечьим подкладом, создавая интересный контраст вместо пёстрых акцентов.

Само собой, это дело вкуса. Мне нравится смотреть на вещи по-своему, даже если это не укладывается в состоявшиеся тренды.

Недостатки

Уже не помню, когда именно, но за 5 лет использования лямки рюкзака пошли по перде. Дело в том, что мягкий наполнитель внутри лямок никак не закреплён. Поэтому со временем он перекрутился внутри. И теперь, вместо того, чтобы облегчать нагрузку на плечи, лямки их режут.

Возможно это произошло из-за большого веса — я много раз путешествовал с одним рюкзаком, без багажа. Но такого очевидно происходить не должно. Достаточно прострочить лямки поперёк в паре мест, и такого бы не было.

Обратите внимание, как перекрутился наполнитель внутри лямок

Второй недостаток — отсутствие нагрудного и поясного ремней. Поскольку рюкзак можно нагрузить очень сильно, такие два ремешка существенно облегчили бы нагрузку на плечи. Это настолько проверенное временем решение, что я не понимаю, как в côte&ciel могли его упустить. Вероятно, по эстетическим причинам.

Если бы не эти два недостатка, я бы смело назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана. Недавно у бренда появилась новая вариация модели Isar — Air, в которой проблемы с лямками и нагрудным ремешком решены.

В этом обзоре я покрыл большую часть своих ощущений по поводу рюкзака côte&ciel Isar, хотя и опустил отдельные моменты. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, буду рад помочь🙌

Как малоизвестные футбольные клубы заявляют о себе на весь мир с помощью модных трендов.

Недавно, залипая в дебрях Инстаграма, я наткнулся на большую статью Esquire о мерче футбольного клуба «Венеция». Сразу признаюсь, я бесконечно далёк от мира футбола. И всё же мне показалось весьма любопытным, что модное издание отправляет одного из своих журналистов в Италию писать статью о мерче футбольного клуба, название которого я прежде не слышал. Тем более, что я прочёл статью до конца. Так что, если вы тоже совсем не интересуетесь футболом, я с удовольствием приглашаю вас окунуться в эту историю. А если наоборот, вы заядлый фанат, то мне было бы очень интересно узнать ваше мнение.

Фото — Venezia FC

Есть такой футбольный клуб — Venezia FC. На мой обывательский взгляд их достижения на поле выглядят не слишком впечатляющими. Да, всего за пять лет они поднялись из четвёртого дивизиона в серию А, высшую лигу итальянского футбола, что является огромным успехом. Но это единственное, чем команда может похвастаться за последние 20 лет. К тому же, в прошлом году Venezia FC опустились обратно во второй дивизион. Не говоря уже о том, что за 10 лет, клуб трижды объявлял себя банкротом.

В 2020 году команду выкупила американская компания, а президентом стал Дункан Нидерауер, бывший CEO Ньй-Йоркской фондовой биржи. Вместе с ним к команде присоединился Тед Филипакос в качестве директора по брендингу. Именно Теду приписывают то, что Venezia FC стал «самым стильным футбольным клубом в мире» по версии GQ.

Фото — Venezia FC / Chris Kontos

В середине 2010-х годов Тед обратил внимание на то, как модные бренды взялись использовать футбольную эстетику для широкой аудитории. В том смысле, что в какой-то момент стало необязательным интересоваться самой игрой, чтобы носить её атрибуты. Вспомните: то же самое произошло с восприятием Stone Island, который вместо футбольных фанатов стал ассоциироваться с рэперами первой величины. Или футболками Thrasher, когда их начали носить знаменитости.

«Я почувствовал, что теперь небольшой футбольный клуб способен привлечь куда более широкую аудиторию. Особенно, рассказывая истории за линией поля,» — рассказал Тед в интервью Esquire.

Всё что произошло дальше — уже история. Вместо Nike клуб подписал контракт с каноническим итальянским спортивным брендом Kappa, который полностью отдал команде креативный контроль над формой игроков. Venezia FC выпустили аж четыре комплекта формы для сезона 21/22. Три из них вошли в двадцатку лучших по версии SoccerBible. Я не знаю, насколько влиятелен SoccerBible в мире футбола. Но сам факт того, что существует целое медиа, посвящённое «футбольным одежде, культуре и дизайну» (а не самой игре!), говорит о многом.

Ограниченная «Rain Collection». Фото — Venezia FC

Несмотря на результаты команды на поле (или вовсе совершенно отдельно от них), форма Venezia FC продолжала находить фанатов вне мира футбола. В частности, благодаря ограниченным тиражам и коллаборациям (знакомо, да?). Клуб даже выпустил совместную коллекцию с венецианским брендом купальников Lido.

Я помню фотографии красивой девушки в футбольном джерси в Инстаграме Криса Контоса (фотограф и основатель Kennedy Magazine; обязательно почитайте моё интервью с Крисом). Но я так же помню, как подумал тогда: «Хм, что-то футбольное. Но я-то не интересуюсь футболом, на что мне тут смотреть.»

Коллаборация Venezia FC и Lido. Фото — Venezia FC / Chris Kontos

Но это всего лишь очередной пример того, как в наше время необязательно что-либо знать о теме, с которой мы хотим, чтобы нас ассоциировали. Достаточно того, что об этом все сейчас говорят. А если запостить свою фотографию в соцсетях, то и вовсе можно отхватить восторженный эмодзи от коллеги-энтузиаста с другого конца Земли. 96% продаж мера Venezia FC приходятся не на Италию. Только не говорите, что люди во всём мире следят за игрой команды из итальянского второго дивизиона.

Если продукт нашёл свой рынок, следующий шаг — масштабирование. Этим и занялся Тед Филипакос, став президентом футбольной команды Athens Kallithea FC из второго дивизиона греческой футбольной лиги. В октябре 2022 года клуб презентовал новую форму производства Kappa. Моделью выступила молодая девушка в  вытертых джинсах и лоферах. А фотографом — уже знакомый нам Крис Контос.

Фото — Athens Kallithea FC / Chris Kontos

Тед может и был первым, кто задал тренд для клубов второстепенных дивизионов, но большие команды давно используют этот приём. Причём настолько активно, что только за первые две недели этого года вышли анонсы коллекций PSG с Jordan и Dior, Juventus с Loro Piana, Milan с Off-White. Не говоря уже обо всех околофутбольных проектах, которые за последние 10 лет реализовали стритвирные бренды вроде Patta, Aries, Palace, Stussy и даже Supreme.

Но и команды поменьше не отстают. Посмотрите на команду Red Star FC, которая играет в третьем дивизионе французской футбольной лиги: форма от Kappa в коллаборации с Lack of Guidance (а годом ранее — с Daily Paper), съёмка с молодой девушкой на улицах французского города. Атмосферное видео прилагается.

The Red Star FC даже выпустил совместную коллекцию с Vice!

Можно только порадоваться тому, что с помощью нового тренда футбол привносит в мир ещё больше красоты. Особенно небольшим командам, о которых за пределами их родной страны вряд ли бы кто-то узнал иным способом. Единственный вопрос в том, сколько ещё клубов успеют заявить о себе, прежде чем мир моды насытится трендом. Остаётся только надеяться, что к этому моменту они заработают достаточно средств, чтобы улучшить результаты на поле и порадовать своих настоящих фанатов.

PS Уже после написания заметки, когда проверял, как на русском языке правильно писать имя Теда, нашёл статьи на Sports.ru и в «Ведомостях». Там больше обсуждается футбольная сторона, нежели модная. Спойлер: фанаты «Венеции» негодуют. Возможно вам тоже будет интересно.

История контрактного завода adidas в советской Армении, который и по сей день продолжает производить кроссовки. Also available in English.

На улицах Армении часто можно встретить мужчин пожилого возраста в кроссовках с четырьмя полосками. Однако не спешите делать вывод, что это очередная «китайская» подделка с рынка.

Подписывайтесь на Инстаграм с фотографиями реальных людей без постановки

Четыре полоски — не случайное совпадение. Скорее подсказка. Эти кроссовки производили в Армении на контрактной фабрике, которую adidas построила ещё в советские времена. По некоторым свидетельствам спортивный комитет СССР сотрудничал с немецкой компанией чуть ли не с 60-х гг. Причина тривиальна: в Союзе просто не умели производить современную спортивную экипировку.

Фото 1 — советский легкоатлет Виктор Санеев; фото 2 — женская гандбольная команда «Спартак» из Киева; фото 3 — советская женская гандбольная сборная на Олимпийских играх в 1980 году.

Официально эти отношения начали оформляться к московской Олимпиаде 1980 года. И без того не простое сотрудничество с компанией из капиталистического государства осложнилось с началом войны в Афганистане, которую осудили западные страны. В результате удалось договориться с двумя важными условиями: производственные мощности в СССР и брендинг на усмотрение советов. Так появились советские кроссовки под брендом «Москва».

Дети в Армении меряют кроссовки adidas, 1987 год. Фото: TASS / Martin Shakhbazyan

Тренировка космонавтов в Казахстане, 1989 год. Обратите внимание на кроссовки в нижнем левом углу фотографии, особенно на характерные контрастные вставке в белой подошве. Фото: TASS / Albert Pushkarev

Фабрика в Егварде, неподалёку от Еревана, была открыта в 1987 году. Стоимость импортного оборудования составила почти $8 млн. Запускать завод прилетели представители adidas. В качестве первых сотрудников они нанимали исключительно молодых девушек без опыта в швейном производстве, чтобы обучить c нуля по собственным стандартам. Некоторые сотрудники даже ездили стажироваться на заводы adidas в Германии и Австрии.

Фото 3—8: Мело Софоян

После распада СССР фабрика в Егварде лишилась лицензии, однако продолжила производить кроссовки под собственным брендом — Yechvard. Тогда и появилась четвёртая полоска, из-за которой могут возникнуть мысли о подделке.

Однако лучший показатель качества — это срок службы. И судя по пожилым мужчинам в Армении, с качеством у Yechvard всё в порядке. Кроссовки носят годами, так что подошва желтеет, но продолжает выполнять свою функцию.

Фото: Yechvard

Основатель современного армянского бренда Berq Мело Софоян (читайте моё интервью с Мело) много лет безуспешно пытался выйти на контакт с фабрикой Yechvard. Пока однажды его знакомая совершенно случайно не предложила познакомиться со своим дедушкой.

Результатом знакомства стали две пары кроссовок из замши: одна целиком чёрная, другая синяя на белой подошве. Мело оставил лишь одну полоску, так что кроссовки больше не вызывают ассоциаций с adidas. Но главное — на месте осталась и оригинальная подошва, которая хоть и кажется на вид пластиковой, зато верно служит многие годы.

Новый микротренд в одежде, навеянный волшебным миром покоя, блаженного добродушия, грибов и лесных ягод. Одним словом — гномами.

Нормкор, горпкор и вот теперь гномкор. В Инстаграме появилась страничка, которая собирает атрибуты стиля, хм, гномов. За два месяца @_gnomecore набрал 2 000 подписчиков. Зато про аккаунт уже написал американский GQ.

Что определяет стиль гномов? Большое значение имеют головные уборы, особенно шапки, торчащие кверху. Обильная борода будет густым плюсом. Шейные банданы, тирольские ботинки, сумки из канваса и кожи — любые отсылки к фолку до наступления ХХ в. И конечно, грибы, дикие ягоды и прочие магические дары матушки природы.

Авторы страницы — которые не называют себя и скрываются за эмодзи 🍄 — заявляют:

«Мир устал от троллей и гремлинов. А кто является их антиподом?»

Однако страница @_gnomecore в Инстаграме — это лишь ещё более узкоспециализованное ответвление из без того узкоспециализированного тренда на гномкор, который возник раньше. В начале этого года на Реддите появился r/gnomecore, где люди, пускай и не слишком активно, делятся фотографиями грибниц в корнях деревьев среди пожелтевших листьев и статуэтками для благовоний в виде гномьих домов-мухоморов. В апреле Gawker разобрал гномкор, как стиль жизни, который не выйдет из тренда. Ну, просто потому что гномы никогда и не были в тренде, чтобы из него выходить. Зато отличаются завидным долголетием.

Интересно, что пару лет назад и большие дизайнерские бренды, и маленькие независимые уже уходили в грибной, эзотерикопсиходелический трип, что выражалось в тематических принтах, кроше, вышивке и единении с природой. Но если у них тогда и получалось выходить за рамки телесного, то тела их всё же были человеческими. Хотя кто знает, возможно вернулись из тех экспериментов они как раз просветлёнными до гномкора. Всё лучше злых троллей.

13 магазинов на любой вкус: от доступной повседневной одежды до ковбойских сапогов до концептуального люкса. Плюс, Гугл карта с 48 проверенными местами по всему городу.

1290 Square Meters

Большой, минималистский, дорогой концепт-стор с одной из самых внушительных подборок visvim. Другие бренды тоже хороши: Acne, Raf Simons, The Inoue Brothers, Arc’teryx Veilance, Comme des Garçons, Dries Van Noten, Homme Plisse Issey Miyake и др.

Beymen

Главный турецкий универмаг дорогой одежды. Ехать нужно в магазин в дорогом торговом центре Zorlu Center. Тем более, что там находятся ещё 1290 Square Meters и Eataly.

Désolé

Минималисткий концепт-стор, основанный парой из Дании. Бренды: Bode, Sunflower, Études, Butter Goods, Eckhaus Latta, Asics и др.

Freedom of Space

Локальный стритвир бренд с красивым магазином, находчивыми аксессуарами и приятной подборкой кроссовок и альбомов.

Komono

Фирменный магазин бренда очков из Бельгии. Модные силуэты, цены от €60. Размер могут подогнать на месте.

Les Benjamins

Главный турецкий бренд люксового стритвира.

OHM

Магазин-реселлер редких кроссовок.

shopi go

Красивый, двухэтажный магазин с уклоном в стритвир. Бренды: A.P.C., Рассвет, Casablanca, GmbH, Polar, Carne Bollente, Comme des Garçons Play, Birkenstock и др.

Sofistic Kovboy Çizme

Ковбойские сапоги на заказ. Делают за пару дней, но могут просто забыть заказ.

Union and Company

Небольшой магазинчик и бренд рабочей одежды: джинсы из селвидж-денима, рабочие ботинки, толстовки в американском стиле середины ХХ в., аксессуары из неокрашенной кожи растительного дубления и тд.

Vakko

Вообще, это большой турецкий бренд взрослой люксовой одежды. Но идти нужно именно в магазин в Нишанташи за небольшой селекцией куда более интересной одежды от Acne, Junya Watanabe, Marni, Sunnei, Ami, A-COLD-WALL* и др.

vitruta

Приятный магазин простой, современной одежды. Бренды: Rains, Veja, Camper, Asics, American Vintage, Carhartt WIP, Fjällräven, Dickies. Хорошие носки собственного бренда.

Wunder

Большой магазин кроссовок и стритвира. Бренды: Carhartt WIP, Daily Paper, Gramicci, Stussy, Y—3 и тд.

Royal Air Horse (спасибо подписчику🙏)

Дедсток военной униформы и винтаж.

ANIM (спасибо подписчику🙏)

Турецкий бренд современной женской и мужской одежды, плюс аксессуаров для дома.

SANAYI313 (спасибо подписчику🙏)

Турецкое дизайн-бюро с концепт-стором и кафе.

FiLBooks (спасибо подписчику🙏)

Издательство, книжный и кафе.

Сохраняйте Гугл карту себе и делитесь с друзьями

PS Пишите в комментариях, если нашли, куда ещё стоит сходить🙌

Плёночные фотографии из поездки по Болгарии и карта мест, которые понравились.

Сохраняйте карту в Google или Mapstr. В первом удобнее смотреть актуальную информацию и строить маршруты, во втором — ориентироваться по цветам:

• ❤️красный цвет — про еду.
• 💖розовый цвет — где выпить.
• 💜фиолетовый цвет — про покупки.
• 💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, природа, музеи, галереи.
• 💛жёлтый цвет — интерактив.
• 💙синий цвет — где остановиться.

Делитесь с друзьями и пишите, куда ещё обязательно стоит сходить!

И была ли вообще куртка за £2 500 на вершине Эвереста?

Рижский магазин ITK выпустил новое видео — про британского дизайнера Найджела Кейборна и его одноимённый бренд одежды Nigel Cabourn. Очень здорово, что в условиях пандемии ребзя только наращивают объёмы производства оригинального контента. Хотя казалось бы, что ещё нужно рассказывать про Найджела спустя 10 лет после Fott и FurFur. Но благодарные комменты на Ютубе говорят сами за себя.

В рассказе про Найджела Кейборна невозможно обойти стороной его самую знаменитую вещь — Everest Parka. Ультимативная зимняя куртка, которая вобрала в себя сразу всё:

1. Легенду. Прототипом модели послужили реальные куртки, в которых Эдмунд Хиллари совершил первое в истории восхождение на Эверест в 1953 году и поход на Южный полюс в 1958 году.
2. Лучшие натуральные материалы. Гусиное перо, мех койота, подкладка из овчины, плотный хлопок Ventile.
3. Качество сборки. Найджел принципиально производит вещи основной коллекции в Великобритании. За Everest Parka отвечает фабрика PHD, которая производит профессиональную походную экипировку на заказ.
4. Стоимость. £2 500 — аж дух захватывает, как представишь!

Если бы в мире существовал зал славы нишевой мужской одежды, Everest Parka определённо была бы его венцом. И уж точно она является таковой для самого Найджела. Несмотря на 30 лет опыта за плечами, к началу 00-х гг. дела у дизайнера шли паршиво. В интервью журналу Vestoj Найджел рассказывал, что коллекция Ascent of Cabourn 2003 года буквально перевернула его карьеру, а плоды тех трудов кормят его до сих пор.

Коллекция Ascent of Cabourn состояла из 12 вещей — по словам Найджела, по одной на каждого участника экспедиции на Эверест в 1953 году. Это первая нестыковка: на Википедии в списке участников числятся 14 человек, а в интервью спустя 20 лет Эдмунд Хиллари говорит о 13 «западных» участниках. На самом деле численность всей группы с учётом шерп и носильщиков составляла от 400 до 700 человек. Эдмунд Хиллари сравнивает восхождение с пирамидой: двое достигших вершины целиком и полностью зависят от всех, кто остался ниже.

По плану преодолеть последний отрезок и взойти на Эверест должны были Том Бурдийон и Чарльз Эванс. Однако из-за усталости и проблем с кислородом альпинистам пришлось развернуться, не дойдя 100 м до вершины. Следующую попытку предприняли Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. Для последнего это была уже седьмая попытка покорить самую высокую точку планеты. И именно Тенцинг попал на первую фотографию с вершины Эвереста — Эдмунд Хиллари забыл не только сфотографироваться сам, но и повязать на ледоруб флаг родной Новой Зеландии.

Тенцинг Норгей на вершине Эвереста

Найджел Кейборн посвятил Everest Parka Эдмунду Хиллари. Но носил ли Эдмунд подобную куртку в той экспедиции? В обзоре магазина ITK Никита рассказывает, что в оранжевой Everest Parka Эдмунд Хиллари покорил Южный полюс, а в синей взобрался на Эверест. Чтобы запутаться ещё больше, можно вспомнить, что у бренда Nigel Cabourn есть ещё одна мощная куртка — Antarctic Parka, за которую придётся накинуть дополнительные £500 к стоимости Everest Parka.

На первой фотографии — Everest Parka, на второй — Antarctic Parka

Описания на сайте Nigel Cabourn гласят, что Everest Parka вдохновлена восхождением на Эверест, а Antarctic Parka — походом на Южный полюс. Пока вроде логично. Но ключевое слово тут — «вдохновлена». Давайте разбираться.

Прототипом Everest Parka послужила куртка, в которой Эдмунд Хиллари покорял Южный полюс. Это легко отследить по фотографиям. Именно за ней Найджел Кейборн летал в Новую Зеландию, о чём не устаёт рассказывать в каждом интервью.

Оригинальная куртка из Оклендского музея и Антарктическая экспедиция 1955 года

Впрочем Найджел не скрывает, что «кабурнизировал» оригинальный дизайн:

Я узнал, что оригинальная парка Эдмунда Хиллари до сих пор хранится в музее в Новой Зеландии. Мне не терпелось сойти с самолёта, чтобы добраться до чёртового музея! И там я нашёл «Эверест». Хотя на самом деле это антарктическая парка. Я всем говорю, что это Everest Parka, но на самом деле Эдмунд ходил в ней на Южный полюс. Я просто смешал всё в одно. Все думают, что он взбирался на Эверест в оранжевой куртке, но на самом деле — в синей.

Подробнее рассмотреть оригинальную Everest Parka, в которой Эдмунд Хиллари ходил на Южный полюс можно в кинохронике того похода:

В чём же Эдмунд Хиллари покорил Эверест? Может быть в Antarctic Parka? На фотографиях из экспедиции альпинист действительно часто запечатлён в синей куртке:

Слева — Эдмунд Хиллари, справа — Тенцинг Норгей

Но если присмотреться, становится ясно, что синяя куртка — это всего лишь тонкий верхний слой, который альпинист надевал поверх другой одежды:

Эдмунд Хиллари в тонком анораке поверх свитера и рубашки

Синий анорак изготовлен из материала Wyncol D.711, разработки компании Aquascutum. Это плотная смесь хлопка и нейлона, которая защищала альпинистов от порезов и ветра, но не холода. Чтобы не замёрзнуть, участники экспедиции надевали под анорак пуховые куртки, свитеры, рубашки и телогрейки:

1 — Эдмунд Хиллари надевает анорак поверх пуховой куртки. 2 — Эдмунд Хиллари в пуховике. 3 — экипировка Эдмунда Хиллари. 4 — экипировка Тенцинга Норгея.

Получается, что при восхождении на Эверест никакой Everest Parka не было! А Antarctic Parka — это лишь плод дизайнерской мысли на основе куртки Эдмунда Хиллари из похода на Южный полюс и парки британских ВВС.

Говорит ли это о том, что старина Найджел давно в маразме? В конце концов его собственные SMM-менеджеры и по сей день путаются в показаниях. Но что-то мне подсказывает, что если ему удалось создать культовую вещь из выдуманной легенды и продавать её за £2 500, значит дело обстоит ровно наоборот.

Перевод интервью Nepenthes, в котором основатель Engineered Garments рассказывает о бизнесе на карантине, зимней коллекции и искусственных материалах.

22 марта Нью-Йорк ушёл на карантин. Вместе со всеми встал и нью-йоркский Швейный квартал (Garment District), где Engineered Garments уже 20 лет отшивает свои коллекции. Что ещё хуже, прямо перед пандемией магазин Nepenthes (прим. родительская компания, которая объединила под своим крылом Engineered Garments, Needles, South 2 West 8 и другие бренды), которым заведует Дайки, заключил договор аренды на соседнее помещение для расширения торговой площади. И тут же был вынужден закрыться на карантин.

Тем не менее, коллекцию этой осени удалось поставить в срок. Это одна из немногих коллекций Engineered Garments, которую Дайки объединил общей темой — джаз. Моделями для съёмок выступили участники джазового коллектива Onyx Collective. Дизайнер рассказал, что давно хотел раскрыть тему джаза и пару раз даже брался за неё, но ничего дельного не получалось. На этот раз его вдохновил фильм John Simons — A Modernist про лондонского ритейлера, который привёз стиль Лиги Плюща в Великобританию в 60-х гг. и во многом сформировал стиль британских модов. Дайки решил смешать джаз, Лигу плюща и традиционные для Engineered Garments военные и рабочие силуэты.

Дайки назвал новую коллекцию Balance and Tune (англ. баланс и мелодия) — словосочетание, которое он подслушал у молодого клавишника на разогреве у Onyx Collective и в котором увидел свои ключевые принципы создания одежды. На практике джаз больше всего отразился на крое: в дань уважения стилю Майлза Дэвиса и Чета Бейкера даже силуэты, переходящие из сезона в сезон, на этот раз стали уже и строже.

Официальный лукбук коллекции Engineered Garments осень / зима 2020

На протяжении многих лет Engineered Garments использовали по большей части натуральные материалы. Но в последних коллекциях всё чаще появляются искусственные. Дайки объясняет это практичностью. Сам он больше тяготеет к традиционным кондовым тканям. Но сегодня люди всё больше ценят комфорт; они не хотят разбираться, как ухаживать за прихотливыми натуральными материалами. Поэтому в новой коллекции Дайки использовал, например, синтетическую шерсть мелтон — она выглядит как натуральная, но при этом весит гораздо меньше и не требует специального ухода.

Коллекция Engineered Garments осень / зима 2020 в лукбуках the Bureau Belfast, Envoy of Belfast и Epitome of Edinburgh

И всё же, многие материалы давно знакомы фанатам бренда по прошлым коллекциям. На первый взгляд может показаться, что Дайки просто любит использовать одни и те же ткани из сезона в сезон. Но причина куда тривиальнее. Несмотря на три десятка лет опыта, дизайнер признаёт, что ему сложно в рамках одной коллекции полностью изучить материал: для каких силуэтов он подойдёт, как будет вести себя по прошествии времени. Поэтому он применяет их снова и снова, в разных моделях, наблюдает, как они раскрываются, делает выводы и возвращается к ним вновь.

Но пандемия тоже внесла свою лепту в дизайн Дайки Сузуки. Для весенней коллекции будущего года дизайнер хотел использовать экзотические ткани, объединённые темой этники и фольклора. Однако в условиях карантина у бренда нет возможности показать байерам вещи вживую и передать всю прелесть материалов. Поэтому Дайки отбросил эту идею и начал с нуля. Результат, по словам дизайнера, — это много похожих друг на друга вещей, которые носит он сам. Больше и нечего пожелать.

Официальный лукбук коллекции Engineered Garments весна / лето 2021