Позднее Ctrl + ↑

Скейтшоп «Октябрь»

В Москве открылся первый магазин независимых скейт-брендов.

В России сложилась странная ситуация с независимыми скейтовыми брендами. Уже три года их можно приобрести либо «в чёрную», либо в магазинах, которые имеют отдалённое отношение к скейтбордингу: ITK и Kixbox. Наконец в Москве появилось место, где можно купить не только мерч и доски, но и собрать полный комплект с колёсами, подвесками и подшипниками. Место, которое открыли скейтеры для скейтеров и не только.

За проектом стоят команды бренда «Рассвет» и магазина Kixbox. В зале работают райдеры «Рассвета» Толя Титаев и Руслан Малыгин. Несмотря на то, что интерьер разрабатывало другое агентство, он напомнил московский магазин Fred Perry. Гладкие, залитые бетоном полы сочетаются со старой лепниной, стенами из необработанного кирпича и лестницей из ржавого металла. На верхнем этаже два рейла с досками и достаточно свободного пространства для игры в S.K.A.T.E. Внизу — обувь, одежда и комплектующие.

Если не считать брюки Levi’s, одежда представлена независимыми брендами. Многие из них уже известны далеко за предлами скейтовой тусовки: Dime, Palace, Call Me 917, Welcome, Awake, Polar, Fucking Awesome, Civilist. Другие — например, GX1000 или Quatersnacks — порадуют именно скейтеров. Обувь, наоборот, подобрана от глобальных брендов: Converse Cons, adidas Skateboarding, Nike SB и New Balance Numeric. И в этом нет ничего удивительного: корпорации вовремя подсуетились и набрали в команды райдеров, которые уже катались за независимые досочные бренды.

Здорово, что независимые скейтовые бренды наконец нашли соответствующее место в России.

Толстовки Berq x Vacations On

Специальный релиз к первому дню рождения #зашмот.

Vacations On — это блог про мужскую одежду, которая произведена небольшими тиражами и служит многие годы. В мае 2017 года в дополнение к блогу я создал чат для людей, которых объединяет общий интерес к такой одежде. Чат получил имя #зашмот — ирония, которая напоминает, что вещи — какими бы увлекательными они ни были — есть далеко не самое главное в жизни. Спустя год чат вырос в активное сообщество, которое вышло за пределы интернета в реальную жизнь.

Совместный проект Berq и Vacations On приурочен к первому дню рождения чата #зашмот.

Мело Софоян основал Berq в 2017 году в Ереване. В переводе с армянского название бренда означает «урожай». Отсюда и главная ценность бренда: любовь к природе с её красками, явлениями, искренностью. Философия Berq отражена в вещах. Это простые силуэты и сдержанные краски, которые призваны отвлечь владельца от суеты больших городов и передать окружающим искренние ощущения жизни.

Мело сам искал портных и подбирал материалы. Для него важны личные отношения, когда партнёры — это люди, которые стремятся найти новые решения вместе с тобой; задерживаются после работы, чтобы обсудить детали; играют с детьми, когда вы приходите вместе. Поэтому вещи Berq произведены в Ереване.

Berq x Vacations On — это двадцать толстовок из 100% хлопка. С внешней стороны ткань очень мягкая на ощупь, её приятно трогать и гладить. С внутренней она ещё мягче, благодаря начёсу, который не даст замёрзнуть холодными вечерами и отведёт влагу во время пробежки. Ну, по крайней мере 50 лет назад именно такие использовали для бега.

Крой толстовок располагает к комфорту. Рукава реглан садятся на плечи любой ширины. Слегка мешковатая посадка обеспечивает свободу движений. Резинки снизу и в манжетах удерживают толстовку там, где она и должна быть. Вместе ткань и крой создают чувства удобства и уюта. Это та вещь, которая даёт ощущение каникул, когда можно ни о чём думать и просто расслабиться.

Бренд Berq, блог Vacations On и участники чата #зашмот восхищаются умением японцев подбирать вещи. Кульминация этого навыка запечатлена в журнале Popeye. Журнал настолько ярко передаёт чувства, эмоции и атмосферу, что незнание японского отходит на второй план. Поэтому толстовки Berq x Vacations On вдохновлены совместной коллекцией журнала Popeye, бренда Champion и ритейлера Beams.

За основу выбрана светло-серая ткань, а принты нанесены чёрной и белой трафаретной печатью. Вышитый логотип в форме пальмы перемещён с рукава на заднюю часть — маленькая деталь, которая заметна лишь украдкой во время движения. На саржевой ленте с внутренней стороны воротника напечатан общий логотипы Berq x Vacations On.

Со временем буквы потрескаются, а ткань покроется пятнами. Костя и Мело хотели бы, чтобы такие знаки стали частью воспоминаний, которые вызывают в воображении живые картины из прошлого. Ведь толстовка — это лишь вещь в отличие от моментов, которые она хранит на себе.

Толстовки произведены тиражом 20 штук: 10 с принтом Vacations On и 10 с принтом чата #зашмот. Цена толстовки — 4 000 руб. Чтобы приобрести, пишите мне в Телеграм.

PS На прошлой неделе я опубликовал интервью с Мело Софояном.

Грязная зимняя обувь

Рассказываю о том, что зимой обувь выглядит грязной, и это нормально.

Я стараюсь ухаживать за обувью. Больше ради того, чтобы она дольше служила, чем хорошо выглядела. Хотя эти вещи неразрывно связаны. «Хайкеры» Diemme обрабатываю два раза в год. В начале сезона начищаю воском Huberd’s Shoe Grease. Он защищает кожу от влаги и реагентов и, к тому же, фантастически пахнет. В конце сезона очищаю средством Saphir Reno Mat и пропитываю кремом Saphir Crème de Luxe.

Сразу после ухода ботинки выглядят, как новые. Но стоит выйти на улицу, как они тут же покрываются грязевыми разводами. Которые особенно заметны на коже чёрного цвета (в следующий раз буду искать коричневую зимнюю обувь). Можно было бы снова смыть грязь, очистить и пропитать кожу. Но, во-первых, это требует времени. А во-вторых, ещё неизвестно, что травмирует кожу сильнее: реагенты или средство для глубокой очистки. Да и толку, если слякоти на улицах меньше не станет.

Diemme Roccia Vet, четвёртый сезон. До и после протирки мокрой тряпкой

Долгое время неизбежность испачкаться меня раздражала. И волшебной пилюли я не нашёл (спрей, благодаря которому грязь просто скатывается?). Но в этом году пришло смирение. Смирение через осознание того факта, что зимняя обувь создана для зимы. Зима в городских условиях — это слякоть и соль. А значит и обувь должна выглядеть грязной. Это нормальное её состояние. Что естественно, то не безобразно, так ведь? Поэтому теперь я хожу спокойно и раз в неделю — а то и в две — протираю ботинки мокрой тряпкой. Это не делает их идеальными, но убирает основные разводы. И выглядеть чище они не должны.

А как выглядит ваша зимняя обувь?

Berq — урожай искренних эмоций из Еревана

Интервью с основателем бренда Berq Мело Софояном.

Я познакомился с Мело Софояном, благодаря блогу: он прислал фотографии для еженедельной рубрики #vacations_on. Уже тогда я почувствовал особую атмосферу в его кадрах. А потом он рассказал о своём бренде Berq. На первый взгляд показалось, что это очередные поясные сумки с толстовками. Но стоило чуть больше пообщаться с Мело, как передо мной открылись целый мир искренних эмоций и стремление добиться наилучшего результата.

В этом интервью Мело рассказывает о жизни в Ереване, создании своего бренда и семье, как главном источнике энергии и вдохновения.

Привет, Мело! Расскажи о себе.

Привет! Меня зовут Мело, мне 30 лет. Учился в художественной академии в Ереване, потом переехал в Москву. Сперва чертил и строил в 3ds Max. Позже осознал, что физически устаю от этого, и занялся графическим дизайном — он даёт больше свободы для полёта фантазии.

В Москве встретил мою жену Гаю. Мы уехали в Ереван: она может работать удалённо, а у меня и здесь заказов полно. Важным фактором переезда были погода и природа. В Армении они просто потрясающие! Тепло позволяет забыть о проблемах и больше времени проводить на открытом воздухе. Фрукты и овощи всегда натуральные. Такие условия дают свободу и спокойствие, которые сложно найти в Москве. И конечно, мне хотелось вернуться к своим друзьям.

Как ты увлёкся одеждой?

У меня было счастливое детство. Я всё время проводил во дворе: гонял в футбол, строил шалаши. В то время одежда меня не интересовала. Помню только, что носил спортивные костюмы, в которых было очень удобно. Ни о чём не думал, ходил в них постоянно и занашивал до дыр. Были кроссовки Guess похожие на Reebok Workout, в которых пинал мяч.

Классе в седьмом захотел сам выбирать одежду, без родителей. Главным фактором был комфорт. Носил вещи, в которых можно прилечь на диван и тут же уснуть. Помню джинсы Wrangler, которые были настолько удобными, что я носил их каждый день, не снимая.

Я слушал рок и хотел выглядеть, как мои кумиры вроде Sex Pistols. Изрисовал джинсовую куртку фломастерами. Мои сверстники увлекались 2Pac и Biggie Smalls, и я сильно выделялся на их фоне. Приходилось даже пояснять #зашмот.

Со временем моё отношение к одежде эволюционировало. Я всё так же ценю комфорт, но желание выделяться пропало. Напротив, ярким цветам я теперь предпочитаю более сдержанные. Города и так переполнены красками. Хочется отвлечься от этой суеты. Мне помогают книги и спокойные цвета: первые создают настроение, а вторые его транслируют.

Расскажи о своём бренде Berq.

Я всегда интересовался окружающим миром, и поэтому много читал. Уже в Ереване захотел помимо работы заняться делом, которое приносило бы радость не только мне, но и окружающим. Понял, что здесь не хватает журналов и книг, и задумался о своём Kinfolk.

Я хотел увлечь каждого читателя по-своему. Перенести его в другое измерение, где можно найти то, что берёт за душу. Чтобы он погружался в чтение, забывал обо всём и просто получал удовольствие. Хотелось лёгкости и живых историй, которые передают эмоции и вызывают улыбки.

Но кто сейчас покупает журналы? Я стал думать, как ещё могу передать свои идеи и чувства. В переводе с армянского Berq означает «урожай». Отсюда и главная ценность бренда: любовь к природе с её красками, явлениями, искренностью.

В феврале 2017 года перевёл идеи на бумагу. В конце апреля получил первую футболку: базовый крой, тёмно-синий цвет, 100% хлопок. Помню, как торопился домой, чтобы скорее показать футболку жене. Я был очень взволнован. Это было похоже на невинную радость, которую испытываешь ребёнком.

По детской привычке я носил ту футболку изо дня в день, не снимая. Это позволило проверить качество, испытать на себе её функции. Теперь поступаю так со всеми вещами.

Например, сумку-хинкали через плечо я создавал для жены. Важно было, чтобы в неё помещалось много вещей — в том числе памперсы — и при необходимости их можно было очень быстро достать, даже если на тебе висят два ребёнка. Пока Гая использовала её на прогулках с детьми, я катался с такой же на велике, чтобы почувствовать её самому.

Сумка-хинкали Berq

Кто делает Berq?

Идеи и дизайн — мои. Взгляд со стороны и свежие мысли привносит Гая. Иногда наши мнения совпадают, в другой раз расходятся, но это очень мне помогает. Потом я переношу мысли на бумагу, создаю эскизы, ищу отсылки и удачные примеры. Я не умею шить, но моих навыков рисования хватает, чтобы донести идею.

Следующий этап — встреча с конструктором, портным и двумя его помощниками. Некоторые вопросы всплывают только в процессе производства. Вместе мы ищем ответы на них и добиваемся желаемого результата. Эти люди волнуются за меня: спрашивают, как дела; интересуются материалами; пытаются найти дешевле; играют с детьми, когда мы заходим вместе. И хотя они работают сами на себя, я считаю их своей командой.

Как ты нашёл этих людей?

В Армении всё работает по принципу сарафанного радио. Найти что-то в интернете — большая редкость. Я обходил всё без разбора. Увидел советскую вывеску «Ткани Фурнитура» — иду. Родственники и друзья тоже рассказывали обо всём, что попадалось им на глаза.

Таким образом я подбирал ткани и заводил знакомства. В начале мне попадались люди, с которыми я не находил общего языка. Бывают такие портные, которые считают, что могут сшить всё, что угодно. А я привык доверять людям и терпеливо ждал результата. В итоге сроки съезжали, а задумки так и не реализовывались.

Люди, которые работают в этой отрасли — особенные. Они очень похожи друг на друга, но отличаются от всех остальных. Они проводят десятки лет за своей работой и в результате мыслят, говорят и смотрят на жизнь по-другому. У них как будто своя субкультура.

Я очень рад, что нашёл тех людей, с которыми работаю сейчас. На первых порах они не понимали, чего я хочу и кому это может быть нужно. Ведь я только-только делал свои первые шаги и ещё не умел объяснять. Но сейчас у нас хорошие отношения и на работе, и за её пределами. Мы понимаем друг друга, и они приняли меня за своего. Они звонят мне; хотят, чтобы я присутствовал, когда пробуют новые решения; дожидаются меня, даже если их рабочий день подошёл к концу. Такое доверие придаёт новую ценность моему делу.

А что с материалами?

Было и сложно, и легко одновременно. Я совершенно не представлял, где искать материалы. Но как человека нового, меня ничто не сдерживало. Любая дверь с надписью «Ткани» вызывала энтузиазм. Однажды попал в магазин, который продаёт водонепроницаемые полотна двадцати разных оттенков синего. В другой раз оказался на рынке обувных материалов в субботу под конец дня: покупателей уже нет, у каждой палатки рюмки с едой, все счастливы.

Чтобы понять, что ткань нравится, нужно потрогать её руками, провести с ней какое-то время. Поэтому в течение дня я собирал полный рюкзак материалов, а вечером раскладывал их на столе и фантазировал. Потом советовался с портным, можно ли с помощью выбранной ткани достичь желаемого результата: держит ли она форму, как реагирует на разные погодные условия.

Сейчас я уже знаю, где искать материалы. На этих людей я наткнулся случайно, обстучав десятки порогов. Со временем мы подружились, и теперь они рассказывают мне такие подробности, о которых я сам и не подозревал.

Какие бренды тебя вдохновляют?

Люблю Our Legacy из-за необычного крика в каждой коллекции. Нравится, как nanamica передаёт спокойствие и величие океана. Восхищает умение Sunnei доносить лёгкость в самом тяжёлом её проявлении. Я бы очень хотел познакомиться с Кеннетом Маккинзи из 6876: показать ему Berq, узнать его мнение — да хоть одно слово.

Я очень благодарен всем этим брендам. Ведь именно они в каком-то смысле сподвигли меня заняться своим делом. Мне сложно поставить Berq в один ряд с такими гигантами, но я сочетаю их вещи со своими, и мне нравится результат. Однажды я бы хотел увидеть Berq на одной полке с ними.

Our Legacy, nanamica, Sunnei

Помимо Berq у тебя есть ещё основная работа, жена и двое детей. Как ты находишь время на это всё?

На буднях я работаю с 9:00 до 18:00. Иногда задерживаюсь до 19:00 или 20:00. Помимо работы беру много фриланса. Иногда сижу с ним до 3:00. Но всё, чем я занимаюсь, доставляет мне удовольствие. Поэтому даже усталость мне в радость.

Суббота — это рабочий день для производств, поэтому его я посвящаю Berq. Раньше я действовал без конкретной цели. Сейчас чему-то уже научился и стало попроще. Но есть ещё куда расти. Поэтому я продолжаю искать, знакомиться, разговаривать. В будущем хотелось бы уделять всё время Berq.

Самый важный для меня день — воскресенье, когда я провожу время с семьёй. Пока дети ещё маленькие, у нас постоянно происходит что-то новое. Появляются слова, ритуалы, вопросы. Я внимательно наблюдаю за тем, как они реагируют на окружающий мир, и познаю его вместе с ними. Я смотрю, как бережно они относятся ко мне, Гае, животным, природе, и моё отношение к жизни меняется. Это новая энергия, которая очень сильно меня заряжает.

Что для тебя самое важное в Berq?

Ощущение жизни. То, что это именно одежда — второстепенно. Я хочу передавать эмоции, которые испытываю от общения с людьми, природы, архитектуры. Поэтому я уделяю бренду столько внимания. Для меня важно, чтобы производство оставалось в Армении, тиражи были небольшими, а я сам вкладывал душу в каждую деталь.

Меня радует каждая продажа. Я стараюсь лично встречаться с покупателями, чтобы видеть их реакцию. Для кого-то это просто вещи, другие понимают идеи, которые я в них вложил. Если покупатель остаётся доволен, я испытываю настолько сильные эмоции, что не могу держать их в себе и сразу звоню жене, чтобы поделиться.

Расскажи о планах на будущее.

Сейчас я работаю над второй коллекцией, которая будет готова к сентябрю. Добавил несколько новых вещей, а базу дополнил небольшими деталями-экспериментами. Промежуточные итоги приводят меня в восторг так же сильно, как первая футболка.

На лето я запланировал совместный проект со знакомым, у которого своя библиотека. Это будет что-то новое. Я очень хочу передать ощущение необъяснимого равновесия, которое там возникает. Это особенное место, которое отличается от всего, что есть в Ереване.

Мечтаю о том, чтобы сделать Berq делом всей жизни. Каждый день перед сном, уже лёжа в кровати, я думаю о бренде. Потом вскакиваю, записываю мысли на скорую руку и на следующий день пытаюсь их осознать и дополнить. Пока это в основном идеи на будущее. Я бы очень хотел собрать команду единомышленников и уделять всё время Berq. Чтобы всем было комфортно, каждый вносил бы свою лепту и мы вместе создавали что-то новое, что нравится людям.


Мело: instagram.com/melosofo
Berq: instagram.com/berq_studio

Повседневная сумка Norse Projects Hybrid Backpack

Датский бренд Norse Projects выпустил свою версию сумки-рюкзака Patagonia Travel Tote Pack.

Norse Projects Hybrid Backpack

Прелесть Patagonia в том, что её можно носить тремя способами: как сумку в руке, как сумку на плече или как рюкзак. На самом деле есть ещё четвёртый способ: сумку можно сложить саму в себя и убрать в багаж.

Norse Projects сделали всё то же самое. Чёрный цвет. Материал — нейлоновый рипстоп. Три внешних кармана: один на молнии спереди и два открытых боковых. Даже рюкзачные прячутся в спинку так же.

Первое фото — Norse Projects, второе — Patagonia

Отличия в мелких деталях. Например, внешний карман на молнии открывается сверху, а не сбоку. Боковые карманы защёлкиваются на кнопку. Рюкзачные лямки пристёгиваются на карабины, а не фастекс. Отсутствуют грудной и поясной ремешки и боковые затяжки, которые в Patagonia позволяют регулировать объём и добавляют спортивной эстетики. Ещё, я могу ошибаться, но на фотографиях кажется, что лямки у Norse Projects коротковаты, чтобы повесить сумку на плечо.

А что вы думаете о таких «интерпретациях»? Я со своего дивана могу ошибаться, но выглядит как недоработанная копия по цене вдвое дороже: €150 против $79.

Через одну фотографию Norse Projects и Patagonia

Лига плюща на токийской олимпиаде 1964

Отрывок из книги Дэвида Маркса Ametora, в котором он рассказывает, как молодые японские фанаты американского стиля Лиги Плюща чуть не сорвали планы властей на токийскую олимпиаду в 1964 году.

«Летом 1964 года Токио готовился к приёму тысяч иностранных гостей, которые приедут по случаю проведения Олимпийских игр. По плану мир должен был увидеть возрождённый из пепла Второй мировой войны футуристичный мегаполис, полный разветвлённых магистралей, модернистских спортивных комплексов и элегантных европейских ресторанов. С улиц исчезли старинные трамваи, а их место заняла современная монорельсовая дорога, со свистом доставляющая прилетающих в аэропорт Ханэда.

Особое внимание правительство Токио уделило району Гинза, жемчужине города, куда должны были стекаться туристы ради роскошных универмагов и шикарных кафе. Власти района тщательно скрыли все возможные признаки послевоенной бедности вплоть до деревянных урн, которые заменили на современные варианты из пластика.

Чистка проходила по плану вплоть до августа, когда в полицейское управление Цукидзи вдруг начали поступать испуганные телефонные звонки. Владельцы магазинов из Гинзы требовали немедленного вмешательства служб правопорядка, сообщая о том, что главный бульвар Миюки-дори наводнили сотни молодых людей в странной одежде!

Отправившись проверить в чём дело, полиция выяснила, что молодые японцы были одеты в рубашки из толстой мятой ткани с необычными пуговицами, удерживающими воротнички, пиджаки с бесполезной третьей пуговицей высоко на груди, ткани в яркие узоры мадрас и шотландская клетка, неглаженные брюки чино или шорты с подтяжками, чёрные носки до колен и кожаные ботинки со сложной перфорацией. Волосы у всех были подстрижены на один и тот же манер и причёсаны электрическим феном. Вскоре полиция узнала, что такой стиль получил название “aibii” от английского “Ivy”.»

Aimé Leon Dore x Woolrich

На прошлой неделе нью-йоркский бренд Aimé Leon Dore анонсировал совместную коллекцию с Woolrich. Вот, что рассказал о совместной работе креативный директор Woolrich Андреа Кане:

«Быть креативным директором бренда с 200-летней историей — это не простая задача. Наследие Woolrich так велико, что остаётся лишь интерпретировать его заново. В нужный момент правильным образом.

Woolrich добился успеха в Европе, потому что мы искренне относимся к бренду. Американцы называют это преданностью. Совместная коллекция, над которой мы работаем с Тедди (прим. Тедди Сантис, основатель Aimé Leon Dore) — ещё одно тому подтверждение.

Среди молодых дизайнеров, особенно американских, Тедди сильнее других способен улавливать и транслировать эстетику культурных явлений. Работа с таким дизайнером, как он, подкреплённая глубоким пониманием продукта, заставляет по-новому взглянуть на существующие процессы производства. С одной стороны, мы учимся по-другому воспринимать Woolrich, а с другой, сохраняем последовательность в процессе работы над новыми коллекциями.

Это очень интересное сотрудничество. Тедди — ярый фанат истории и архивных вещей. А у меня здесь около 30 000 экземпляров, из которых 1000—1500 — продукция Woolrich. Мы надеемся привлечь не только тех, кто скучает по былым временам и вероятно уже знаком с Woolrich, но и молодую аудиторию. Они ещё не знают о существовании фабрики в городке Вулрич. Не знают, что наследие сохраняется и в полном производственном цикле от овцы до пряжи.

Я рад, что нашу историю интерпретирует человек, который родился и вырос в Квинсе. Woolrich всегда был частью уличной культуры, и Тедди вырос бок о бок с брендом.»

Обзор рюкзака côte&ciel Isar M (MemoryTech)

История бренда, устройство рюкзака и впечатления спустя 1,5 года использования.

Текст и фотографии: Олег Александров

История бренда

Рано или поздно наступает момент, когда в вещи начинаешь вкладываться. Даже из соображений экономии выгоднее немного подкопить, но приобрести такой предмет, который будет радовать качеством сборки и прослужит как минимум пару лет. А в дальнейшем, при бережном обращении, такую вещь можно будет ещё и продать за полцены на вторичном рынке. Одной из первых таких инвестиций для меня стал рюкзак сôte&сiel Isar Twin Touch Memory Tech.

Бренд с романтичным названием, которое в дословном переводе означает «Побережье и Небо», появился в 2008 году в Париже. Усилиями компании Apple и дизайнерского отдела модного дома Damir Doma родилась идея хитроумных аксессуаров для ноутбуков и другой мобильной техники. Что связало технологичную компанию из Купертино и высокую моду? Талантливый немецкий предприниматель Стефан Вембахер.

В 1995 году, будучи подростком, Стефан заказал партию скейтовых футболок в местной типографии. В то время скейт был неособо развит в Баварии, но дела пошли на удивление хорошо. Буквально через год он занял денег у дяди и стал совладельцем типографии, а ещё через несколько лет полностью выкупил бизнес. Так появилась его первая компания CosmoSupply, которая сконцентрировалась на выпуске мерча, в том числе и для баварских BMW, Porsche, Audi.

Контракт с Red Bull открыл для CosmoSupply дорогу на американский ранок, где Стефана ждало сотрудничество с Apple: технический гигант из Купертино готовил очередную революцию в мире персональных устройств, и этим устройствам требовались достойные аксессуары. Так компания Стефана Вембахера стала главным поставщиком «яблочной» атрибутики.

Бизнес приносил огромную прибыль, но возможностей для самореализации оставалось всё меньше. Дело в том, что продукция широкого потребления накладывала определённые рамки. Стефану не хватало творческой свободы, поэтому в 2006 году он основал инвестиционный фонд Paper Rain и занялся поиском новых перспективных идей.

Вскоре ему представили Дамира Дома, ученика Рафа Симонса. Предприниматель и молодой хорватский дизайнер быстро нашли общий язык, и Paper Rain вложился в основание одноимённого модного дома в Париже.

Однажды в офис Стефана заглянул старый знакомый из Франции. Озадаченный поиском подарков для участников конгресса архитекторов в Вене, он случайно увидел семпл чехла из неопрена, который предназначался для Apple. Знакомый тут же попросил сделать для него 2000 таких чехлов, но с одним условием: на лицевой стороне должен быть логотип — близкое творческим людям поэтичное название. Вембахеру пришла в голову фраза на французском языке — côte&ciel. Вероятно в этот момент и родилась концепция нового бренда. Спустя два года Стефан Вебмахер оставил должность в CosmoSupply, чтобы окунуться с головой в работу с Damir Doma и Côte&Ciel.

Но при чём здесь Франция? Во-первых, офис сôte&сiel расположен в Маре, почти не тронутом временем районе Парижа, где союз искусства, дизайна и моды стал уважаемой традицией. К тому же, главный дизайнер бренда француженка Эмили живёт в пригороде Парижа. И наконец, название Côte&Ciel имеет ещё одно значение — «за горизонтом», а это чертовски красиво звучит. Рюкзаки сôte&сiel непохожи на то, к чему мы привыкли: в них прослеживается влияние архитектуры с её чёткими геометрическими линиями и текучими формами. Есть и некая футуристичность, будто бы это часть костюма со страниц научно-фантастического романа.

Как устроен рюкзак

Мне сразу понравился необычный дизайн, но больше интересовали устройство и спинка. Если вы часто передвигаетесь с тяжёлым ноутбуком по городу, то понимаете меня. Французы придумали конструкцию с двумя обособленными отделениями. Первое как раз с карманом для ноутбука с диагональю до 15». Мой старенький Sony Vaio с экраном 16.4» поместился туда без видимых сложностей. В этом же узком отделении есть два кармана-сетки и карман на молнии для организации мелочей и документов.

Второй отсек больше напоминает вещевой мешок с боковым входом. Изготовлен он из лёгкого нейлона и регулируется двумя плотными стропами.

Интересно, что внешний вид рюкзака сильно меняется в зависимости от заполненности, но потом материал вновь принимает первоначальную форму. Отсюда и название — Memory Tech. Ткань тонкая и засаливается в местах внутренних швов. Слегка царапается, но порвать её будет непросто. Внутри отделения расположен ещё один карман на молнии, но нет ремней для фиксации одежды, как у некоторых других вариаций модели Isar.

Опыт использования

За полтора года ежедневного использования к Côte&Ciel Isar Memory Tech нет нареканий. Собираются рюкзаки в Китае, но стереотипы о плохом качестве в данном случае неприменимы. Металлическая фурнитура сделана на совесть, швы прочные. Ортопедическая спинка и лямки с наполнителем равномерно распределяют вес за плечами.

Дизайнеры проделали серьёзную работу, чтобы рюкзак был одинаково удобен в пустом и заполненном состоянии. Лямки соединены со спинкой боковыми крыльями, которые достаточно плотно обегают тело. В заполненном состоянии лямки могут немного съезжать вниз, но на этот случай существуют очень отзывчивые к регулировке стропы. Слегка потянув, можно легко вернуть спинку в нужное положение.

Когда рюкзак заполнен по максимуму, я иногда забывал про объем сзади, что нередко вызывало возмущение соседей по вагону метро, особенно в час пик. Внешнее отделение вмещает уйму вещей — от спортивного инвентаря до нескольких коробок кроссовок. При полной загрузке он действительно занимает много места и скорее напоминает большой туристический рюкзак. Хотя, как мне кажется, такое сравнение городскому рюкзаку, созданному специально для мобильной техники, идёт только на пользу.

Обзор ботинок Chippewa Service Boot

Владелец пары рассказывает о трёхлетнем опыте носки американских ботинок.

Красота хорошей одежды раскрывается со временем. Чтобы увидеть её, некоторые вещи нужно носить на протяжении нескольких лет. Бренды часто рассказывают об этом истории, но редко показывают результат. В этой статье Паша из Grade Company рассказывает о своих ботинках Chippewa.

Фото: Chippewa

Бренд

Chippewa с 1901 года производит рабочую и военную обувь. Одной из первых моделей Chippewa были Logger Boots, разработанные специально для лесорубов. Толстая подошва, высокие каблук и голенище надёжно фиксировали ступню и сохраняли устойчивость на рыхлой, усыпанной корнями лесной земле. В 30-х годах Chippewa представили свою версию Engineer Boots для пожарников. Спустя пару десятилетий Марлон Брандо закрепил популярность «инженеров» Chippewa среди байкеров и молодого поколения бунтарей.

Сегодня Chippewa выпускает несколько линий обуви: от настоящих рабочих ботинок до адаптированных версий из премиальных материалов с оглядкой на архивные модели 1930—1970х годов. Мои Service Boot — одна из флагманских моделей коллекции Original.

Фото: Chippewa

Ботинки

Всю коллекцию Original производят в США. Service Boot — силуэт, вдохновлённый военными ботинками 40—50—х гг. Верх производят из двух видов кожи чикагской фабрики Horween: пулап (мягкая кожа, которая легко царапается и светлеет на сгибах) или вывернутой кожи. Последняя имеет толщину обычной кожи, но снаружи выглядит, как замша. Внизу — итальянская подошва Vibram. Конструкция Goodyear позволяет со временем менять подошву, как и на ботинках Red Wing.

Фото: Heddels

Покупка

В конце 2014 года, когда курс доллара был наименее благоприятным, я получил неожиданное письмо от eBay. Торговая площадка предлагала скидку $80 при покупке любой вещи от $200. Перебрав американскую рабочую классику, я остановился на Chippewa Service Boots в вывернутой коже цвета «Khaki Suede». Светлая кожа с замшевым ворсом обещала со временем приобрести пятна и потёртости, которые и формируют характер рабочих ботинок.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Впечатления

Впервые я надел ботинки в апреле. Chippewa слегка большемерят, и я выбрал размер на половину меньше обычного. Поначалу относился к ним бережно: обходил каждую лужу, избегал грязи и дождя. Но две недели спустя меня отпустило. Я вспомнил, что брал ботинки совсем не за этим. Всё встало на свои места: от грязи и пыли «Чиппевы» стали засаливаться, а изнанка сырого денима оставила на голенище следы индиго.

Я носил ботинки практически ежедневно. Они застали и знойное лето 2015-го года и зиму 2016-го, когда температура опускалась до -30°. Летом в «Чиппевах» было жарко, и при температуре выше 20° я больше их не надену. В мороз с тёплым носком было терпимо. Но самое главное, что жёсткие условия никак на них не сказались: подошва и кожа остались в целы и невредимы.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

С течением лет бережное отношение к ботинкам окончательно пропало. Они прошли через мои падения со скейта, растворитель краски, осеннюю грязь, весеннюю слякоть и многое другое. Подошва немного сточилась, но спокойно прослужит ещё несколько лет. Вывернутая кожа оказалась выносливой и неприхотливой: на морозе не трескается, в дождь влагу не пропускает. За три года я никак за ней не ухаживал, и внешний вид доставляет: каждое пятно — это своя небольшая история.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Интервью со Степаном Greensweatshirt

Степан подбирает одежду под стиль популярных фильмов и добавляет в кадр себя. Чтобы узнать больше о необычном увлечении, я задал ему несколько вопросов.

Степан в «Большом Лебовски»

Привет, Степан. Расскажи о себе.

Мне 22 года, живу в Мытищах, готовлюсь к поступлению в университет. Буду изучать литературу. Хочу научиться писать и говорить, лучше понимать произведения. Как литературные, так и кино, где костюм является неотъемлемой частью повествования.

С чего началось твоё хобби?

Это произошло случайно. Я заказал шляпу Daisy Mae на Ebay и настолько ей загорелся, что захотел показать всем. Сфотографировал себя на веб-камеру, криво вырезал и вставил на фото эпохи Вьетнамской войны. Подобрал песни 1968 года и опубликовал на стене.

Теперь взялся за кинематограф. Выбираю кадр из популярного фильма. Нахожу похожую одежду. Иногда подруга помогает нанести грим. Она же фотографирует. Она перфекционист, поэтому приходится переделывать всё по 3—4 раза и выбирать из множества фотографий. Потом немного Фотошопа, и вот, я в кино.

Начал с фильма «Водная жизнь Стива Зиссу». Подбирал вещи сознательно: рыжая шапка, белая футболка и кеды Converse. Мне всегда нравился Уэс Андерсон скрупулёзным подходом ко всем деталям в своих фильмах, особенно к одежде и музыке. Поэтому обращаться к его творчеству всегда очень приятно.

Для меня такие фотографии — хороший способ избавиться от рутины. Долгое время мои друзья называли это «коллажиком». Недавно, стоя в душе, я придумал игру слов: “Перезвони, я в кино!”. Всем понравилось.

Степан в «Водной жизни Стива Зиссу»

Как ты выбираешь фильмы для воссоздания образов?

Трудностей с выбором фильма у меня никогда не было: принципиально делаю только то, что мне нравится. Главный параметр — это одежда. Она передаёт дух времени и характер героев. Остальное стоит за гримом и выражением лица. Но, конечно же, я не смогу войти в образ Терминатора, хотя бы из-за телосложения. В таких случаях я приглашаю друзей. «Побег из Шоушенка» помог сделать мой друг Сэм. Но я бы хотел примерить и более экстравагантные лица.

Сэм в «Побеге из Шоушенка»

Твои образы очень органично вписываются в кадр. Как ты подбираешь вещи?

Использую ту одежду, которая у меня есть. Покупать что-то специально нет необходимости. Вокруг столько фильмов, что проще подобрать картину под свою одежду, чем наоборот.

Некоторые аксессуары беру у знакомых. Иногда ищу вещи на Ebay или Etsy. Например, на поиск куртки jungle jacket ушла неделя. Уже потом я понял, что могу использовать её для «Цельнометаллической оболочки» и других фильмов про войну во Вьетнаме.

Не всегда получается собрать полный образ, но для меня сам процесс поиска — удовольствие. Я играл в школьной труппе, и костюмы для постановок мы брали напрокат в профессиональном театре с гигантской костюмерной. Я мог сидеть там часами в поисках нужной одежды.

Степан в «Цельнометаллической оболочке»

Как близкие реагируют на твоё хобби?

Друзья отзываются, когда я использую их любимые фильмы. Мама звонит, когда в кадре появляются кровь или увечья. Представляю, что с ней будет, когда я возьмусь за Тарантино.

Какие у тебя планы? То, что ты делаешь — потрясающе и уникально. Тебе точно нужно завести для этого Инстаграм и собирать поклонников со всего мира.

Инстаграма нет. Пока хочу появиться во всех фильмах Уэса Андерсона. Ещё, я собрал культовые образы героев из «Охотника на оленей». Теперь дожидаюсь друга, который похож на Роберта де Ниро, чтобы сфотографироваться. Очень хочется сделать «Таксиста». Есть идея о появлении в мультфильме «Король горы». «Форрест Гамп» мог бы стать моим магнум опус. Этот фильм собрал столько культурных явлений, что потребует больших сил и затрат.

Степан в «Твин Пиксе»
Ранее Ctrl + ↓