История бренда, устройство рюкзака и впечатления спустя 1,5 года использования.

Текст и фотографии: Олег Александров

История бренда

Рано или поздно наступает момент, когда в вещи начинаешь вкладываться. Даже из соображений экономии выгоднее немного подкопить, но приобрести такой предмет, который будет радовать качеством сборки и прослужит как минимум пару лет. А в дальнейшем, при бережном обращении, такую вещь можно будет ещё и продать за полцены на вторичном рынке. Одной из первых таких инвестиций для меня стал рюкзак сôte&сiel Isar Twin Touch Memory Tech.

Бренд с романтичным названием, которое в дословном переводе означает «Побережье и Небо», появился в 2008 году в Париже. Усилиями компании Apple и дизайнерского отдела модного дома Damir Doma родилась идея хитроумных аксессуаров для ноутбуков и другой мобильной техники. Что связало технологичную компанию из Купертино и высокую моду? Талантливый немецкий предприниматель Стефан Вембахер.

В 1995 году, будучи подростком, Стефан заказал партию скейтовых футболок в местной типографии. В то время скейт был неособо развит в Баварии, но дела пошли на удивление хорошо. Буквально через год он занял денег у дяди и стал совладельцем типографии, а ещё через несколько лет полностью выкупил бизнес. Так появилась его первая компания CosmoSupply, которая сконцентрировалась на выпуске мерча, в том числе и для баварских BMW, Porsche, Audi.

Контракт с Red Bull открыл для CosmoSupply дорогу на американский ранок, где Стефана ждало сотрудничество с Apple: технический гигант из Купертино готовил очередную революцию в мире персональных устройств, и этим устройствам требовались достойные аксессуары. Так компания Стефана Вембахера стала главным поставщиком «яблочной» атрибутики.

Бизнес приносил огромную прибыль, но возможностей для самореализации оставалось всё меньше. Дело в том, что продукция широкого потребления накладывала определённые рамки. Стефану не хватало творческой свободы, поэтому в 2006 году он основал инвестиционный фонд Paper Rain и занялся поиском новых перспективных идей.

Вскоре ему представили Дамира Дома, ученика Рафа Симонса. Предприниматель и молодой хорватский дизайнер быстро нашли общий язык, и Paper Rain вложился в основание одноимённого модного дома в Париже.

Однажды в офис Стефана заглянул старый знакомый из Франции. Озадаченный поиском подарков для участников конгресса архитекторов в Вене, он случайно увидел семпл чехла из неопрена, который предназначался для Apple. Знакомый тут же попросил сделать для него 2000 таких чехлов, но с одним условием: на лицевой стороне должен быть логотип — близкое творческим людям поэтичное название. Вембахеру пришла в голову фраза на французском языке — côte&ciel. Вероятно в этот момент и родилась концепция нового бренда. Спустя два года Стефан Вебмахер оставил должность в CosmoSupply, чтобы окунуться с головой в работу с Damir Doma и Côte&Ciel.

Но при чём здесь Франция? Во-первых, офис сôte&сiel расположен в Маре, почти не тронутом временем районе Парижа, где союз искусства, дизайна и моды стал уважаемой традицией. К тому же, главный дизайнер бренда француженка Эмили живёт в пригороде Парижа. И наконец, название Côte&Ciel имеет ещё одно значение — «за горизонтом», а это чертовски красиво звучит. Рюкзаки сôte&сiel непохожи на то, к чему мы привыкли: в них прослеживается влияние архитектуры с её чёткими геометрическими линиями и текучими формами. Есть и некая футуристичность, будто бы это часть костюма со страниц научно-фантастического романа.

Как устроен рюкзак

Мне сразу понравился необычный дизайн, но больше интересовали устройство и спинка. Если вы часто передвигаетесь с тяжёлым ноутбуком по городу, то понимаете меня. Французы придумали конструкцию с двумя обособленными отделениями. Первое как раз с карманом для ноутбука с диагональю до 15». Мой старенький Sony Vaio с экраном 16.4» поместился туда без видимых сложностей. В этом же узком отделении есть два кармана-сетки и карман на молнии для организации мелочей и документов.

Второй отсек больше напоминает вещевой мешок с боковым входом. Изготовлен он из лёгкого нейлона и регулируется двумя плотными стропами.

Интересно, что внешний вид рюкзака сильно меняется в зависимости от заполненности, но потом материал вновь принимает первоначальную форму. Отсюда и название — Memory Tech. Ткань тонкая и засаливается в местах внутренних швов. Слегка царапается, но порвать её будет непросто. Внутри отделения расположен ещё один карман на молнии, но нет ремней для фиксации одежды, как у некоторых других вариаций модели Isar.

Опыт использования

За полтора года ежедневного использования к Côte&Ciel Isar Memory Tech нет нареканий. Собираются рюкзаки в Китае, но стереотипы о плохом качестве в данном случае неприменимы. Металлическая фурнитура сделана на совесть, швы прочные. Ортопедическая спинка и лямки с наполнителем равномерно распределяют вес за плечами.

Дизайнеры проделали серьёзную работу, чтобы рюкзак был одинаково удобен в пустом и заполненном состоянии. Лямки соединены со спинкой боковыми крыльями, которые достаточно плотно обегают тело. В заполненном состоянии лямки могут немного съезжать вниз, но на этот случай существуют очень отзывчивые к регулировке стропы. Слегка потянув, можно легко вернуть спинку в нужное положение.

Когда рюкзак заполнен по максимуму, я иногда забывал про объем сзади, что нередко вызывало возмущение соседей по вагону метро, особенно в час пик. Внешнее отделение вмещает уйму вещей — от спортивного инвентаря до нескольких коробок кроссовок. При полной загрузке он действительно занимает много места и скорее напоминает большой туристический рюкзак. Хотя, как мне кажется, такое сравнение городскому рюкзаку, созданному специально для мобильной техники, идёт только на пользу.

Владелец пары рассказывает о трёхлетнем опыте носки американских ботинок.

Красота хорошей одежды раскрывается со временем. Чтобы увидеть её, некоторые вещи нужно носить на протяжении нескольких лет. Бренды часто рассказывают об этом истории, но редко показывают результат. В этой статье Паша из Grade Company рассказывает о своих ботинках Chippewa.

Фото: Chippewa

Бренд

Chippewa с 1901 года производит рабочую и военную обувь. Одной из первых моделей Chippewa были Logger Boots, разработанные специально для лесорубов. Толстая подошва, высокие каблук и голенище надёжно фиксировали ступню и сохраняли устойчивость на рыхлой, усыпанной корнями лесной земле. В 30-х годах Chippewa представили свою версию Engineer Boots для пожарников. Спустя пару десятилетий Марлон Брандо закрепил популярность «инженеров» Chippewa среди байкеров и молодого поколения бунтарей.

Сегодня Chippewa выпускает несколько линий обуви: от настоящих рабочих ботинок до адаптированных версий из премиальных материалов с оглядкой на архивные модели 1930—1970х годов. Мои Service Boot — одна из флагманских моделей коллекции Original.

Фото: Chippewa

Ботинки

Всю коллекцию Original производят в США. Service Boot — силуэт, вдохновлённый военными ботинками 40—50—х гг. Верх производят из двух видов кожи чикагской фабрики Horween: пулап (мягкая кожа, которая легко царапается и светлеет на сгибах) или вывернутой кожи. Последняя имеет толщину обычной кожи, но снаружи выглядит, как замша. Внизу — итальянская подошва Vibram. Конструкция Goodyear позволяет со временем менять подошву, как и на ботинках Red Wing.

Фото: Heddels

Покупка

В конце 2014 года, когда курс доллара был наименее благоприятным, я получил неожиданное письмо от eBay. Торговая площадка предлагала скидку $80 при покупке любой вещи от $200. Перебрав американскую рабочую классику, я остановился на Chippewa Service Boots в вывернутой коже цвета «Khaki Suede». Светлая кожа с замшевым ворсом обещала со временем приобрести пятна и потёртости, которые и формируют характер рабочих ботинок.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Впечатления

Впервые я надел ботинки в апреле. Chippewa слегка большемерят, и я выбрал размер на половину меньше обычного. Поначалу относился к ним бережно: обходил каждую лужу, избегал грязи и дождя. Но две недели спустя меня отпустило. Я вспомнил, что брал ботинки совсем не за этим. Всё встало на свои места: от грязи и пыли «Чиппевы» стали засаливаться, а изнанка сырого денима оставила на голенище следы индиго.

Я носил ботинки практически ежедневно. Они застали и знойное лето 2015-го года и зиму 2016-го, когда температура опускалась до -30°. Летом в «Чиппевах» было жарко, и при температуре выше 20° я больше их не надену. В мороз с тёплым носком было терпимо. Но самое главное, что жёсткие условия никак на них не сказались: подошва и кожа остались в целы и невредимы.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

С течением лет бережное отношение к ботинкам окончательно пропало. Они прошли через мои падения со скейта, растворитель краски, осеннюю грязь, весеннюю слякоть и многое другое. Подошва немного сточилась, но спокойно прослужит ещё несколько лет. Вывернутая кожа оказалась выносливой и неприхотливой: на морозе не трескается, в дождь влагу не пропускает. За три года я никак за ней не ухаживал, и внешний вид доставляет: каждое пятно — это своя небольшая история.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Я наткнулся на Мэтта на сайте Heddels. В рубрике Fade Friday, которая посвящена фотографиям заношенных джинсов, выложили четырёхлетнюю пару Rogue Territory Stanton, которую Мэтт отремонтировал в технике сашико. Меня настолько впечатлила его работа, что я связался с ним напрямую и задал несколько вопросов. Вот что он рассказал о себе и сашико.

Расскажи о себе. Откуда ты?

Я родился в Сеуле, а вырос в Балтиморе, штат Мэриленд. Это в часе езды на север от Вашингтона.

Чем ты занимаешься?

Последние 4 года я занимаюсь Shockoe Atelier. Это деним-бренд из Ричмонда, штат Вирджиния, и я являюсь одним из его основателей.

Как ты увлёкся сашико?

Работая с денимом, я влюбился в индиго. Сперва я интересовался японскими тканями, окрашенными индиго. А потом наткнулся на боро, японскую технику ремонта одежды. Боро и сашико тесно связаны: сашико — это основной стежок, который используется в боро. Многие годы сашико был утилитарным стежком, которым сшивали вместе куски ткани. Позднее его стали применять в декоративных целях, создавая сложные, замысловатые узоры. Но меня больше интересует именно утилитарная функция сашико, а не декоративная вышивка.

Существуют ли правила, по которым шьют сашико?

И да, и нет. Долгое время сашико использовали для ремонта одежды. Когда смотришь на старинные образцы боро, видишь самые разные виды стежков сашико. Иногда они аккуратные и прямые, в другом месте — беспорядочные и хаотичные. И в тех, и в других есть своя прелесть. В декоративном сашико, напротив, есть свои каноны и традиционные виды узоров. Но я не занимаюсь декоративным сашико, поэтому не могу о них рассказать.

Что самое сложное в сашико?

Ремонтировать джинсы сашико может быть очень сложно. Особенно в труднодоступных местах: между ног или вблизи заклёпок. Это требует воображения. И терпения. Много терпения. Ещё одна сложность: сашико требует безумное количество времени. Поэтому без терпения ничего не получится.

Сколько времени ушло на пару Rogue Territory, которую опубликовали на Heddels?

Я ремонтировал эти джинсы дважды с интервалом в два года. На каждый ремонт ушло по 30 часов.

Какая самая старая вещь, которую ты ремонтировал с помощью сашико?

Первые джинсы, которые я латал таким образом—мои Shockoe Atelier Slim Originals. Это моя первая пара «Шоков», и я до сих пор ношу их каждый день. Я ремонтировал раз 5 или 6, и сейчас в них уже больше ремонта, чем самих джинсов.

Может ли человек без опыта шитья сделать ремонт, используя сашико?

Сашико замечателен тем, что как стежок он очень простой и не требует вообще никакого опыта. Я бы сперва заказал набор для сашико. В Штатах такие можно найти на Amazon по цене $15—$25. Это хорошая практика перед тем, как браться за ремонт джинсов. В набор входят куски ткани, обычно с узорами, иголки, напёрсток и нитки. На YouTube полно видео, как делать стежок сашико. Например, можно начать с канала Sashi.co.

Ты принимаешь заказы из других стран?

Конечно! Но доставка может обойтись не дёшево. Если что, лучший способ связаться со мной — мой Инстаграм: @rhomatt.

А вы когда-нибудь ремонтировали свои вещи сами? Поделитесь опытом в комментариях.

Опыт замены подошвы на американских Red Wing Classic Moc в московском магазине Code7.

Самые лучшие истории — те, что рассказывают реальные люди. В нашем сообществе в Телеграме Николай Шорников поделился фотографиями своих ботинок Red Wing после замены подошвы. Результат вы видите сами:

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

Я связался с Николаем, чтобы узнать больше о его паре. Вот, что он рассказал:

«Впервые я увидел ботинки Red Wing в 2010 году на сайте FURFUR. Они делали репортаж с выставки Pitti Uomo, где в то время каждый второй носил „Винги“. До этого я думал, что лучшие рабочие ботинки — это Timberland. Но Red Wing меня покорили.

Свою пару я купил в 2012 году в московском магазине Fott. Тогда они ещё жили во дворах Столешникова (прим. теперь кафе „Энтузиаст“), и я запомнил, что ботинки мне продал Ильдар Иксанов. Ещё до того, как его имя сделали мемом.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Я выбрал пару на полразмера меньше и два месяца страдал: натёр не одну мазоль на пятках. Прочитал, что ботинки неубиваемые, и начал экспериментировать: ледяные лужи, сугробы. Зимой в них прохладно, поэтому подкладывал войлочную стельку. Летом ездил в них на мотоцикле: удобно, не жарко, голеностоп зафиксирован. Натирал кожу воском для кофров (боковые сумки мотоцикла).

Мне понравились качество сборки и силуэт — „Винги“ легко сочетать с самой разной одеждой. Но через четыре года стёрлась подошва, и я приобрёл новую пару в другом цвете. Потом я узнал, что магазин Code7 предоставляет услугу по замене подошвы. За годы носки ботинки приняли форму моей ноги и стали настолько удобными, что я решил дать им вторую жизнь.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Замену произвели всего за неделю. После ремонта ботинки стали как будто на 2—3 мм свободнее, и я этому даже обрадовался. Говорят, что Red Wing — это попса. Но мне кажется, это справедливо для очень узкого круга заинтересованных, потому что на улицах они встречаются редко. И мне это нравится. Советую попробовать каждому.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.