Недавно московский магазин Street Pie привёз одежду молодого шотландского бренда Kestin Hare. В лукбуке осенней коллекции бренда — проверенные силуэты спокойных тонов на фоне умиротворяющих пейзажей шотландской природы.

На какое-то мгновение даже показалось, что это новая съёмка датчан из Norse Projects. Но нет, в силуэтах Kestin Hare больше элементов рабочей одежды и натуральных материалов. Да и моделью выступил не бледный, худой юноша, а Ричард Бидул — настоящий британец из рабочей семьи, который вырвался в столичные адвокаты прежде, чем стать моделью.

Мы решили узнать, чем же хорош Kestin Hare, и для этого разобрались в истории бренда и спросили мнение представителей магазина Street Pie.

Ричард Бидул в лукбуке Kestin Hare осень / зима 2018. Фото: Kestin Hare

Кестин Хейр не собирался запускать бренд под своим именем. На протяжении нескольких лет он создавал дизайн одежды для обувного бренда Common People. Пока однажды инвестор не вышел из проекта и бренд не остался с горой заказов, но без денег, чтобы их произвести.

Тогда Кестин позвонил Масатаки Фуджино, дистрибьютеру Common People в Японии. На следующий день Масатаки прилетел в Эдинбург и предложил выполнить заказы под брендом Kestin Hare, потому что японские фанаты Common People уже хорошо знали имя шотландского дизайнера. Так в декабре 2014 года равноправные партнёры зарегистрировали новый бренд.

Лукбук Common People

Кестин Хейр увлёкся одеждой, будучи подростком. Он рос Эдинбурге и частенько мотался с друзьями в клубы Глазго. Правильные кроссовки и футболка Prada с красной полосой на груди имели большое значение в начале 90-х.

Вот, что он рассказал магазину Street Pie:

Когда меня увлекла клубная культура, я в полной мере осознал силу брендов . В начале 90-х все покупались на фирменные футболки. Одежда, которую ты носил, определяла твою натуру и придавала тебе уверенности. Это меня зацепило.

Кестин не очень представлял, чем хочет заниматься по жизни. Его отец работал архитектором, а мать — дизайнером интерьеров. Когда несколько архитектурных колледжей прислали отказы, а сестра друга поступила на программу моды в Ньюкасл, Кестин тоже решил попробовать. Тем более, что ночная жизнь там процветала.

Начинающий дизайнер оказался в нужное время в нужном месте. Чтобы заработать на карманные расходы, Кестин пошёл продавцом в независимый магазин, где познакомился с одеждой Maharishi, Prada Sport и Neil Barrett. А на последнем году обучения преподаватель познакомила его со своим мужем Гэри Джейнсом, который руководил дизайном в Nigel Cabourn. Бренд как раз работал над коллекцией «The Ascent of Cabourn», в которой впервые представили теперь уже легендарные модели курток Cameraman и Everest.

Куртки Nigel Cabourn Cameraman и Everest

В Nigel Cabourn Кестин дорос до главного дизайнера. Именно у Найджела он почерпнул любовь к винтажным деталям, тщательно подобранным материалам и локальному производству в Великобритании. Но ему хотелось создавать нечто новое, а не только воспроизводить старое.

Желание изменить направление совпало с разрывом длительных отношений, и Кестин решил вернуться в Эдинбург. Первое время он выполнял частные заказы Burberry и Margaret Howell. Но стремление сделать что-то своё свело его с Common People. Что произошло дальше, вы уже знаете.

Kestin Hare осень / зима 2017

Кому-то покажется по-другому, но в лукбуках Kestin Hare я вижу смесь Norse Project и Universal Works. От первых — чистота линий, сдержанный минимализм. Подобно Norse Projects одежда Kestin Hare не предназначена для активного отдыха. Но дизайнер держит в голове прогулки по ветреным холмам шотландского острова Скай, куда он любит выбираться с семьёй.

От вторых — британские рабочие силуэты. Не даром Кестин на протяжении нескольких лет трудился на Nigel Cabourn. Уж где-где, а у Найджела хочешь не хочешь научишься находить и использовать винтажные детали.

У Nigel Cabourn Кестин перенял и традиции британского производства: более половины вещей Kestin Hare изготовлены на родине дизайнера. Остальные — в Португалии и Японии.

Любовь к домашнему производству не осталась незамеченной. Однажды в лондонский магазин Kestin Hare зашла костюмер фильма «Т2 Трейнспоттинг», и узнав, что бренд из Шотландии, выбрала несколько вещей для картины. Ещё одно признание — сотрудничество с Marks & Spencer, которые в Великобритании предоставляют всё от одежды и продуктов питания до банковских услуг и электроэнергии.

Визуальные коммуникации бренда тоже не прошли даром. Именно на лукбуки обратил внимание московский магазин Street Pie:

Мы ориентируемся на уникальные вещи и бренды, которые ещё не представлены в Москве. Перед каждой поездкой на закупки мы пролистываем огромное количество брендов. Kestin Hare был как раз одним из тех, кого мы заметили в Инстаграме. Изначально нам понравилась картинка в соцсетях. Заинтересовал крой — у бренда был понятный силуэт.

Мы прочли информацию о бренде: Кестин работал дизайнером в Nigel Cabourn (что уже говорит о многом), его производство — это Великобритания, Япония и иногда Португалия. Он использует уникальные ткани со старых английских фабрик: непромокаемая шерсть или водоотталкивающий хлопок. Именно этим он нас и заинтересовал.

Позже мы встретились в Копенгагене, познакомились, увидели и потрогали его вещи. Поняли, что хотим видеть его в нашем магазине, и оформили первый заказ, который сейчас и представлен в нашем магазине.

Первый заказ довольно небольшой, но мы уже видим позитивную реакцию от многих клиентов и естественно будем продолжать работать с брендом и дальше. Летний сезон, который будет представлен у нас, очень сильный и интересный. Например, будет куртка, вымоченная в 20-летнем виски.

Kestin Hare отлично вписывается в нашу подборку. Это отличная находка: сопоставляя качество и цену, найти что-то похожее сложно.

На данный момент Kestin Hare представляют около 40 магазинов в Великобритании и ещё столько же в Японии. А с этой осени приобрести вещи бренда можно и в Москве, в магазине Street Pie.

У американца из итальянской семьи Антонио Чьянголли завидный послужной список: Rugby Ralph Lauren, Isaia, Eidos. Только вот первый бренд закрыли, а владельцев второго Антонио уговорил основать третий, для которого за 4,5 года так и не смог найти покупателей, несмотря на благосклонность критиков.

18 East — это новый проект Антонио Чьянголли, в котором он хочет предложить концепт Eidos (расслабленная, элегантная одежда из традиционных материалов народов мира) по доступной цене.

Заголовок поста звучит громко, зато ясно доносит суть нового бренда. От visvim тут ручные технологии производства: плетение тканей, нанесение принтов, вышивка. В первой коллекции их выполнили ремесленники из Индии и Непала.

От Supreme — ограниченные тиражи. Ремесленники — это не фабрика, которая может штамповать вещи в больших объёмах. Поэтому тиражи 18 East ограничены. Но не попыткой создать искусственный спрос, а количеством людей, которые способны их произвести.

В первой коллекции бренда всего 30 вещей, по 50 штук каждой. Чтобы компенсировать малые объёмы, 18 East планирует выпускать коллекции каждые два месяца.

C самого начала бренд старается минимизировать ущерб окружающей среде. Например, в Катманду компания наткнулась на небольшого поставщика вязаной одежды из кашемира для люксовых брендов. В процессе производства остаются обрезки, которые можно использовать вместе с пряжей из прошлых коллекций. В результате получается смесь случайных оттенков наподобие японских носков Anonymous Ism. Только 18 East сделал не носки, а целые свитеры.

Собственные обрезки из первой коллекций 18 East передал друзьям из Atelier & Repairs, которые использовали их, чтобы кастомизировать винтажные пары джинсов Levi’s. То есть джинсы, которые уже были уникальными, потому что их кто-то носил, стали уникальными ещё раз, когда получили случайные заплатки и вышивку.

Если вы ещё не успели влюбиться в новый бренд Антонио Чьанголли, то пришло время озвучить цены: $95 за рубашку из ткани с ручным принтом; $125 за чиносы; $195 за жилет в духе Patagonia из шерстяного флиса. Последний, кстати, складывается во внутренний карман и превращается во флисовую подушку — гениально. К сожалению, на официальном сайте его уже раскупили.

Самые дорогие вещи в первой коллекции — кашемировые свитера, кастомизированные джинсы Levi’s и верхняя одежда — стоят около $300—400. Недёшево в абсолюте, но адекватно заявленному уровню ручной работы и куда дешевле чем Eidos.

Офицальный сайт: https://18east.co/collections/frontpage
Лукбук целиком: https://18east.co/pages/vibe

Вчера нью-йоркский бренд Aimé Leon Dore выложил в Инстаграм две фотографии из пока ещё неопубликованного лукбука осенней коллекции. Интернет взорвался репостами.

Оно и понятно: Mercedes 80-х годов, рэперские шапки, доберманы — Тедди Сантис в очередной раз воссоздал романтические мечты жителей Куинса 90-х. Хотя по правде сказать, толстовка в мелкий принт с жёлтыми трениками напоминает витрину детского магазина в торговом центре. Но речь не об этом.
Особо внимательные разглядели шерстяную жилетку со множеством карманов — кажется, такие теперь принято называть «новым» стилем воркор (англ. warcore), хотя те же South 2 West 8 годами штамповали рыбацкую экипировку такого вида, — и вспомнили коллаборацию с Woolrich, которую два бренда анонсировали ещё в январе. Мы тогда переводили рассказ креативного директора Woolrich Андреа Кане: https://vacations-on.com/all/aime-leon-dore-x-woolrich/

Но куда интереснее не повторять новости полугодовой давности, а находить новые любопытные детали. Я имею в виду ботинки Timberland Oakwell на ногах моделей. Пара зелёного цвета уже светилась на снимках парижского шоурума Aimé Leon Dore в январе. Но тогда ещё было неясно, что это Timberland. А теперь те же ботинки появились и в чёрном цвете.

Может быть, я ищу загадки там, где их нет, и это просто «Тимбы» из обычной коллекции. Но во-первых, Timberland в последние годы активизировался и бомбанул коллабы вместе с nonnative, WTAPS и Engineered Garments. А во-вторых, будет вполне логично, если этой осенью бренд, который строит свою атмосферу на эстетике нью-йоркского хип-хопа 90-х годов, представит совместную пару с производителем самых рэперских ботинок того времени.

Скейт-бренд для взрослых ударился в преппи.

Новый лукбук нью-йоркского бренда открывает цитата Курта Кобейна:

«Долг молодёжи — бросать вызов коррупции.»

С самого первого дня Noah активно заявляет о своей гражданской позиции: взывает к разумному потреблению, помогает пострадавшим в результате урагана Ирма, проводит неделю без пластика, принимает ненужные вещи взамен на скидку. Но в новой съёмке протест угадывается лишь в двух вещах: шарфе со слоганом «Human Rights» и толстовках-рагби с принтом «Straight Edge». В остальном — это самый настоящий стиль преппи.

Noah осень / зима 2018

Лигой плюща отдаёт буквально каждая вещь. Помимо уже упомянутых рагби присутствуют толстовки в цветную полоску разной величины, фланелевые верхние рубашки, свитеры со узорами, шерстяные и кордовые костюмы. В коллекцию попал даже кардиган! Если вам всё ещё стыдно вспоминать такой предмет гардероба, пора подумать ещё раз. На ногах господствуют лоферы, холщовые кеды и топсайдеры. Само собой со светлыми носками.

Noah осень / зима 2018

Изюминкой коллекции традиционно стали вещи из смешанных материалов: пиджак и брюки из кусков твида разного цвета и шорты из разноцветного корда. Подобные предметы раньше называли, например, fuck you pants, если речь шла о брюках (англ. брюки, которые говорят окружающим «Мне пофигу, что вы думаете!»).

Примечательно, что коллекцию снимали и на мужчинах, и на женщинах. И хотя медиа рассказывают о Noah, как о мужской одежде, сам бренд никогда не разделял свои вещи на мужчин и женщин. Напротив, раз за разом Noah доказывает, что «мужские» вещи на девушках могут смотреться даже лучше чем на мужчинах.

Вещи из смешанных материалов

А закрывает лукбук уже другая цитата:

«Во времена всеобщей лжи говорить правду — это революционный акт.»

Весь лукбук можно посмотреть на официальном сайте бренда.

Скейт-бренд для взрослых берётся-таки за скейтбординг.

Это уже второй заход нью-йоркского бренда в скейтбординг в этом году. Весной Noah выпустил коллекцию «Enjoy Life!», в которую вошли доски-рыбки, футболки, толстовки и шорты.

Коллекция Noah «Enjoy Life!»

Три года назад, когда Брендон Бабензьен покинул пост креативного директора Supreme, пресса нарекла его новый — а на самом деле возрождённый из начала 00-х — бренд Noah, как «Supreme для взрослых». Но Брендон не хотел иметь ничего общего со скейтбордингом:

«Запуская новый бренд, я искренне хотел оставить скейтбординг в прошлом. Но время шло, и держаться было всё сложнее. Взрослый человек внутри меня говорил, что я не должен впутывать Noah в скейтбординг. Но учитывая, сколько счастья катанье принесло в мою жизнь, бросать его значило идти против самого себя.»

Сотрудничество с Frog Skateboards — это развитие коллекции «Enjoy Life!». В прошлый раз Брендон пригласил на съёмки Криса Милича, одного из основателей Frog, и его друзей. Теперь они делают полноценный совместный проект с досками, одеждой и видосом в честь запуска.

Кто-нибудь спросит: «А что такое Frog? Их нет ни в ITK, ни в “Октябре!”». Frog основали двое выходцев из Welcome Skateboards, когда в последнем пошла перетряска команды. Сначала Алекс Олсон позвал Криса Милича кататься за Call Me 917, но через месяц приостановил сотрудничество из-за проблем с деньгами. Тогда Крис вместе с Джесси Альбой и Пэтом Гэллэхером запустили собственный досочный бренд.

Проблема с Welcome Skateboards была в том, что люди, которые стояли у руля, хотели делать большой бизнес. Но Крису и его друзьям это было неинтересно:

«Мы хотели гнуть свою линию. Я думаю, когда компания становится слишком большой, она теряет изюминку. Честно говоря, я не знаю, какие у нас цели. Мы просто хотим делать то, что делаем, и продолжать дурачиться. Для нас важно иметь возможность делать глупости, даже если они плохо продаются и не выглядят клёвыми.»

Парни основали компанию Frog Skateboards даже без досок на руках. 35 футболок и всё. Первые доски появились только спустя четыре месяца. С тех пор они отметились видосами из туров в Париж и в Китай и гостевой промоделью райдера Polar Хьялте Хальберга.

Противоположности притягиваются. Совместная коллекция Noah и Frog Skateboards появится уже завтра.

Коллекция Noah x Frog Skateboards

UPD 1 Noah опубликовал лукбук совместной коллекции, в которую вошли две футболки и два лонгслива. Рисунки для принтов и вышивки делали райдеры Frog.

UPD 2 В интернет-магазине Noah вещи разлетелись за пару часов. Бренд даже не успел сделать пост о старте продаж в Инстаграме. Зато опубликовал интервью с основателем Крисом Миличем и видос, с покатушек Frog Skateboards в Нью-Йорке:

Рассказываю о том, что зимой обувь выглядит грязной, и это нормально.

Я стараюсь ухаживать за обувью. Больше ради того, чтобы она дольше служила, чем хорошо выглядела. Хотя эти вещи неразрывно связаны. «Хайкеры» Diemme обрабатываю два раза в год. В начале сезона начищаю воском Huberd’s Shoe Grease. Он защищает кожу от влаги и реагентов и, к тому же, фантастически пахнет. В конце сезона очищаю средством Saphir Reno Mat и пропитываю кремом Saphir Crème de Luxe.

Сразу после ухода ботинки выглядят, как новые. Но стоит выйти на улицу, как они тут же покрываются грязевыми разводами. Которые особенно заметны на коже чёрного цвета (в следующий раз буду искать коричневую зимнюю обувь). Можно было бы снова смыть грязь, очистить и пропитать кожу. Но, во-первых, это требует времени. А во-вторых, ещё неизвестно, что травмирует кожу сильнее: реагенты или средство для глубокой очистки. Да и толку, если слякоти на улицах меньше не станет.

Diemme Roccia Vet, четвёртый сезон. До и после протирки мокрой тряпкой

Долгое время неизбежность испачкаться меня раздражала. И волшебной пилюли я не нашёл (спрей, благодаря которому грязь просто скатывается?). Но в этом году пришло смирение. Смирение через осознание того факта, что зимняя обувь создана для зимы. Зима в городских условиях — это слякоть и соль. А значит и обувь должна выглядеть грязной. Это нормальное её состояние. Что естественно, то не безобразно, так ведь? Поэтому теперь я хожу спокойно и раз в неделю — а то и в две — протираю ботинки мокрой тряпкой. Это не делает их идеальными, но убирает основные разводы. И выглядеть чище они не должны.

А как выглядит ваша зимняя обувь?

Интервью с основателем бренда Berq Мело Софояном.

Я познакомился с Мело Софояном, благодаря блогу: он прислал фотографии для еженедельной рубрики #vacations_on. Уже тогда я почувствовал особую атмосферу в его кадрах. А потом он рассказал о своём бренде Berq. На первый взгляд показалось, что это очередные поясные сумки с толстовками. Но стоило чуть больше пообщаться с Мело, как передо мной открылись целый мир искренних эмоций и стремление добиться наилучшего результата.

В этом интервью Мело рассказывает о жизни в Ереване, создании своего бренда и семье, как главном источнике энергии и вдохновения.

Привет, Мело! Расскажи о себе.

Привет! Меня зовут Мело, мне 30 лет. Учился в художественной академии в Ереване, потом переехал в Москву. Сперва чертил и строил в 3ds Max. Позже осознал, что физически устаю от этого, и занялся графическим дизайном — он даёт больше свободы для полёта фантазии.

В Москве встретил мою жену Гаю. Мы уехали в Ереван: она может работать удалённо, а у меня и здесь заказов полно. Важным фактором переезда были погода и природа. В Армении они просто потрясающие! Тепло позволяет забыть о проблемах и больше времени проводить на открытом воздухе. Фрукты и овощи всегда натуральные. Такие условия дают свободу и спокойствие, которые сложно найти в Москве. И конечно, мне хотелось вернуться к своим друзьям.

Как ты увлёкся одеждой?

У меня было счастливое детство. Я всё время проводил во дворе: гонял в футбол, строил шалаши. В то время одежда меня не интересовала. Помню только, что носил спортивные костюмы, в которых было очень удобно. Ни о чём не думал, ходил в них постоянно и занашивал до дыр. Были кроссовки Guess похожие на Reebok Workout, в которых пинал мяч.

Классе в седьмом захотел сам выбирать одежду, без родителей. Главным фактором был комфорт. Носил вещи, в которых можно прилечь на диван и тут же уснуть. Помню джинсы Wrangler, которые были настолько удобными, что я носил их каждый день, не снимая.

Я слушал рок и хотел выглядеть, как мои кумиры вроде Sex Pistols. Изрисовал джинсовую куртку фломастерами. Мои сверстники увлекались 2Pac и Biggie Smalls, и я сильно выделялся на их фоне. Приходилось даже пояснять #зашмот.

Со временем моё отношение к одежде эволюционировало. Я всё так же ценю комфорт, но желание выделяться пропало. Напротив, ярким цветам я теперь предпочитаю более сдержанные. Города и так переполнены красками. Хочется отвлечься от этой суеты. Мне помогают книги и спокойные цвета: первые создают настроение, а вторые его транслируют.

Расскажи о своём бренде Berq.

Я всегда интересовался окружающим миром, и поэтому много читал. Уже в Ереване захотел помимо работы заняться делом, которое приносило бы радость не только мне, но и окружающим. Понял, что здесь не хватает журналов и книг, и задумался о своём Kinfolk.

Я хотел увлечь каждого читателя по-своему. Перенести его в другое измерение, где можно найти то, что берёт за душу. Чтобы он погружался в чтение, забывал обо всём и просто получал удовольствие. Хотелось лёгкости и живых историй, которые передают эмоции и вызывают улыбки.

Но кто сейчас покупает журналы? Я стал думать, как ещё могу передать свои идеи и чувства. В переводе с армянского Berq означает «урожай». Отсюда и главная ценность бренда: любовь к природе с её красками, явлениями, искренностью.

В феврале 2017 года перевёл идеи на бумагу. В конце апреля получил первую футболку: базовый крой, тёмно-синий цвет, 100% хлопок. Помню, как торопился домой, чтобы скорее показать футболку жене. Я был очень взволнован. Это было похоже на невинную радость, которую испытываешь ребёнком.

По детской привычке я носил ту футболку изо дня в день, не снимая. Это позволило проверить качество, испытать на себе её функции. Теперь поступаю так со всеми вещами.

Например, сумку-хинкали через плечо я создавал для жены. Важно было, чтобы в неё помещалось много вещей — в том числе памперсы — и при необходимости их можно было очень быстро достать, даже если на тебе висят два ребёнка. Пока Гая использовала её на прогулках с детьми, я катался с такой же на велике, чтобы почувствовать её самому.

Сумка-хинкали Berq

Кто делает Berq?

Идеи и дизайн — мои. Взгляд со стороны и свежие мысли привносит Гая. Иногда наши мнения совпадают, в другой раз расходятся, но это очень мне помогает. Потом я переношу мысли на бумагу, создаю эскизы, ищу отсылки и удачные примеры. Я не умею шить, но моих навыков рисования хватает, чтобы донести идею.

Следующий этап — встреча с конструктором, портным и двумя его помощниками. Некоторые вопросы всплывают только в процессе производства. Вместе мы ищем ответы на них и добиваемся желаемого результата. Эти люди волнуются за меня: спрашивают, как дела; интересуются материалами; пытаются найти дешевле; играют с детьми, когда мы заходим вместе. И хотя они работают сами на себя, я считаю их своей командой.

Как ты нашёл этих людей?

В Армении всё работает по принципу сарафанного радио. Найти что-то в интернете — большая редкость. Я обходил всё без разбора. Увидел советскую вывеску «Ткани Фурнитура» — иду. Родственники и друзья тоже рассказывали обо всём, что попадалось им на глаза.

Таким образом я подбирал ткани и заводил знакомства. В начале мне попадались люди, с которыми я не находил общего языка. Бывают такие портные, которые считают, что могут сшить всё, что угодно. А я привык доверять людям и терпеливо ждал результата. В итоге сроки съезжали, а задумки так и не реализовывались.

Люди, которые работают в этой отрасли — особенные. Они очень похожи друг на друга, но отличаются от всех остальных. Они проводят десятки лет за своей работой и в результате мыслят, говорят и смотрят на жизнь по-другому. У них как будто своя субкультура.

Я очень рад, что нашёл тех людей, с которыми работаю сейчас. На первых порах они не понимали, чего я хочу и кому это может быть нужно. Ведь я только-только делал свои первые шаги и ещё не умел объяснять. Но сейчас у нас хорошие отношения и на работе, и за её пределами. Мы понимаем друг друга, и они приняли меня за своего. Они звонят мне; хотят, чтобы я присутствовал, когда пробуют новые решения; дожидаются меня, даже если их рабочий день подошёл к концу. Такое доверие придаёт новую ценность моему делу.

А что с материалами?

Было и сложно, и легко одновременно. Я совершенно не представлял, где искать материалы. Но как человека нового, меня ничто не сдерживало. Любая дверь с надписью «Ткани» вызывала энтузиазм. Однажды попал в магазин, который продаёт водонепроницаемые полотна двадцати разных оттенков синего. В другой раз оказался на рынке обувных материалов в субботу под конец дня: покупателей уже нет, у каждой палатки рюмки с едой, все счастливы.

Чтобы понять, что ткань нравится, нужно потрогать её руками, провести с ней какое-то время. Поэтому в течение дня я собирал полный рюкзак материалов, а вечером раскладывал их на столе и фантазировал. Потом советовался с портным, можно ли с помощью выбранной ткани достичь желаемого результата: держит ли она форму, как реагирует на разные погодные условия.

Сейчас я уже знаю, где искать материалы. На этих людей я наткнулся случайно, обстучав десятки порогов. Со временем мы подружились, и теперь они рассказывают мне такие подробности, о которых я сам и не подозревал.

Какие бренды тебя вдохновляют?

Люблю Our Legacy из-за необычного крика в каждой коллекции. Нравится, как nanamica передаёт спокойствие и величие океана. Восхищает умение Sunnei доносить лёгкость в самом тяжёлом её проявлении. Я бы очень хотел познакомиться с Кеннетом Маккинзи из 6876: показать ему Berq, узнать его мнение — да хоть одно слово.

Я очень благодарен всем этим брендам. Ведь именно они в каком-то смысле сподвигли меня заняться своим делом. Мне сложно поставить Berq в один ряд с такими гигантами, но я сочетаю их вещи со своими, и мне нравится результат. Однажды я бы хотел увидеть Berq на одной полке с ними.

Our Legacy, nanamica, Sunnei

Помимо Berq у тебя есть ещё основная работа, жена и двое детей. Как ты находишь время на это всё?

На буднях я работаю с 9:00 до 18:00. Иногда задерживаюсь до 19:00 или 20:00. Помимо работы беру много фриланса. Иногда сижу с ним до 3:00. Но всё, чем я занимаюсь, доставляет мне удовольствие. Поэтому даже усталость мне в радость.

Суббота — это рабочий день для производств, поэтому его я посвящаю Berq. Раньше я действовал без конкретной цели. Сейчас чему-то уже научился и стало попроще. Но есть ещё куда расти. Поэтому я продолжаю искать, знакомиться, разговаривать. В будущем хотелось бы уделять всё время Berq.

Самый важный для меня день — воскресенье, когда я провожу время с семьёй. Пока дети ещё маленькие, у нас постоянно происходит что-то новое. Появляются слова, ритуалы, вопросы. Я внимательно наблюдаю за тем, как они реагируют на окружающий мир, и познаю его вместе с ними. Я смотрю, как бережно они относятся ко мне, Гае, животным, природе, и моё отношение к жизни меняется. Это новая энергия, которая очень сильно меня заряжает.

Что для тебя самое важное в Berq?

Ощущение жизни. То, что это именно одежда — второстепенно. Я хочу передавать эмоции, которые испытываю от общения с людьми, природы, архитектуры. Поэтому я уделяю бренду столько внимания. Для меня важно, чтобы производство оставалось в Армении, тиражи были небольшими, а я сам вкладывал душу в каждую деталь.

Меня радует каждая продажа. Я стараюсь лично встречаться с покупателями, чтобы видеть их реакцию. Для кого-то это просто вещи, другие понимают идеи, которые я в них вложил. Если покупатель остаётся доволен, я испытываю настолько сильные эмоции, что не могу держать их в себе и сразу звоню жене, чтобы поделиться.

Расскажи о планах на будущее.

Сейчас я работаю над второй коллекцией, которая будет готова к сентябрю. Добавил несколько новых вещей, а базу дополнил небольшими деталями-экспериментами. Промежуточные итоги приводят меня в восторг так же сильно, как первая футболка.

На лето я запланировал совместный проект со знакомым, у которого своя библиотека. Это будет что-то новое. Я очень хочу передать ощущение необъяснимого равновесия, которое там возникает. Это особенное место, которое отличается от всего, что есть в Ереване.

Мечтаю о том, чтобы сделать Berq делом всей жизни. Каждый день перед сном, уже лёжа в кровати, я думаю о бренде. Потом вскакиваю, записываю мысли на скорую руку и на следующий день пытаюсь их осознать и дополнить. Пока это в основном идеи на будущее. Я бы очень хотел собрать команду единомышленников и уделять всё время Berq. Чтобы всем было комфортно, каждый вносил бы свою лепту и мы вместе создавали что-то новое, что нравится людям.

Мело: instagram.com/melosofo
Berq: instagram.com/berq_studio

История бренда, устройство рюкзака и впечатления спустя 1,5 года использования.

Текст и фотографии: Олег Александров

История бренда

Рано или поздно наступает момент, когда в вещи начинаешь вкладываться. Даже из соображений экономии выгоднее немного подкопить, но приобрести такой предмет, который будет радовать качеством сборки и прослужит как минимум пару лет. А в дальнейшем, при бережном обращении, такую вещь можно будет ещё и продать за полцены на вторичном рынке. Одной из первых таких инвестиций для меня стал рюкзак сôte&сiel Isar Twin Touch Memory Tech.

Бренд с романтичным названием, которое в дословном переводе означает «Побережье и Небо», появился в 2008 году в Париже. Усилиями компании Apple и дизайнерского отдела модного дома Damir Doma родилась идея хитроумных аксессуаров для ноутбуков и другой мобильной техники. Что связало технологичную компанию из Купертино и высокую моду? Талантливый немецкий предприниматель Стефан Вембахер.

В 1995 году, будучи подростком, Стефан заказал партию скейтовых футболок в местной типографии. В то время скейт был неособо развит в Баварии, но дела пошли на удивление хорошо. Буквально через год он занял денег у дяди и стал совладельцем типографии, а ещё через несколько лет полностью выкупил бизнес. Так появилась его первая компания CosmoSupply, которая сконцентрировалась на выпуске мерча, в том числе и для баварских BMW, Porsche, Audi.

Контракт с Red Bull открыл для CosmoSupply дорогу на американский ранок, где Стефана ждало сотрудничество с Apple: технический гигант из Купертино готовил очередную революцию в мире персональных устройств, и этим устройствам требовались достойные аксессуары. Так компания Стефана Вембахера стала главным поставщиком «яблочной» атрибутики.

Бизнес приносил огромную прибыль, но возможностей для самореализации оставалось всё меньше. Дело в том, что продукция широкого потребления накладывала определённые рамки. Стефану не хватало творческой свободы, поэтому в 2006 году он основал инвестиционный фонд Paper Rain и занялся поиском новых перспективных идей.

Вскоре ему представили Дамира Дома, ученика Рафа Симонса. Предприниматель и молодой хорватский дизайнер быстро нашли общий язык, и Paper Rain вложился в основание одноимённого модного дома в Париже.

Однажды в офис Стефана заглянул старый знакомый из Франции. Озадаченный поиском подарков для участников конгресса архитекторов в Вене, он случайно увидел семпл чехла из неопрена, который предназначался для Apple. Знакомый тут же попросил сделать для него 2000 таких чехлов, но с одним условием: на лицевой стороне должен быть логотип — близкое творческим людям поэтичное название. Вембахеру пришла в голову фраза на французском языке — côte&ciel. Вероятно в этот момент и родилась концепция нового бренда. Спустя два года Стефан Вебмахер оставил должность в CosmoSupply, чтобы окунуться с головой в работу с Damir Doma и Côte&Ciel.

Но при чём здесь Франция? Во-первых, офис сôte&сiel расположен в Маре, почти не тронутом временем районе Парижа, где союз искусства, дизайна и моды стал уважаемой традицией. К тому же, главный дизайнер бренда француженка Эмили живёт в пригороде Парижа. И наконец, название Côte&Ciel имеет ещё одно значение — «за горизонтом», а это чертовски красиво звучит. Рюкзаки сôte&сiel непохожи на то, к чему мы привыкли: в них прослеживается влияние архитектуры с её чёткими геометрическими линиями и текучими формами. Есть и некая футуристичность, будто бы это часть костюма со страниц научно-фантастического романа.

Как устроен рюкзак

Мне сразу понравился необычный дизайн, но больше интересовали устройство и спинка. Если вы часто передвигаетесь с тяжёлым ноутбуком по городу, то понимаете меня. Французы придумали конструкцию с двумя обособленными отделениями. Первое как раз с карманом для ноутбука с диагональю до 15». Мой старенький Sony Vaio с экраном 16.4» поместился туда без видимых сложностей. В этом же узком отделении есть два кармана-сетки и карман на молнии для организации мелочей и документов.

Второй отсек больше напоминает вещевой мешок с боковым входом. Изготовлен он из лёгкого нейлона и регулируется двумя плотными стропами.

Интересно, что внешний вид рюкзака сильно меняется в зависимости от заполненности, но потом материал вновь принимает первоначальную форму. Отсюда и название — Memory Tech. Ткань тонкая и засаливается в местах внутренних швов. Слегка царапается, но порвать её будет непросто. Внутри отделения расположен ещё один карман на молнии, но нет ремней для фиксации одежды, как у некоторых других вариаций модели Isar.

Опыт использования

За полтора года ежедневного использования к Côte&Ciel Isar Memory Tech нет нареканий. Собираются рюкзаки в Китае, но стереотипы о плохом качестве в данном случае неприменимы. Металлическая фурнитура сделана на совесть, швы прочные. Ортопедическая спинка и лямки с наполнителем равномерно распределяют вес за плечами.

Дизайнеры проделали серьёзную работу, чтобы рюкзак был одинаково удобен в пустом и заполненном состоянии. Лямки соединены со спинкой боковыми крыльями, которые достаточно плотно обегают тело. В заполненном состоянии лямки могут немного съезжать вниз, но на этот случай существуют очень отзывчивые к регулировке стропы. Слегка потянув, можно легко вернуть спинку в нужное положение.

Когда рюкзак заполнен по максимуму, я иногда забывал про объем сзади, что нередко вызывало возмущение соседей по вагону метро, особенно в час пик. Внешнее отделение вмещает уйму вещей — от спортивного инвентаря до нескольких коробок кроссовок. При полной загрузке он действительно занимает много места и скорее напоминает большой туристический рюкзак. Хотя, как мне кажется, такое сравнение городскому рюкзаку, созданному специально для мобильной техники, идёт только на пользу.

Владелец пары рассказывает о трёхлетнем опыте носки американских ботинок.

Красота хорошей одежды раскрывается со временем. Чтобы увидеть её, некоторые вещи нужно носить на протяжении нескольких лет. Бренды часто рассказывают об этом истории, но редко показывают результат. В этой статье Паша из Grade Company рассказывает о своих ботинках Chippewa.

Фото: Chippewa

Бренд

Chippewa с 1901 года производит рабочую и военную обувь. Одной из первых моделей Chippewa были Logger Boots, разработанные специально для лесорубов. Толстая подошва, высокие каблук и голенище надёжно фиксировали ступню и сохраняли устойчивость на рыхлой, усыпанной корнями лесной земле. В 30-х годах Chippewa представили свою версию Engineer Boots для пожарников. Спустя пару десятилетий Марлон Брандо закрепил популярность «инженеров» Chippewa среди байкеров и молодого поколения бунтарей.

Сегодня Chippewa выпускает несколько линий обуви: от настоящих рабочих ботинок до адаптированных версий из премиальных материалов с оглядкой на архивные модели 1930—1970х годов. Мои Service Boot — одна из флагманских моделей коллекции Original.

Фото: Chippewa

Ботинки

Всю коллекцию Original производят в США. Service Boot — силуэт, вдохновлённый военными ботинками 40—50—х гг. Верх производят из двух видов кожи чикагской фабрики Horween: пулап (мягкая кожа, которая легко царапается и светлеет на сгибах) или вывернутой кожи. Последняя имеет толщину обычной кожи, но снаружи выглядит, как замша. Внизу — итальянская подошва Vibram. Конструкция Goodyear позволяет со временем менять подошву, как и на ботинках Red Wing.

Фото: Heddels

Покупка

В конце 2014 года, когда курс доллара был наименее благоприятным, я получил неожиданное письмо от eBay. Торговая площадка предлагала скидку $80 при покупке любой вещи от $200. Перебрав американскую рабочую классику, я остановился на Chippewa Service Boots в вывернутой коже цвета «Khaki Suede». Светлая кожа с замшевым ворсом обещала со временем приобрести пятна и потёртости, которые и формируют характер рабочих ботинок.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Впечатления

Впервые я надел ботинки в апреле. Chippewa слегка большемерят, и я выбрал размер на половину меньше обычного. Поначалу относился к ним бережно: обходил каждую лужу, избегал грязи и дождя. Но две недели спустя меня отпустило. Я вспомнил, что брал ботинки совсем не за этим. Всё встало на свои места: от грязи и пыли «Чиппевы» стали засаливаться, а изнанка сырого денима оставила на голенище следы индиго.

Я носил ботинки практически ежедневно. Они застали и знойное лето 2015-го года и зиму 2016-го, когда температура опускалась до -30°. Летом в «Чиппевах» было жарко, и при температуре выше 20° я больше их не надену. В мороз с тёплым носком было терпимо. Но самое главное, что жёсткие условия никак на них не сказались: подошва и кожа остались в целы и невредимы.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

С течением лет бережное отношение к ботинкам окончательно пропало. Они прошли через мои падения со скейта, растворитель краски, осеннюю грязь, весеннюю слякоть и многое другое. Подошва немного сточилась, но спокойно прослужит ещё несколько лет. Вывернутая кожа оказалась выносливой и неприхотливой: на морозе не трескается, в дождь влагу не пропускает. За три года я никак за ней не ухаживал, и внешний вид доставляет: каждое пятно — это своя небольшая история.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Я наткнулся на Мэтта на сайте Heddels. В рубрике Fade Friday, которая посвящена фотографиям заношенных джинсов, выложили четырёхлетнюю пару Rogue Territory Stanton, которую Мэтт отремонтировал в технике сашико. Меня настолько впечатлила его работа, что я связался с ним напрямую и задал несколько вопросов. Вот что он рассказал о себе и сашико.

Расскажи о себе. Откуда ты?

Я родился в Сеуле, а вырос в Балтиморе, штат Мэриленд. Это в часе езды на север от Вашингтона.

Чем ты занимаешься?

Последние 4 года я занимаюсь Shockoe Atelier. Это деним-бренд из Ричмонда, штат Вирджиния, и я являюсь одним из его основателей.

Как ты увлёкся сашико?

Работая с денимом, я влюбился в индиго. Сперва я интересовался японскими тканями, окрашенными индиго. А потом наткнулся на боро, японскую технику ремонта одежды. Боро и сашико тесно связаны: сашико — это основной стежок, который используется в боро. Многие годы сашико был утилитарным стежком, которым сшивали вместе куски ткани. Позднее его стали применять в декоративных целях, создавая сложные, замысловатые узоры. Но меня больше интересует именно утилитарная функция сашико, а не декоративная вышивка.

Существуют ли правила, по которым шьют сашико?

И да, и нет. Долгое время сашико использовали для ремонта одежды. Когда смотришь на старинные образцы боро, видишь самые разные виды стежков сашико. Иногда они аккуратные и прямые, в другом месте — беспорядочные и хаотичные. И в тех, и в других есть своя прелесть. В декоративном сашико, напротив, есть свои каноны и традиционные виды узоров. Но я не занимаюсь декоративным сашико, поэтому не могу о них рассказать.

Что самое сложное в сашико?

Ремонтировать джинсы сашико может быть очень сложно. Особенно в труднодоступных местах: между ног или вблизи заклёпок. Это требует воображения. И терпения. Много терпения. Ещё одна сложность: сашико требует безумное количество времени. Поэтому без терпения ничего не получится.

Сколько времени ушло на пару Rogue Territory, которую опубликовали на Heddels?

Я ремонтировал эти джинсы дважды с интервалом в два года. На каждый ремонт ушло по 30 часов.

Какая самая старая вещь, которую ты ремонтировал с помощью сашико?

Первые джинсы, которые я латал таким образом—мои Shockoe Atelier Slim Originals. Это моя первая пара «Шоков», и я до сих пор ношу их каждый день. Я ремонтировал раз 5 или 6, и сейчас в них уже больше ремонта, чем самих джинсов.

Может ли человек без опыта шитья сделать ремонт, используя сашико?

Сашико замечателен тем, что как стежок он очень простой и не требует вообще никакого опыта. Я бы сперва заказал набор для сашико. В Штатах такие можно найти на Amazon по цене $15—$25. Это хорошая практика перед тем, как браться за ремонт джинсов. В набор входят куски ткани, обычно с узорами, иголки, напёрсток и нитки. На YouTube полно видео, как делать стежок сашико. Например, можно начать с канала Sashi.co.

Ты принимаешь заказы из других стран?

Конечно! Но доставка может обойтись не дёшево. Если что, лучший способ связаться со мной — мой Инстаграм: @rhomatt.

А вы когда-нибудь ремонтировали свои вещи сами? Поделитесь опытом в комментариях.