Избранное

Позднее Ctrl + ↑

Воздушный змей, спальный мешок, палатка и другая верхняя одежда

Оказывается, размещать линзы в самых неожиданных местах — не главная инновация C.P. Company. В 2000 году под руководством Морено Феррари итальянский бренд представил линейку ’Transformables’. За пару движений вещи из этой коллекции трансформировались в самые неожиданные предметы: палатку, химкостюм, сумку на плечо, воздушный змей или спальный мешок.

Для новой коллекции компания разработала материал ’Crystal Wind’. Прорезиненная ткань и проклеенные швы надёжно защищали от ветра и дождя. Думаю, владельцы таких вещей не отказались бы и от пары пропеллеров на спине, потому что завернуться в клеёнку — всё равно что запереться в теплице. Но даже без них цены на такие куртки начинались от 30 000 руб.

Подписывайтесь на обновления:

Telegram
Instagram
VK

Спустя 10 лет: джинсы Levi’s 615 Orange Tab

Я люблю джинсы. Помню детскую фотографию, на которой я в стою джинсах и джинсовке на Манежной площади в Москве. В начальной школе у меня были чёрные трубы с боковыми карманами. А может, и без. Но я точно помню, что очень хотел, чтобы эти карманы были. В пятом классе я выпросил у родителей клёши с красными «Камелотами». Потом были перешитые Levi’s, которые я нашёл на «Уделке» (прим. блошиный рынок в Санкт-Петербурге). Широченные сверху, но драматически узкие к низу — то, что нужно, чтобы кататься на скейте в 2007 году. К концу школы купил Zara во время первой поездки в МЕГУ вместе с поло Topman и худи Pull&Bear. 2000 руб. за всё. Мы с отцом их до сих пор на даче донашиваем.

С тех пор мой подход к одежде изменился. Я начал задумываться, кто, как и зачем делает вещи. Каким бывает стиль. В интернете полно такого добра. Ещё, в интернете пишут, что хорошая пара джинсов способна рассказать историю их владельца. Это будет история моей пары Levi’s 615 Orange Tab.

Levi’s 615 Orange Tab, 2015

Покупка

Сразу признаюсь: эти джинсы я купил не совсем осознанно. Я тогда пошёл на первый курс и столкнулся с тем, что люди бывают разные. Шутка ли, мой товарищ носил кроссовки Maison Martin Margiela. Я понятия не имел, что это, но выглядели они здорово. И, по словам владельца, стоили 17 000 руб.

Соответствовать я не пытался, но парой новых джинсов на всякий случай решил обзавестись. Подумывал о Calvin Klein, но цена была не по карману, а репутация тех, кто их носил, вызывала сомнения. Поэтому я поехал в Levi’s. В фирменный — сколько значило это слово 10 лет назад! — магазин на Невском проспекте.

Levi’s 615 Orange Tab, 2015

Я выбрал выстиранную до белизны 615-ю модель с прямым свободным кроем и высокой посадкой. В то время узкачи уже правили балом, но мне было всё равно, ведь я всё ещё катался на скейте. Продавец рассказал мне красивую байку о том, как дырка под правым карманом и состаренная нижняя кромка повторяют детали оригинальной модели 70-х годов. Я тогда и не подозревал, что уже через год подобные истории захватят меня с головой.

Дело было перед моим днём рождения, и я, как сейчас, помню, с чем надел новые джинсы: высокие кроссовки Nike Dunk Hi Vandal, просторная футболка Nike и полосатая рубашка-регби Gant. С тех пор футболка отправилась на тряпки, а «Данки» на дачу. Но регбийку и «Левики» я ношу по сей день.

Тёмные времена

Честно признаюсь, одно время 615-е пылились в дальнем углу шкафа. Это было в период моего погружения в мир селвидж-денима, когда единственными «правильными» джинсами были те, что не прошли предварительной обработки. Мне казалось, что носить выстиранные до белизны джинсы можно, только если ты сам довёл их до такого состояния.

Я до сих пор считаю эту идею завораживающей: начать с тёмно-синего, почти чёрного жёсткого денима и спустя годы прийти к мягким джинсам, которые почти утратили цвет. Но к вещам стал относиться проще. Тем более, когда на своём опыте познал, как это сложно: джинсы скорее развалятся, чем потеряют цвет!

За редким исключением 615-е пролежали шкафу пару-тройку лет. Пока в 2015 году друзья из ITK не прислали мне каталог Levi’s Vintage Clothing (LVC). Это коллекция, в рамках которой Levi’s воспроизводит модели из собственных архивов. Бренд уверяет, что крой и детали джинсов LVC повторяют оригиналы вековой давности. Даже деним закупают на американской фабрике Cone Mills. Которая, к несчастью, закрылась. Интересно, на чей деним перейдёт компания, когда иссякнут запасы Cone Mills?

История коллекции Levi’s Orange Tab

Каталог LVC был разделён на две части: обычную коллекцию и Orange Tab. Оригинальную коллекцию Orange Tab компания запустила в 1969 году. Это были более доступные и экспериментальные модели для молодого поколения, которое в те годы охватил дух протеста. Вместо красной бирки на правом заднем кармане красовалась оранжевая. Именно среди силуэтов Orange Tab я заметил 615-ю модель.

На фоне других моделей — экстремально узких 606-х или 607-х клёш — силуэт 615-х выглядит абсолютно нормальным. Это прямые джинсы с талией, которая сидит прямо на поясе. Отличия от «рабочей» линейки с красной биркой кроются в деталях. Вместо заклёпок углы карманов закреплены на закрепки (укреплённые швы). Вместо пуговиц в ширинке установлена молния. Традиционные пять петель для ремня дополнены ещё двумя. А кожаный патч с красным принтом уступил место картонному с чёрным.

Что интересно, в 2010-м году, когда я купил свою пару 615-х, Orange Tab продавались наравне с обычной коллекцией Levi’s. Но ни происхождение, ни турецкое производство не помешали компании добавить в джинсы все детали оригинала. Лишь в 2013-м Orange Tab включили в состав «премиальной» коллекции LVC.

Опыт эксплуатации

В этом году моим 615-м исполняется 10 лет. Даже если представить, что я носил их только половину времени, джинсы держатся очень достойно. Достойнее, чем все последующие пары в моей коллекции, включая те, что сделаны в США из японского денима. Лишь прошлой осенью я содрал штопку, которая закрывала ту самую историческую дырку под правым карманом. Пускай искусственную, но красивую. Зато это стало отличным поводом наконец попробовать японскую технику ремонта стежком сашико.

В остальном джинсы по-прежнему находятся в замечательном состоянии. Рискну предположить, что они сделаны из денима плотностью около 14 унций — это достаточно толстая ткань, которая спустя годы носки не истончилась ни на попе, ни на коленях. Даже мешки карманов из твилла в ёлочку до сих пор живы! Чудо, которого я не встречал больше ни в одной паре и вероятно возможное благодаря мягкости выстиранного до белизны денима. Как приятно, что тёплое время года наконец наступило и 615-е можно снова можно надеть с лёгкой обувью.

А какие воспоминания связаны с вашими джинсами? Жду ваших историй в комментариях✌️

Куртка со встроенным кондиционером

Интересный сюжет👆. Сидишь себе за «Маком» в лофтовом коворкинге. Причём коворкинг этот — не какой-нибудь дженерик, а настоящий, хардкорный: бетонные плиты на стенах, стол из массива. Да и ты за «Маком» не просто «Фейсбучек» листаешь. А заряжаешь одному тебе известный девайс. Потом хватаешь куртку, а «Мак» по всей видимости оставляешь. Ещё бы: работа работой, а родная куртка важнее.

И вот ты уже бежишь. Ты в ботинках на манер «Парабутсов», и тебе не очень удобно. Но ты бежишь. Во время пробежки меняешь брюки и надеваешь панаму. Рано удивляться — они ещё твою куртку не видели.

К концу пробежки совсем разогрелся и сменил брюки на шорты. Пора отдохнуть. И наконец применить секретный девайс. Одно движение пальцем, и твоя куртка уже надувается. На боку бирка «U.E. NAVY». Не путать с американским военно-морским флотом, там таких технологий пока не изобрели. Ты смотришь в ночное небо и наслаждаешься: твоя куртка надута. Конец.

Причём тут кондиционер?

Модный японский бренд Uniform Experiment совместно с производителем профессиональной рабочей одежды Burtle выпустил куртку с двумя пропеллерами на спине. Достаточно экспериментально для бренда с таким названием. На всякий случай добавили логотипы fragment design — благословение Хироши Фудживары ещё никому не мешало.

Быстрый поиск навёл на компанию Kuchofuku, которую основал инженер из Sony. В 2011 году о куртках Kuchofuku со встроенным кондиционером написали в Daily Mail. Система лишь помогает естественной терморегуляции человека, рассказали в издании. В жару наш организм потеет, чтобы избавиться от излишков тепла. Но этому процессу мешает одежда, из-за которой мы ощущаем себя, как в теплице. Тут приходят на помощь два пропеллера на спине. Они загоняют внутрь свежий воздух, а выходит он уже вместе с влагой через воротник и рукава. Просто. Гениально.

Восемь лет спустя мы имеем ту же куртку, но в модном дизайне. Впрочем вы всё ещё можете заказать оригинал всего за $144.

Послушайте это: Palmistry ’Afterlife’

Впервые я услышал британского исполнителя три года назад на «Стрелке». К моему приятелю приехала младшая сестра с подругой. Они только закончили школу и остановились в Москве отдохнуть. Экзамены позади, впереди новая жизнь — беззаботнее время сложно представить. Вот мы и повели их на «Стрелку».

Привычная толкотня у бара на верхней террасе, вид на реку, ночь. И тут этот голос. Мы ещё не видим, кому он принадлежит. С глазами полными восторженного удивления я заявляю своим спутникам, что такой жанр называют дэнсхоллом, а его обладатель наверняка из Нигерии. Мы спускаемся вниз и видим худого белого парня с огромной шевелюрой и в футболке Stone Island. Каким-то невероятным образом он ставит музыку на пульте, играет на клавишах и одновременно поёт. Волшебным, чувственным голосом.

Не знаю, куда улетел следующий час. Я испытал счастье, драйв, радость, влечение, гармонию, восторг. Улыбка не сходила с моего лица. А младшая сестра с подругой всё это время стояли в сторонке в своих телефонах.

На прошлой неделе Palmistry выпустил новый альбом:

Напишите в комментариях, если знаете что-то похожее✌️

🤦‍♂️Просто. Гениально. Перевели:

Несколько человек написали, что я слишком строг к переводчикам, потому что на другом плакате оригинальный слоган звучал, как «Plain perfection». Согласен, на него «Просто. Гениально.» больше похож.

Но ещё, слоган «Просто. Гениально.» похож на шаблон из российской рекламы:

«Купи две бутылки пива — получи чипсы в подарок. Просто. Гениально.»
«Забери холодильник сегодня, оплати через год. Просто. Гениально.»

Смысл оригинального слогана не в простоте и гениальности, а в том, что кроссовки идеальны и говорить тут не о чем. Хотя повторюсь, «Просто. Гениально.» — не такой уж криминал. Что гораздо ужаснее, так это приписка ниже: «Почувствуйте, что такое кроссовки бизнес-класса.» Оригинальная кампания явно была не об этом.

Попытки превратить «Dads in Ohio» в «работяг из Тагила» звучали бы ещё хуже. С ценой 23 270 руб. на официальном сайте уместнее были бы «папаши на Геликах». Но это уже неполиткорректно и попахивает каким-нибудь -измом. Стоит ли вообще переводить слоганы с национальным контекстом? Говорят, Набоков считал, что русский язык не создан для моды. Не знаю, правда ли, но с этим сложно поспорить.

Куда сходить в Париже

Качайте карту по ссылке: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V
Ниже рассказываю, как ей пользоваться.

Когда готовился к поездке, отметил около 200 точек на Google Maps. Увлёкся:

Естественно, побывать везде оказалось нереально. Но к своему удивлению за неделю собрал аж 40 мест, которые посетил и готов рекомендовать: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V

Как ни пытался приспособить для этого Google Maps, было неудобно. Поэтому делюсь картой в приложении Mapstr. Там каждый может собрать свою карту, выбрать цвета и иконки для пинов, добавить описание, тэги и фотографии. Работает оффлайн.

У моей карты простые правила. Цвет обозначает категорию, иконка эту категорию уточняет:

  • ❤️красный цвет — про еду.
  • 💖розовый цвет — где выпить.
  • 💜фиолетовый цвет — про покупки.
  • 💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, музеи, галереи.
  • 💛жёлтый цвет — интерактив.

Обязательно нажимайте в пины📍, чтобы посмотреть короткое описание. Например, загородная Вилла Савой, до которой добираться больше часа, доставит удовольствие далеко не каждому.

Качайте карту и делитесь с друзьями: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V

Как дела с мужской одеждой в Париже

Её очень много

Вся лента Инстаграма в реальности. Магазинов так много, что хватит на неделю, если не ходить больше вообще никуда.

Серьёзно.
Странные японские бренды? 1ldkparis.online
Ворквирыч? jinji.fr и royalcheese.com
Авангард и Оманко? tomgreyhound.com и the-broken-arm.com
Всего понемногу, но сразу? merci-merci.com, сильвупле.

И это только вершина айсберга.

Бренды и магазины делают, что хотят

€55 за китайскую сумку-тоут из плотного, но без восторга канваса? Почему нет, если рядом лежит панама за €115.

В Инстаграме нашёл костюмы De Fursac. Да, приталенные пиджаки. Да, узковатые брюки. Зато всё красиво, в духе французской новой волны. Ещё и местные котируют.

Но заходишь внутрь, а там полный Кашарель. Вроде ткани хорошие. Подкладка в груди настоящая, не проклеенная. Но надеваешь и ничего непонятно. Наверно такие же ощущения испытываешь в Tommy Hilfiger или Emporio Armani. Ничего приятного. Спасибо, я лучше как-нибудь в Uniqlo управлюсь.

Добила цена за костюм: €1150. Почему нет? Здесь это нормально.

Раньше ведь как? Смотришь на футболку за €150 и думаешь: «Кайф, но почему так жирно?» Но здесь другая цена деньгам. Когда платишь €50 за ужин на человека, €150 не кажутся такой уж внушительной суммой. Подумаешь! Три раза перебился шавухой — уже на футбу скопил.

То ли дело у нас. На €50 и покушать, и выпить, да не в одном месте.

Итс бин гоин даун, ит эйнт нью

Нигде не будет столько новинок, сколько есть в интернете. Только бросишь взгляд на кроссовки Reproduction of Found, консультант уже бежит рассказывать про японцев, которые производят архивные модели на словацких заводах.

Это нормальный человек не знает подобных историй. И не должен знать — он же нормальный. Но если вы читаете этот канал, скорее всего вы всё это уже видели в интернете.

И всё же так много мужской одежды

Мы уже научились пролистывать 20 страниц распродажи на mrporter.com за 15 минут. Но в реальном магазине один только рейл займёт 15 минут. А если таких рейлов четыре? Шесть? Десять?

Ты просто перестаёшь пытаться. Пропускаешь даже не рейлы, а целые магазины. «Что? Margaret Howell? Прикольно, но лучше заскочу во frenchtrotters.fr напротив.»

Ничто не заменит оффлайна

Наконец-то можно пощупать вещи, на которые пускал слюни в онлайне. Никакое heavy в описании товара не передаст ощущений от толстовки Camber. Это рэп. Толстая, тяжёлая, квадратная. Это не худи, а пропасть, в которую ты ныряешь с головой и выныриваешь другим человеком. Человеком в броне. Тёплой, уютной и не пробиваемой броне.

Куда сходить

В Париже настолько много всего, что составить универсальный гид за недельную поездку просто невозможно. Но я отметил места, которые запомнились: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V. Не пугайтесь, это удобнее Google Maps!

Хотите больше подобных заметок? Подписывайтесь на Телеграм: t.me/vacations_on

Aimé Leon Dore подсмотрел фасад для нового магазина у парижского кафе Holiday

Магазин Aimé Leon Dore в Нью-Йорке (открыт в 2019 году) и кафе Holiday в Париже (открыто в 2016 году)

Готье Борсарелло, французский коллекционер винтажной одежды, который стоит за журналами Holiday и L’Etiquette, намекнул в своём Инстаграме, что нью-йорский бренд Aimé Leon Dore не стал далеко ходить за дизайном нового магазина.

Когда я поделился предъявой в чате @zawmot, многие встали на защиту Aimé Leon Dore. Главный аргумент в том, что это фасад нового магазина — это классический парижский концепт и не создатели Holiday Café его придумали.

С этим я согласен. Подобных фасадов действительно бесконечно много. И было бы здорово, если бы Aimé Leon Dore взяли удачный концепт и реализовали его в своём стиле. Но вместо этого они повторили основной цвет, цвет акцента, волнистую форму выдвижного тента, растительность.

Aimé Leon Dore — это потрясающая история. Благодаря Инстаграму я узнал о нём с первых толстовых aimé, которые в 2012 году бренд ещё заказывал в Китае. В 2015 году, по случаю коллаборации с Puma я писал про ALD:

«Тедди Сантис взял то, что называлось cozy boy, — вошедшие в тренд треники, толстовки — и превратил это в простую и стильную одежду. Осталось ощущение комфорта и уюта, но появилась адекватность необходимая для того, чтобы одежда могла быть повседневной и общество нормально её воспринимало.»

Но за последние три года что-то изменилось. Если раньше в дропе было всего несколько вещей в двух-трёх цветах, то теперь на каждую футболку приходится 10 цветов и ещё 5 принтов. Увлечённость и камерность сменили штампы и тиражи. Да, это закономерный рост бренда с коленок создателя до большого бизнеса и глупо кого-то в этом винить.

Разнообразие одежды, которую можно найти и купить, сегодня велико, как никогда раньше. Зачем мириться даже с небольшими огрехами? Я понимаю лояльность к маленьким брендам, создатели которых лично выступают связующим звеном между производством и потребителем. Но не вижу смысла быть лояльным к большому бизнесу, который штампует продукт огромными тиражами. Не нравится? Альтернатива на расстоянии одного клика.

Но вернёмся к фасадам. Aimé Leon Dore — бренд, который делом завоевал уважение. Бренд, которые умеет создавать оригинальный стиль. Почему не продолжить в том же духе? Вполне вероятно, что в случае с фасадом кто-то наткнулся на картинку в Пинтересте и решил сделать так же. Или даже лично побывал в кафе Holiday и влюбился в него без оглядки. Но ведь можно использовать это в качестве вдохновения, а сделать по-своему. И если посмотреть первые лукбуки, Aimé Leon Dore умеют это, как никто другой.

В сегодняшнем мире оригинальная идея ничего не стоит. Если ты крупнее, важнее, заметнее, то о создателе оригинальной идеи, которую ты скопировал, никто и не вспомнит.

Самый яркий пример современности — Вёрджил Абло. Его успех настолько велик, что осуждать средства, которыми он его достиг = выставлять себя дураком. Сколько раз его уличали в заимствовании и прямом копировании чужих идей! И что теперь? Ведь скопировать мог любой. А работал, работал и ещё раз работал Вёрджил.

Глупо сетовать на то, что стало нормой. Но разве норма — это то, к чему стоит стремиться?

Куда движется классика

Рассказ о том, куда движется британский бренд классической одежды Drake’s, на основе интервью подкаста Blamo! с креативным директором Майклом Хиллом в первый день выставки Pitti Uomo 95.

Впервые я услышал про Drake’s лет восемь назад. В то время бренд производил лишь галстуки, да платки для нагрудных карманов пиджаков. Сегодня в арсенале британцев полноценная коллекция одежды, которая включает пиджаки, рубашки, брюки, свитеры, регбийки и даже обувь.

Фото: Drake’s

В последние несколько сезонов Drake’s всё больше и больше двигается в направлении неформальной стороны классической одежды. Под пиджаками появляются регбийки и яркие свитеры, на руках моделей — пластиковые часы Swatch, на ногах — грубые ботинки Paraboot и кеды. Пускай местами прослеживаются итальянский крой и английские детали, но всё вместе создаёт атмосферу стиля американской Лиги плюща середины XX в.

Лига плюща — моё любимое направление в мужской одежде, и я с интересом наблюдаю за брендами, магазинами и журналами, которые его развивают. Ниже я пересказываю интервью креативного директора Drake’s Майкла Хилла, которое он дал подкасту Blamo! во время проходящей прямо сейчас выставки Pitti Uomo 95.

Главные новости

  1. В будущем сезоне Drake’s станет ещё более непринуждённым.
  1. Настолько, что в коллекции бренда появятся вещи из флиса. Всё верно: компания, которая производит классическую одежду, теперь делает флисовые толстовки в духе Patagonia.
  1. Следующей осенью Drake’s начнёт продавать верхнюю одежду через магазины партнёров. До сих пор бренд отдавал на сторону лишь аксессуары: галстуки, платки, шарфы, шапки.
Флисовые толстовки Drake’s из будущей коллекции осень-зима 2019

Подробно

Майкл Хилл впервые поехал на Pitti Uomo в далёком 2003 году вместе с основателем бренда Майклом Дрейком. В те годы вокруг выставки не было такого ажиотажа. Работать приходилось с утра до вечера, без перерывов на ланч и походы в туалет. Но с приходом социальных сетей всё изменилось: папарацци, ряженные щеглы с дымящейся сигарой во рту.

Изменился и Drake’s. Причём кардинально: от пары моделей аксессуаров до полноценной коллекции одежды и обуви. Но компания развивалась постепенно, шаг за шагом в направлении своего видения. Поэтому креативный директор Майкл Хилл признаётся, что сегодняшний Drake’s его не удивляет. Именно таким он видел бренд многие годы. Напротив, сейчас его мысли занимает то, как будет выглядеть будущая коллекция.

Фото: Drake’s

Изменился не только ассортимент бренда, но и каналы продаж. Если раньше Drake’s продавал свою продукцию через партнёров, то сегодня у компании свои магазины в Лондоне, Нью-Йорке, Сеуле и Токио. Это не значит, что компания хочет исключить лишнее звено. Но только так можно представить вещи согласно задумке и стать ещё ближе к клиентам.

Будущей осенью в коллекции бренда появятся толстовки из флиса в духе Patagonia. Майкл Хилл открыто говорит, что поддался соблазну. Идея пришла после встречи с французским коллекционером винтажа Готье Борсарелло. Майкл выбрал несколько вещей, чтобы носить на выходных, и показал их команде. В то же время в офис пришли свежие образцы тканей, среди которых был шерстяной флис Casentino. Тогда и родилась сумасшедшая идея сделать флисовую толстовку в рамках бренда классической одежды. А поскольку в коллекции уже были схожие по духу вещи, идею довели до реальности. К тому же, это просто весело!

Фото: Drake’s

Классическая одежда — основной хлеб Drake’s. Но мир двигается дальше. Даже команда бренда, которая по большей части носит костюмы, разбавляет гардероб неформальными вещами. И это нормально. Такой подход делает выбор более широким, предоставляет больше возможностей. Да, шанс вырядится глупо увеличивается. Но вместе с этим появляется больше пространства для самовыражения.

Майкл Хилл гордится галстуками Drake’s и говорит, что продолжит носить их до конца жизни. Но в то же время компания не принуждает всех носить галстуки.

В мире мужской одежды часто ссылаются на правила. Прежде чем эти правила нарушать, необходимо их выучить.

Правила действительно дают уверенность в себе и помогают выработать собственный стиль. Но в наше время вокруг столько всего помимо выработанных с годами правил, что глупо себя ограничивать. Впрочем это не значит, что можно забыть о том, где, с кем и по какому случаю находишься. Идея не в том, чтобы выглядеть ярко просто ради того, чтобы выглядеть ярко. Но времена изменились.

И Drake’s тоже будет меняться. Если кто-то станет копировать, команда двинется дальше. Бренд хочет идти по собственному пути. Какой интерес в том, чтобы плыть вместе со всеми? Покупатели Drake’s не стоят на месте. И компания продолжит их удивлять.

Фото: Drake’s. На второй фотографии — креативный директор Майкл Хилл.

Мнение редакции

«То же мне: спустя пять лет придумали флис!» Но я уверен, что Drake’s ещё научит мир сочетать его с галстуками и брюками. Стиль Лиги плюща через это уже проходил: в 50-х были костюмы; в 60-х неглаженные рубашки и короткие чиносы; в 70-х и вовсе джинсы с пуховыми жилетами поверх фланелевых рубашек.

То же происходит сейчас, только быстрее. В начале 10-х были итальянские костюмы и цветастые бабочки. Затем пришли минимализм и нормкор. Теперь апологеты классической одежды внедряют в свой гардероб элементы аутдора. Если бы не одновременное сосуществование хайпбистов, воркора и прочей постсоветщины, можно было бы в очередной раз сослаться на цикличность моды.

Но мода может катиться, куда ей захочется. А стиль никуда не уйдёт.

Ранее Ctrl + ↓