Rose debug info
---------------

Позднее Ctrl + ↑

Две рубашки, один материал

История о том, как однажды я упустил рубашку, а спустя два года нашёл другую: из ровно той же ткани, но другого производителя.

В 2012 году мой некогда любимый бренд the Hill-Side выпустил рубашки вместе с Gitman Vintage. В то время сам the Hill-Side производил только галстуки, шарфы и платки, поэтому рубашки из их ярких материалов казались чем-то уникальным. Мне особенно понравилась тёмно-синяя в мелкий цветочек с фирменным воротником на пуговицах. Уже не помню, как я прозевал свой размер, но обидно было настолько, что пришлось покупать XS для малышки.

На первой фотографии — коллаборация the Hill-Side и Gitman Vintage, на второй — рубашка Levi’s Made & Crafted

И вот, спустя два года я еду в Стамбул и в магазине 290sqm вижу рубашку из той самой ткани, только производства Levi’s Made & Crafted! У неё был круглый воротничок, что тогда казалось мне против всех правил, и странновато скруглённые манжеты. Но я настолько влюбился в узор, что и нечего было думать. К тому же, дело было весной, а рубашка, несмотря на цветочной узор, была из осенней коллекции. Выбора не было — пришлось унизиться и забирать со скидкой. С тех пор ношу каждое лето.

Popeye Style Sample 2021

Ежегодный выпуск японского журнала с подборкой стиля наступившего года.

Сегодня в Японии поступил в продажу новый номер журнала Popeye. Ежегодно редакция делает из одного номера так называемый Style Sample — что будут носить в наступившем году. Для этого команда журнала объезжает важные города вроде Нью-Йорка, Лондона и Парижа и фотографирует реальных людей. В этот раз сняли аж 345 человек! Да, многие из них — люди из индустрии, но даже их фотографируют в естественной среде обитания. То есть без стилистов, света и что там ещё бывает на модных съёмках.

Предполагается, что если эти городские ребзя уже одеваются так, значит вскоре за ними подтянутся тренды и простой люд. Впрочем это я так предполагаю. Как оно на самом деле, нужно спрашивать у знакомых с Восточного.

Что интересно, в этом году в список важных городов попала Москва. На скриншоте можно заметить кадры из  скейтшопа Октябрь:

Сейчас скейтеры во всём мире одеваются примерно одинаково, поэтому не знаю, зачем нужно было снимать именно московских. Но ребзя в Октябре классные, поэтому приятно за них порадоваться.

В Лондоне в объектив Popeye попала тусовка Дэниэла Пачитти. Сам Дэниэл работает стилистом, отвечает за стиль Слоутая (в том числе и в новом клипе с Роки) и судя по всему коллекционирует Stone Island — именно его вещи друзья использовали для съёмки в журнале:

Заказать журнал можно на eBay. Ищите предложения с бесплатной доставкой.

История куртки Nigel Cabourn Everest Parka

И была ли вообще куртка за £2 500 на вершине Эвереста?

Рижский магазин ITK выпустил новое видео — про британского дизайнера Найджела Кейборна и его одноимённый бренд одежды Nigel Cabourn. Очень здорово, что в условиях пандемии ребзя только наращивают объёмы производства оригинального контента. Хотя казалось бы, что ещё нужно рассказывать про Найджела спустя 10 лет после Fott и FurFur. Но благодарные комменты на Ютубе говорят сами за себя.

В рассказе про Найджела Кейборна невозможно обойти стороной его самую знаменитую вещь — Everest Parka. Ультимативная зимняя куртка, которая вобрала в себя сразу всё:

  1. Легенду. Прототипом модели послужили реальные куртки, в которых Эдмунд Хиллари совершил первое в истории восхождение на Эверест в 1953 году и поход на Южный полюс в 1958 году.
  2. Лучшие натуральные материалы. Гусиное перо, мех койота, подкладка из овчины, плотный хлопок Ventile.
  3. Качество сборки. Найджел принципиально производит вещи основной коллекции в Великобритании. За Everest Parka отвечает фабрика PHD, которая производит профессиональную походную экипировку на заказ.
  4. Стоимость. £2 500 — аж дух захватывает, как представишь!

Если бы в мире существовал зал славы нишевой мужской одежды, Everest Parka определённо была бы его венцом. И уж точно она является таковой для самого Найджела. Несмотря на 30 лет опыта за плечами, к началу 00-х гг. дела у дизайнера шли паршиво. В интервью журналу Vestoj Найджел рассказывал, что коллекция Ascent of Cabourn 2003 года буквально перевернула его карьеру, а плоды тех трудов кормят его до сих пор.

Коллекция Ascent of Cabourn состояла из 12 вещей — по словам Найджела, по одной на каждого участника экспедиции на Эверест в 1953 году. Это первая нестыковка: на Википедии в списке участников числятся 14 человек, а в интервью спустя 20 лет Эдмунд Хиллари говорит о 13 «западных» участниках. На самом деле численность всей группы с учётом шерп и носильщиков составляла от 400 до 700 человек. Эдмунд Хиллари сравнивает восхождение с пирамидой: двое достигших вершины целиком и полностью зависят от всех, кто остался ниже.

По плану преодолеть последний отрезок и взойти на Эверест должны были Том Бурдийон и Чарльз Эванс. Однако из-за усталости и проблем с кислородом альпинистам пришлось развернуться, не дойдя 100 м до вершины. Следующую попытку предприняли Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. Для последнего это была уже седьмая попытка покорить самую высокую точку планеты. И именно Тенцинг попал на первую фотографию с вершины Эвереста — Эдмунд Хиллари забыл не только сфотографироваться сам, но и повязать на ледоруб флаг родной Новой Зеландии.

Тенцинг Норгей на вершине Эвереста

Найджел Кейборн посвятил Everest Parka Эдмунду Хиллари. Но носил ли Эдмунд подобную куртку в той экспедиции? В обзоре магазина ITK Никита рассказывает, что в оранжевой Everest Parka Эдмунд Хиллари покорил Южный полюс, а в синей взобрался на Эверест. Чтобы запутаться ещё больше, можно вспомнить, что у бренда Nigel Cabourn есть ещё одна мощная куртка — Antarctic Parka, за которую придётся накинуть дополнительные £500 к стоимости Everest Parka.

На первой фотографии — Everest Parka, на второй — Antarctic Parka

Описания на сайте Nigel Cabourn гласят, что Everest Parka вдохновлена восхождением на Эверест, а Antarctic Parka — походом на Южный полюс. Пока вроде логично. Но ключевое слово тут — «вдохновлена». Давайте разбираться.

Прототипом Everest Parka послужила куртка, в которой Эдмунд Хиллари покорял Южный полюс. Это легко отследить по фотографиям. Именно за ней Найджел Кейборн летал в Новую Зеландию, о чём не устаёт рассказывать в каждом интервью.

Оригинальная куртка из Оклендского музея и Антарктическая экспедиция 1955 года

Впрочем Найджел не скрывает, что «кабурнизировал» оригинальный дизайн:

Я узнал, что оригинальная парка Эдмунда Хиллари до сих пор хранится в музее в Новой Зеландии. Мне не терпелось сойти с самолёта, чтобы добраться до чёртового музея! И там я нашёл «Эверест». Хотя на самом деле это антарктическая парка. Я всем говорю, что это Everest Parka, но на самом деле Эдмунд ходил в ней на Южный полюс. Я просто смешал всё в одно. Все думают, что он взбирался на Эверест в оранжевой куртке, но на самом деле — в синей.

Подробнее рассмотреть оригинальную Everest Parka, в которой Эдмунд Хиллари ходил на Южный полюс можно в кинохронике того похода:

В чём же Эдмунд Хиллари покорил Эверест? Может быть в Antarctic Parka? На фотографиях из экспедиции альпинист действительно часто запечатлён в синей куртке:

Слева — Эдмунд Хиллари, справа — Тенцинг Норгей

Но если присмотреться, становится ясно, что синяя куртка — это всего лишь тонкий верхний слой, который альпинист надевал поверх другой одежды:

Эдмунд Хиллари в тонком анораке поверх свитера и рубашки

Синий анорак изготовлен из материала Wyncol D.711, разработки компании Aquascutum. Это плотная смесь хлопка и нейлона, которая защищала альпинистов от порезов и ветра, но не холода. Чтобы не замёрзнуть, участники экспедиции надевали под анорак пуховые куртки, свитеры, рубашки и телогрейки:

1 — Эдмунд Хиллари надевает анорак поверх пуховой куртки. 2 — Эдмунд Хиллари в пуховике. 3 — экипировка Эдмунда Хиллари. 4 — экипировка Тенцинга Норгея.

Получается, что при восхождении на Эверест никакой Everest Parka не было! А Antarctic Parka — это лишь плод дизайнерской мысли на основе куртки Эдмунда Хиллари из похода на Южный полюс и парки британских ВВС.

Говорит ли это о том, что старина Найджел давно в маразме? В конце концов его собственные SMM-менеджеры и по сей день путаются в показаниях. Но что-то мне подсказывает, что если ему удалось создать культовую вещь из выдуманной легенды и продавать её за £2 500, значит дело обстоит ровно наоборот.

All Blues Co — образцовый магазин мужской одежды в духе Лиги плюща

Теперь и в онлайне.

Запуск интернет-магазина в 2021 году звучит, как неловкая шутка. Но до сих пор магазин All Blues Co из британского города Лидс умудрялся успешно продавать через Инстаграм. Секрет — небольшая, но выдержанная подборка марок в едином стиле Лиги плюща: канадские регбийки Barbarian, японские джинсы Resolute и кеды Asahi, американские ботинки Alden и французские J.M. Weston, французские рабочки Le Laboureur, шотландские свитеры Harley of Scotland. Каждый бренд — это канонический по духу и качеству производитель в рамках своей категории. Если вам нравится стиль Америки 60-х из альбома Take Ivy и классического кинематографа, то дальше ходить и не надо.

Что особенно радует, создатели All Blues Co не боятся искать новые бренды. Например, Smathers & Branson, которые специализируются на производстве аксессуаров — в первую очередь ремней и бейсболок — с характерной вышивкой крестом. Или корейцы Frizmworks, которые сделали репродукцию легендарного пуховика Karakoram.

До сих пор All Blues Co продавал вещи через офлайн и Инстаграм. Особых проблем это не доставляло, но всё равно, чтобы понять текущий ассортимент, приходилось регулярно перелистывать десятки сторис, а потом через личку уточнять размеры и наличие. Теперь это можно делать на сайте: allbluescostore.com. Доставка в Россию — £20, год назад VAT не вычитали.

L’ami de mon amie (1987)

Комфортный и непринуждённый европейский стиль 80-х гг. в скриншотах из фильма «Друг моей подруги»:

Интервью с Дайки Сузуки

Перевод интервью Nepenthes, в котором основатель Engineered Garments рассказывает о бизнесе на карантине, зимней коллекции и искусственных материалах.

22 марта Нью-Йорк ушёл на карантин. Вместе со всеми встал и нью-йоркский Швейный квартал (Garment District), где Engineered Garments уже 20 лет отшивает свои коллекции. Что ещё хуже, прямо перед пандемией магазин Nepenthes (прим. родительская компания, которая объединила под своим крылом Engineered Garments, Needles, South 2 West 8 и другие бренды), которым заведует Дайки, заключил договор аренды на соседнее помещение для расширения торговой площади. И тут же был вынужден закрыться на карантин.

Тем не менее, коллекцию этой осени удалось поставить в срок. Это одна из немногих коллекций Engineered Garments, которую Дайки объединил общей темой — джаз. Моделями для съёмок выступили участники джазового коллектива Onyx Collective. Дизайнер рассказал, что давно хотел раскрыть тему джаза и пару раз даже брался за неё, но ничего дельного не получалось. На этот раз его вдохновил фильм John Simons — A Modernist про лондонского ритейлера, который привёз стиль Лиги Плюща в Великобританию в 60-х гг. и во многом сформировал стиль британских модов. Дайки решил смешать джаз, Лигу плюща и традиционные для Engineered Garments военные и рабочие силуэты.

Дайки назвал новую коллекцию Balance and Tune (англ. баланс и мелодия) — словосочетание, которое он подслушал у молодого клавишника на разогреве у Onyx Collective и в котором увидел свои ключевые принципы создания одежды. На практике джаз больше всего отразился на крое: в дань уважения стилю Майлза Дэвиса и Чета Бейкера даже силуэты, переходящие из сезона в сезон, на этот раз стали уже и строже.

Официальный лукбук коллекции Engineered Garments осень / зима 2020

На протяжении многих лет Engineered Garments использовали по большей части натуральные материалы. Но в последних коллекциях всё чаще появляются искусственные. Дайки объясняет это практичностью. Сам он больше тяготеет к традиционным кондовым тканям. Но сегодня люди всё больше ценят комфорт; они не хотят разбираться, как ухаживать за прихотливыми натуральными материалами. Поэтому в новой коллекции Дайки использовал, например, синтетическую шерсть мелтон — она выглядит как натуральная, но при этом весит гораздо меньше и не требует специального ухода.

Коллекция Engineered Garments осень / зима 2020 в лукбуках the Bureau Belfast, Envoy of Belfast и Epitome of Edinburgh

И всё же, многие материалы давно знакомы фанатам бренда по прошлым коллекциям. На первый взгляд может показаться, что Дайки просто любит использовать одни и те же ткани из сезона в сезон. Но причина куда тривиальнее. Несмотря на три десятка лет опыта, дизайнер признаёт, что ему сложно в рамках одной коллекции полностью изучить материал: для каких силуэтов он подойдёт, как будет вести себя по прошествии времени. Поэтому он применяет их снова и снова, в разных моделях, наблюдает, как они раскрываются, делает выводы и возвращается к ним вновь.

Но пандемия тоже внесла свою лепту в дизайн Дайки Сузуки. Для весенней коллекции будущего года дизайнер хотел использовать экзотические ткани, объединённые темой этники и фольклора. Однако в условиях карантина у бренда нет возможности показать байерам вещи вживую и передать всю прелесть материалов. Поэтому Дайки отбросил эту идею и начал с нуля. Результат, по словам дизайнера, — это много похожих друг на друга вещей, которые носит он сам. Больше и нечего пожелать.

Официальный лукбук коллекции Engineered Garments весна / лето 2021
Ранее Ctrl + ↓