Опыт замены подошвы на американских Red Wing Classic Moc в московском магазине Code7.

Самые лучшие истории — те, что рассказывают реальные люди. В нашем сообществе в Телеграме Николай Шорников поделился фотографиями своих ботинок Red Wing после замены подошвы. Результат вы видите сами:

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

Я связался с Николаем, чтобы узнать больше о его паре. Вот, что он рассказал:

«Впервые я увидел ботинки Red Wing в 2010 году на сайте FURFUR. Они делали репортаж с выставки Pitti Uomo, где в то время каждый второй носил „Винги“. До этого я думал, что лучшие рабочие ботинки — это Timberland. Но Red Wing меня покорили.

Свою пару я купил в 2012 году в московском магазине Fott. Тогда они ещё жили во дворах Столешникова (прим. теперь кафе „Энтузиаст“), и я запомнил, что ботинки мне продал Ильдар Иксанов. Ещё до того, как его имя сделали мемом.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Я выбрал пару на полразмера меньше и два месяца страдал: натёр не одну мазоль на пятках. Прочитал, что ботинки неубиваемые, и начал экспериментировать: ледяные лужи, сугробы. Зимой в них прохладно, поэтому подкладывал войлочную стельку. Летом ездил в них на мотоцикле: удобно, не жарко, голеностоп зафиксирован. Натирал кожу воском для кофров (боковые сумки мотоцикла).

Мне понравились качество сборки и силуэт — „Винги“ легко сочетать с самой разной одеждой. Но через четыре года стёрлась подошва, и я приобрёл новую пару в другом цвете. Потом я узнал, что магазин Code7 предоставляет услугу по замене подошвы. За годы носки ботинки приняли форму моей ноги и стали настолько удобными, что я решил дать им вторую жизнь.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Замену произвели всего за неделю. После ремонта ботинки стали как будто на 2—3 мм свободнее, и я этому даже обрадовался. Говорят, что Red Wing — это попса. Но мне кажется, это справедливо для очень узкого круга заинтересованных, потому что на улицах они встречаются редко. И мне это нравится. Советую попробовать каждому.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Как японский фотограф снял путеводитель по оригинальному стилю Лиги плюща 60-х гг.

Японский фотоальбом Take Ivy появился на свет совершенно случайно. Тем удивительнее, что полвека спустя он стал культовым пособием по стилю Лиги Плюща 60-х годов. В этой статье Дмитрий Рудаков рассказывает историю автора снимков в Take Ivy Теруёши Хаяшиды.

Теруёши Хаяшида родился в Токио в 1930 году. В университете Мэйдзи он изучал политэкономию. После окончания школы, он сам научился пользоваться камерой и вскоре стал независимым фотографом. Его снимки попали в японские модные журналы Danshi Senka и Men’s Club. В последнем он и подружился с основателем VAN Jacket Кенсуке Ишизу.

В 1964 году компания VAN Jacket задумала снять короткометражный фильм о жизни американских студентов элитных университетов. В Японии VAN Jacket была первой во всём: первой запустила коллекцию готовой одежды, первой представила американский стиль преппи, первой потратила ¥10 млн. (около $200 000) на рекламу.

Для съёмок фильма в США отправилась команда из 7 человек. В последний момент редактор Men’s Club Тоёхо Нишида уговорил взять с собой фотографа, чтобы сделать снимки для рекламных материалов и журнала. В качестве напутствия Теруёши Хаяшида услышал следующее:

«Снимай, что захочешь, только держись подальше от объектива кинокамеры.»

После проявки сотен фотографий Тоёхо Нишида увидел в них потенциал и убедил VAN Jacket издать альбом в дополнение к фильму. Оба произведения вышли под названием Take Ivy в августе 1965 г. Хотя фильм с тех пор исчез с радаров, книга Теруёши Хаяшиды переиздавалась несколько раз. Кадры из жизни американских студентов, которые не представляли документального интереса для современников, сегодня являются главным гидом по оригинальному стилю Лиги Плюща.

На пальто Document я наткнулся в нью-йоркском интернет-магазине No Man Walks Alone. Обычно я скрупулёзно выбираю вещи, но эта покупка была импульсивной. На моё решение повлияли три момента: загадка, классический силуэт и скидка 50%.

Бренд

Чжонсу Ли основал Document в Южной Корее в 2014 году. В названии бренда скрыта его философия: вещь — это документ, который отражает образ жизни владельца и хранит его воспоминания.

Document производит вещи на родине, а материалы закупает в Италии и Японии. Каждая новая коллекция повторяет предыдущую с минимальными отличиями. Это может быть оттенок, фактура материалов или детали, которые видны только владельцу.

Основные цвета, которые использует Document

В 2015 году Чжонсу Ли показал свой бренд на трейд-шоу Pitti Uomo и даже попал в подборку молодых дизайнеров итальянского Vogue. Однако спустя два года вещи Document можно купить лишь в трёх магазинах за пределами Южной Кореи: Kinoko, Namu и No Man Walks Alone.

Даже если бы Чжонсу Ли назвал свой бренд по-другому, искать о нём информацию вряд ли стало бы легче: её просто не существует. Официальный сайт, несколько восторженных отзывов на Styleforum, четыре упоминания на Highsnobiety и два интервью на корейском языке — это всё, что я смог найти. Но поскольку в No Man Walks Alone плохие вещи не попадают, отсутствие информации лишь подогрело мой интерес.

Материал

Достаточно было просунуть руку в чехол, чтобы понять: внутри лежит вещь. Делая покупки в интернет-магазинах, всегда получаешь кота в мешке. Фотографии и описания — это одно. Но что приобрёл на самом деле, узнаёшь, только когда открываешь посылку.

Так было и с пальто Document. Я прочитал, что ткань шерстяная. Но какой она толщины, насколько тёплая и какая на ощупь, я мог только гадать. Хватило одного прикосновения. Я ещё не вынул пальто из чехла, но уже знал: оно тонкое, жёсткое и колючее.

Ткань изготовлена из тёмно-синей смеси шерсти, хлопка и полиэстера (40% / 40% / 15%). По толщине она напоминает толстовку, а по жёсткости — скорее необработанный деним. Шерсть и саржевое плетение делают материал колючим, но к этому быстро привыкаешь. Ещё, пришлось привыкнуть к волосам и пылинкам, которые прилипают и с внешней, и с внутренней стороны. Они не бросаются в глаза, и за месяц носки я лишь раз удалял их липучкой. Зато ворс придаёт объёма: со стороны материал выглядит толще, чем на самом деле.

Я из тех, кто всё время мёрзнет, и в пальто Document мне комфортно при температуре от +5° (шерстяной свитер поверх рубашки) до +10° (толстовка поверх футболки). Но температурный диапазон, в котором оно смотрится уместно, куда шире. Ткань достаточно волосатая, чтобы выглядеть тёплой при 0°, но достаточно тонкая, чтобы носить пальто нараспашку при +15°.

Хотя я ожидал другого, материал вызывает уважение. Схожее впечатление производит толстая кожа. Да, в начале она может быть грубой и жёсткой. Но уже тогда понимаешь, что вещь из неё прослужит не один год и со временем станет только удобнее и красивее.

Силуэт

Модель пальто называется Shop Coat. В английском языке это ещё одно название рабочей верхней одежды, схожее с chore coat и lab coat. Причём shop означает рабочее пространство вообще: это может быть и магазин, и производственный цех, и конструкторское бюро. Поэтому shop coat бывают совершенно разными, от лёгкой куртки Engineered Garments до шерстяного пальто Document. Главное, что силуэт пришёл из мира рабочей, а не формальной одежды.

Чтобы выбрать подходящий размер, я ориентировался на ширину плеч и длину рукавов. Обычно мне приходится искать компромисс между Medium и Large: первый бывает коротковат, а второй слишком широкий. По замерам на сайте No Man Walks Alone мне подошёл размер L. И мерки не обманули: плечи сели точно впору, а рукава чуть залезают на кисти, аккурат прикрывая манжеты рубашки.

В пальто Document Shop Coat нет подкладки, а в ширину оно довольно свободное. Поэтому, когда на улице был 0°, я без стеснения в движениях надевал вниз футболку, рубашку, шерстяной свитер и пиджак. Длина пальто заканчивается на 7 см выше колена при росте 190 см. Это самая длинная из моих вещей, но благодаря свободному крою и шлице — разрезу внизу спины — она не сковывает движений.

Если застегнуть пальто на все пять пуговиц, то оно напоминает модель Universal Works Top Coat. Но я оставляю верхнюю пуговицу расстёгнутой и отгибаю лацканы в стороны. Так оно больше походит на классику, хотя свободный силуэт и неформальные детали сохраняют непринуждённый вид.

Детали

Нагрудный карман баркетта, внутренние карманы, прорези для рук по бокам, пуговицы, бирка — именно детали отличают Document Shop Coat от прочих пальто.

Карман баркетта—это исключительно декоративный элемент. В переводе с итальянского «баркетта» означает «маленькая лодочка». Карман получил такое название за загибающуюся к верху форму, которая напоминает нос судна. Сегодня баркетта известна, как одна из отличительных деталей итальянских портных. В пиджаках и пальто она как бы подыгрывает V-образному силуэту лацканов. Это элегантность, которая лишена практического смысла. Но именно такие детали придают вещам жизнь.

Нагрудный карман баркетта

В пальто Document Shop Coat три внутренних кармана. Нагрудный достаточно большой, чтобы в него легко помещались паспорт и Kindle. C виду он похож на плоский мешочек: верхний край пристрочен по всей длине, а снизу его удерживает одна толстая нить. За счёт такой конструкции и свободного покроя пальто, даже набитым карман не заметен снаружи.

Внутренний нагрудный карман

Другие два внутренних кармана накладные и полностью повторяют контур наружных карманов. Из-за такого расположения залезать в них изнутри неудобно: для этого нужно распахнуть пальто и изловчиться противоположной рукой. Поэтому по бокам пальто, прямо над боковыми карманами сделаны прорези. Снаружи их не отличить от листочек. Но если просунуть внутрь руку, то можно залезть во внутренние карманы или дотянуться до карманов джинсов.

Наружный и внутренний боковые карманы

Я использую внутренние карманы для мелочей вроде ключей и наушников — так ничего не мешает держать руки в наружных. Ещё, там удобно хранить телефон: это ближе, чем карманы джинсов, но залезть туда проходимцу в толпе не так просто.

Пуговицы пальто сделаны из дерева. На боковой грани каждой пуговицы выгравировано название бренда. Четыре нижние пуговицы крепятся необычно — на длинных нитках, которые с обратной стороны удерживают перламутровые пуговицы поменьше. Из-за длины ниток, мне постоянно кажется, что пуговицы вот-вот отвалятся, хотя на самом деле они держатся крепко.

Внешнюю большую пуговицу на длинной нитке удерживает внутренняя маленькая

Наконец, бирка. Размером 5 на 7 см она представляет из себя шаблон, в котором указана стандартная инструкция по уходу и свободные поля для артикула, названия коллекции, состава, размера и заметок. Поля заполняются печатью вручную. Из-за большого размера не отрезать такую бирку нельзя.

Вместе с пальто прилагался конверт. Сначала я думал, что он предназначен для двух других бирок (одна сделана из очень плотного картона, а другая выглядит, как длинный чек, и тоже с ручной печатью). Но в начале апреля через свой Инстаграм на корейском языке Document попросили отрезать бирку с пальто и отправить её по домашнему адресу. Спустя месяц бренд устроил выставку из полученных бирок и прототипов одежды.

Я отправил письмо слишком поздно, и на выставку оно не успело. Зато буквально сегодня Document опубликовал его в своём профиле.

Впечатления

Единственная неприятность, которая произошла с пальто — это отпоротый уголок кармана. Я столкнулся с прохожим, держа руки в карманах, и уголок правого от резкого рывка отпоролся. Неприятный пустяк, за ремонт которого я отдал 150 руб.

В остальном я просто влюбился в это пальто. Свободный, в меру «большой» покрой. Ткань, уместная и в холодную, и в тёплую погоду. Неброские детали, которые делают использование удобнее, а внешний вид красивее. История, начатая в бирках и продолженная мною.

И конечно, азарт первооткрывателя. Меня не столько волнует, что я вряд ли встречу на улицах другое такое пальто, сколько радует, что я открыл для себя нечто новое, выходящее за рамки бренд-листов известных интернет-магазинов. Вознаграждением за это стала вещь, которая отличается и внешним обликом, и философией.

Магазины, где можно купить Document, указаны на официальном сайте. Я нашёл пальто в нью-йоркском No Man Walks Alone. Там и сейчас можно приобрести вещи из прошлой коллекции со скидками от 30% до 50%. При регистрации магазин даёт промокод ещё на $50 на заказы от $250. Официально No Man Walks Alone не отправляет вещи в Россию (мне пальто передал друг). Но если написать на почту, сотрудники магазина вероятно помогут.

Все эти годы я очевидно эил в танке, потому что лёгкие жилеты, выполняющие функцию лайнера, — это самая настоящая вещь. Не думал, что когда-нибудь это признаю, но московский магазин Fott всё же открыл для меня нечто новое. Уж что-что, а жилеты — это их фишка. Одно время, кажется, вся команда их не снимала. Да и сегодня, если зайти в HLSTK или ITK, парни всё так же носят жилеты.

Я, в свою очередь, всегда считал, что жилет — это история исключительно про внешний вид, а пользы в нём ноль. Сомнения начали закрадываться с ростом популярности Uniqlo: всё больше и больше людей, в чей круг интересов не входила одежда, стали нахваливать лёгкие пуховики и жилеты, которые отлично согревают и при этом складываются в компактную сумку, что делает их незаменимым помощником в путешествиях.

Визуально мне импонируют силуэты полегче: их можно использовать и как верхний, и как промежуточный слой. Варианты из ткани хорошо получаются среди прочих у Engineered Garments, Arpenteur и the Hill-Side; стёганые с пухом — у Rocky Mountain Featherbed, Comfy — All Down Filled и nanamica. Но даже самые простые модели, которые производят Patagonia и Uniqlo, справляются с задачей со вкусом.

Именно в таком, самом обычном, горизонтально стёганом жилете я заметил своего приятеля — который когда-то увлекался одеждой, а теперь просто хорошо выглядит — и наконец принял решение. Во время поездки в Нью-Йорк к желанию добавилась потребность, и, померив Patagonia Down Sweater Vest за $179, я выбрал Uniqlo Ultra Light Down Vest за $39. Спустя месяц могу сказать, что вещь оправдала себя на все 100% (что гораздо больше, чем $39).

Сперва жилетка отлично дополнила мою джинсовую куртку с подкладкой из овечьей шерсти во время долгих прогулок при 0°. Затем грянули -26°, и она пришлась весьма кстати под Carhartt Anchorage Parka. Что уж говорить об офисе: пока температура не поднялась до привычной, лёгкий пуховый жилет поверх свитера согревал на ура. Из минусов — пух полез практически сразу. Но потом перестал.

Надо брать.

Спойлер: хозяйственным мылом и щёткой с пластиковым ворсом.

Как нам ежегодно рассказывают разного рода эксперты, белые холщовые кеды — это основа летнего гардероба. Они сочетаются буквально со всем и совсем не требуют ухода. Напротив, чем грязнее, тем лучше — пусть все знают, что лето прошло на ура. С другой стороны, где та грань, когда «плимсолы» уже эффектно запачканы, но ваша девушка ещё не просит снести их на помойку, до конца непонятно. И всё-таки, иногда наступают моменты, когда хочется, чтобы белые кеды вновь стали белыми.

Вообще, в интернете можно найти десятки инструкций о том, как почистить белые кеды, и все они разные. Пронин говорит, что достаточно просто постирать их в стиральной машинке. Другие предлагают смешать стиральный порошок с содой. Третьи используют спирт с влажными дисками. Пытаясь разобраться во всём этом многообразии, начинаешь понимать, почему американский сникерхед Джейсон Маркк однажды задался целью придумать универсальное средство, которое можно было бы использовать для любых тканей, встречающихся в паре кроссовок. К сожалению, у меня одноимённого средства пока нет, поэтому расскажу о своём бытовом способе.

Когда пришло время чистить мою пару Converse Jack Purcell, я решил начать с самого лёгкого — стиральной машинки. Всё-таки это просто холщовые кеды, чего их жалеть. Отбеливатель, 40°, деликатный режим. Однако результат оказался не слишком успешным: «Конверсы», конечно, стали белее, но самые сильные загрязнения никуда не делись. Тогда я прибегнул к «дедовскому» методу, которым я уже отмывал жёлтые ботинки Timberland: хозяйственное мыло + стандартная щётка «Пластис» из IKEA. Смочил щётку, намылил и чистил круговыми движениями. Как видно по фотографиям, срабатывает процентов на 90%: следы загрязнений остались только на язычке, в то время как вся остальная поверхность, включая подошву, засияла, как новая.

Но месяц спустя я испачкал свои «Конверсы» по-настоящему. Сперва игрой в мяч в зелёной траве, затем переходом расплывшихся просёлочных дорог вброд. В результате моя пара не только покрылась разноцветными пятнами, но и промокла насквозь в грязи.

Ничего нового я выдумывать не стал. Дав кедам высохнуть, я стряхнул щёткой всю налипшую грязь, после чего тщательно прошёлся круговыми движениями с водой и хозяйственным мылом. Говорить о том, что «Конверсы» вновь засияли первозданной белизной не приходится: то тут, то там виднеются желтоватые и зеленоватые следы въевшихся пятен. Но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо, этакий натуральный off white — как раз тот случай, когда белый цвет становится по-хорошему грязным.

PS Что касается Jason Markk, то я уже подарил набор с премиальной щёткой своему другу, но он за пару месяцев так и не собрался. Может, потерял. А может, это только мне интересно. Но все эти демонстрационные видео выглядят довольно впечатляюще. Кстати, если у вас есть свои рабочие способы, делитесь в комментах.

Три магазина, два торговых центра, один отель и общественное пространство в здании бывшего Банка Османской Империи.

Прошло уже больше года с моей поездки в Стамбул. Были рассказы про город, еду и один из Принцевых островов. Но кое-что всё-таки осталось — интересные места, которые в путеводителе легко пропустить или не найти вовсе.

Mama Shelter

Отель небольшой французской сети, главным дизайнером которой выступает Филипп Старк. Удобно расположен на ответвлении улицы Истикляль ближе к площади Таксим. Окна компактного (около 20 кв. м) стандартного номера на двоих выходили в уютный внутренний дворик, разделённый между постояльцами на крохотные террасы, до которых какофония многотысячных людских масс, дрейфующих снаружи, не добиралась.

Внутри лаконично, удобно и действительно со вкусом. Вместо шкафа — стеллаж с вешалкой напротив раковины. За сдвижной дверью-зеркалом — душ и туалет. В первом — собственные средства по уходу, которые утверждают, что «Mama loves you from head to toe». За вторым — огромная плита из красивого камня. На стене перед кроватью висит телевизор с десятком бесплатных фильмов на английском, способных скрасить дождливое утро и предвечернюю леность. На том же этаже, где стойка ресепшн и небольшой магазинчик красивой ерунды, расположен ресторан, который по вечерам выполняет функцию шумного бара, гости которого совсем необязательно являются гостями отеля.

SALT Galata

SALT — это некоммерческая культурная организация, располагающая двумя площадками в Стамбуле и одной в Анкаре. Самая крупная из них, SALT Galata, находится в монументальном здании бывшего Банка Османской Империи и включает в себя библиотеку, архив, книжный магазин, кафе, ресторан, музей, конференц-залы, выставочные пространства и наверняка что-то ещё. Но даже если ничего из вышеперечисленного вас не интересует, в SALT Galata стоит сходить хотя бы ради самого здания, современного дизайна интерьера и панорамного вида, открывающегося на старую часть города. Тем более, что посещение пространства бесплатно.

290 Square Meters

Бывший сотрудник банка Идо де Воос запустил свой первый магазин хорошей одежды и интересных аксессуаров в Амстердаме в 2001 году. Тогда площадь магазина была совсем небольшая, и назывался он соответственно — 90 Square Meters (англ. 90 кв. м). Уже позднее, когда магазин переехал в более просторное помещение, название сменили на 290 Square Meters. Стамбульский магазин открылся не так давно, в конце 2013 года, но уже представляет солидный набор брендов, среди которых можно найти A.P.C., Grenson, Levi’s Made & Crafted, Mismo, Our Legacy, S. N. S. Herning и др. Очень приятная атмосфера и дружелюбные сотрудники. Есть женский отдел, так что подругу можно смело брать с собой. И да, площадь стамбульского магазина тоже составляет ровно 290 кв. м.

http://www.fashionateye.com/

Магазин очков, который по своему подходу больше напоминает какую-нибудь правильную кофейню, где бариста может часами рассказывать про обжарку зёрен и способы приготовления. Помимо новых очков (RETROSUPERFUTURE, MOSCOT, Thierry Lasry, Kopajos Mykonos, Thom Browne и др.) представлен широкий ассортимент оригинальных винтажных моделей 70—80-х гг. Хозяин магазина в обязательном порядке проверяет, достаточно ли комфортно на вас сидит выбранная пара, и, если что-то не так, может подправить дужки с помощью нагрева, благо высококачественная ацетилцеллюлоза для того и используется.

Lunapark

Небольшой магазинчик, который находится на той же улице, что и 290 Square Meters, и торгует приятными мелочами турецкого производства. Это может быть как небольшая посуда современных турецких дизайнеров, так и самое простое мыло для бритья Arko с полувековой историей. Причём и то, и другое скорее всего окажется лучшим сувениром, который только можно найти.

Zorlu Center и Kanyon

Два торговых центра, расположенных в одной станции метро друг от друга. Первый примечателен современной архитектурой и международной сетью Eataly, второй — формой каньона и рестораном международной сети wagamama с огромной порцией рамена за 22,5 лиры. В оба ехать необязательно.

Ещё один важный способ подвернуть джинсы, о котором необязательно знать.

Не далее как вчера Freizeit напомнил про ещё один способ носить джинсы, который в последнее время всё чаще встречается не только на улицах и в лукбуках, но и, что немаловажно, в Инстаграме Ильдара Иксанова. В прошлом году мы уже выясняли, что оголённые мужские щиколотки — это привлекательно, и укороченные по-простому, ножницами джинсы — ещё один способ это подчеркнуть. Штанины можно обрезать как покороче, так и подлиннее, оставив возможность для одиночного подворота — оба варианты вполне рабочие и смотрятся особенно хорошо с уже потёртыми джинсами, видавшими не одну стирку.

Но как быть фанатам селвидж денима? Ведь многие покупают джинсы не в последнюю очередь ради небольших, но приятных деталей вроде цепного стежка на подгибе, который со временем даёт красивый «канатный» эффект. Укорачивая штанину ножницами, владелец неминуемо лишается подгиба, одного из важных элементов, чтимых лучшими производителями джинсов. Однако на этот случай есть ещё один любопытный подворот, про который по какой-то причине мало кто вспоминает.

Подворот Tender Roll на моих джинсах Rogue Territory Stanton

Небольшие производители джинсов часто разделяют размеры лишь по ширине, оставляя длину постоянной. Из-за этого большинству из нас так или иначе приходится подстраивать длину штанин под себя. И чаще всего мы делаем это за счёт подворотов. Во-первых, неизвестно, кто и как подошьёт джинсы в мастерской. А во-вторых, это быстрее и проще, чем куда-то идти.

Подвернуть джинсы, оставив подгиб на виду, можно в два действия. Заранее определив желаемую ширину финального подворота, делаем один большой загиб в два раза шире задуманного. Затем подварачиваем его вдвое, аккурат ниже подгиба. Остаётся только воскликнуть: «Вот это подворот!»

Если чуть серьёзнее, то в интернетах такой подворот чаще всего называют Tender Roll, в честь одноимённого британского бренда. Основатель Tender Уилльям Кролл практикует двойной подворот с подгибом на виду с самых первых лукбуков. В качестве аргумента в пользу именно такого способа он приводит легенду о ковбоях, которые, не желая выбрасывать окурки в любимые прерии, складывали их в двойной подворот джинс, не опасаясь, что ткань прогорит.

Не знаю, насчёт окурков, но прятать там наверно можно всё, что угодно. Однако в отличие от других подворотов Tender Roll встречается гораздо реже. И оставляет подгиб на виду. Только не спрашивайте меня, почему это важно. Вы же дочитали этот пост до конца. К тому же, никогда не знаешь, какой подворот уготовил тебе жизненный путь.

Фото: Free/Man

Фотографии из однодневной вылазки на один из девяти Принцевых островов.

«Один раз я был в Стамбуле, точнее на Принцевых островах — это рядом, в полутора часах езды на параходе. Если бы ты, дружок, там оказался, точно крикнул бы: „Ах!“ Там как в Коктебеле: твой любимый можевельник и заняться особенно нечем. Говорят, где-то поблизости дом Троцкого, но я его не видел. Я сидел и ждал парома обратно в Стамбул.» — СПБЧ

История возрождения традиционного производства холщёвых кед на резиновой подошве.

Кажется, первыми были Shoes Like Pottery. В 2010 году MoonStar, обувная фабрика с более чем столетней историей производства обуви, в качестве экспоната на выставке DESIGNING? презентовала простые канвасовые кеды на резиновой подошве ака ”плимсолы” вместе с классическими предметами керамической посуды. Таким образом MoonStar хотела обратить внимание на то, насколько вулканизация — одна из стадий в процессе изготовления обуви — похожа на традиционное гончарное дело, несмотря на тот факт, что мы привыкли считать кеды расходным материалом, который быстро приходит в негодность. Реакция оказалась настолько положительной, что уже в начале 2011 года кеды поступили в продажу.

Фото: Shoes Like Pottery

Спустя пару лет кеды японского производства добавляет в свою коллекцию Anachronorm. Весной 2014 года похожие появляются у the Hill-Side. В то же время рождается Doek. В начале этого года за обычные кеды взялся Джон Лофгрен, проживающий в Японии американец, известный каноническими рабочими сапогами. Наконец, на прошедшей на прошлой неделе выставке (сapsule) в Нью-Йорке свою версию знаменитого силуэта представили канадцы из Naked & Famous. И если все предыдущие компании смело можно называть нишевыми, то последняя продаётся в сотне магазинов по всему миру.

Помимо того, что кеды всех перечисленных брендов производятся в Японии, их объединяют схожие формы, вдохновлённые классическими силуэтами вроде Chuck Taylor, Jack Purcell и Center Hi. К тому же, все они изготовлены методом вулканизации, когда подошва крепится к верху за счёт химической реакции, протекающей в печи при температуре около 120°-130° в течение 70 минут. Более того, интернет-магазины, в которых представлена обувь этих брендов, часто предупреждают, что японские кеды идут на полразмера больше обычных. Вполне возможно, что всё это простые совпадения. Но более вероятной мне кажется версия о том, что Shoes Like Pottery, Anachronorm, the Hill-Side, Doek, John Lofgren, а теперь ещё и Naked & Famous производятся на одной и той же фабрике MoonStar.

Кроме MoonStar в Японии существует всего две фабрики, обладающие мощностями для производства обуви методом вулканизации. Одна из них принадлежит Asahi Shoes, так же как и MoonStar базирующейся в Куруме, префектура Фукуока и отвечающей, например, за производство японского бренда Sols. Другая — компании Nichiman из Хиросимы, префектура Тюгоку. Официально подтверждено, что Doek изготавливаются на фабрике MoonStar. Что касается Anachronorm и the Hill-Side, то, если внимательно осмотреть их подошву, то легко заметить одинаковую полоску “MADE IN JAPAN” — точно такую же, как на подошве Shoes Like Pottery. Остаются John Lofgren и Naked & Famous, о которых сложно что-то сказать наверняка, но учитывая опыт других брендов, было бы логичным предположить, что и они, в свою очередь, тоже обратились к MoonStar.

Подошвы Shoes Like Pottery, Anachronorm и the Hill-Side

Однако в отрыве от того, что различные бренды предположительно заказывают кеды у одного и того же производителя в Японии, в чём заключается их преимущество по сравнению с Converse, Vans, Sperry и другими, чьи аналоги не только пользуются большей популярностью, но и стоят в 2—3 раза дешевле? Основной процесс производства и тех, и других выглядит приблизительно одинаково. Готовую верхнюю часть кроссовка загибают вокруг внутренней части подошвы (то, на чём впоследствии лежит стелька). Затем по контуру натягивают ленту из ещё мягкой резины, загибая её вниз на подошву. Верхняя часть, таким образом, оказывается зажата между стелькой и лентой. После этого приклеивают нижнюю часть подошвы (то, чем мы наступаем на различные поверхности), дополнительно закрепляя верх и низ ещё одной лентой. Наконец, вулканизация: готовый кроссовок помещают в печь, где при температуре около 120°-130° в течение 70 минут протекает химическая реакция, в результате которой, во-первых, все резиновые части (внутренняя подошва, внешняя подошва и две скрепляющие ленты) фактически становятся единым целым и, во-вторых, резина приобретает замечательные свойства прочности и эластичности at the same damn time.

Таким образом изготавливаются и Vans, и Shoes Like Pottery. Та же MoonStar помимо японской фабрики имеет завод в Китае, где процесс производства обуви на вулканизированной подошве поставлен на поток. Разница кроется в мелочах. Во-первых, материалы. MoonStar разрабатывает собственные резиновые смеси для достижения наилучших свойств материала в процессе вулканизации, что, в свою очередь, должно обеспечивать повышенный комфорт в процессе носки и увеличенный срок службы. Во-вторых, подобно процессу производства первоклассных оправ для очков из ацетилцеллюлозы MoonStar вырезает необходимые части из цельного листа резины вместо того, чтобы заливать её в формы. В-третьих, контроль качества и этические нормы, чёткое соблюдение которых гарантировано в Стране восходящего солнца.

Цены на кеды различных брендов, изготовленные на фабрике MoonStar в Японии, находятся на уровне около $150 за пару и различаются главным образом в зависимости от используемых материалов верха. Например, самые простые Shoes Like Pottery обойдутся в $135 + $33.95 за доставку в END.. Doek идут в ту же стоимость, но найти их гораздо сложнее. Особенно с доставкой в Россию: $185 CAD + $50 CAD за доставку в Lost & Found, ¥12 960 с запросом по электронной почте в Good Weaver или на удачу у других японских ритейлеров. Зато в Doek используется каcури (kasuri) — плотная ткань, до сих пор изготавливаемая на старинных станках в Куруме и окрашиваемая вручную натуральным индиго. Наибольшее разнообразие материалов и расцветок, само собой, предлагает the Hill-Side: от $150 за слипоны из шамбре и канваса до$225 за высокие кеды из донегал твида, созданного на заказ ирландцами из Molloy & Sons. Ещё дороже ($245 в Self Edge) обойдутся John Lofgren, однако каких-либо причин помимо эксклюзивности я для этого не вижу.

На мой взгляд, учитывая японское производство и потенциальные преимущества хорошей резины и вулканизации по всем правилам, стоимость выглядит вполне оправданной. Те же Common Projects переоценены гораздо значительнее, несмотря на использование кожи. С другой стороны, этим летом я сменил свои старые “плимсолы” на базовые Jack Purcell, и пока полёт нормальный.

И почему Converse не имеет никакого отношения к появлению легендарной модели.

Converse — один из тех брендов, которые, кажется, существовали всегда. Ещё ребёнком с одобрения родителей я выбирал силуэт Chuck Taylor All-Stars для спортивных занятий и дачных гулянок. Тогда я, конечно, не знал ни модели, ни бренда, да и производителем была вовсе не компания Converse, а безымянные заводы в Китае. Тем не менее, именно этот силуэт являлся для меня синонимом слова “кеды”.

Однако в отличие от каких-нибудь Nike или adidas, для которых многие с ходу назовут или, по крайней мере, вспомнят 5-10 моделей, Converse — это как-будто Chuck Taylor All-Stars и всё. Как бы смешно это ни звучало, но о существовании Jack Purcell я узнал, только благодаря коллаборации с Comme des Garçons. И не потому что я что-либо знал о последнем, а потому что попробуй не обратить внимания на “странные “Конверсы” с красным сердечком на боку”.

Converse Jack Purcell

Вместе с тем, в США Jack Purcell — силуэт, не менее узнаваемый, чем Chuck Taylor All-Stars. Настоящая классика. И в последнее время Converse уделяет модели всё больше и больше внимания: сначала серия совместных коллекций с британским производителем непромокаемых плащей Hancock, затем обновлённая версия, дополненная амортизационной технологией Nike Zoom (с 2003 года бренд Converse принадлежит Nike). Однако так было не всегда. Более того, когда-то модель Jack Purcell и вовсе выпускалась не компанией Converse. Но обо всём по порядку.

Фото: Searching for June Cleaver

Когда-то я уже рассказывал о «плимсолах» или «лёгких кедах из парусиновой ткани на резиновой подошве», летней обуви британских работяг ХIХ в. Точно проследить их историю в США довольно сложно, однако доподлинно известно несколько фактов. Первое упоминание термина sneaker, предполагающего наличие резиновой подошвы, зафиксировано в 1887 году в The New York Times со ссылкой на The Boston Journal of Education. В короткой выдержке школьный учитель сетует на жаргон своих учеников, которые таким образом называли теннисную обувь.

В 1889 году произошла масштабная консолидация многочисленных резиновых компаний в единую U.S. Rubber, основным бизнесом которой до массового распространения автомобилей было именно производство обуви. В 1916 году U.S. Rubber создала отдельный спортивный бренд, получивший незамысловатое название Keds. И хотя к тому моменту спортивная обувь на резиновой подошве была уже не в новинку, именно Keds многие называют первым широко распространённым кроссовочным брендом. Годом позднее Converse представила знаменитую баскетбольную модель All-Stars (тогда ещё без приставки Chuck Taylor). Однако, как я уже упоминал выше, к появлению Jack Purcell компания Converse не имеет никакого отношения.

Фото: Heddels

Джек Пёрселл родился в Канаде в 1903 году, спустя три года после того, как в этой стране состоялась первая игра в бадминтон. Начав карьеру бадминтониста в возрасте 21 года, к 30 годам Джек обыграл всех лучших игроков Канады, США и Великобритании, став таким образом чемпионом мира в этом виде спорта. В 1935 году для разработки новых спортивных кроссовок его пригласила компания B.F. Goodrich. Так родились Jack Purcell, легендарные кеды, в которых сам Джек играл вплоть до 1945 года, когда он оставил карьеру, так и не уступив своего титула.

На некоторых рекламных плакатах Jack Purcell можно заметить крупные буквы PF, навевающие мысли о бренде PF Flyers, который так же принадлежал B.F. Goodrich. Однако скорее всего они обозначают наличие технологии Posture Foundation, патент на которую представитель компании Хайман Уитмен получил в 1932 году. Суть разработки заключается в наличие супинатора — части подошвы или стельки, распределяющей нагрузку равномерно от центра стопы. Кеды, в которых применялась технология стали настолько популярны, что в 1937 году B.F. Goodrich запустила отдельный бренд, который и получил название PF Flyers.

Джеймс Дин в кедах Jack Purcell

Характерной чертой модели Jack Purcell является синяя полоска на мыске, при взгляде сверху напоминающая улыбку. Именно по ней модель легко опознать на старых чёрно-белых фотографиях. Джеймс Дин, Стив МакКуин, Элвис Пресли, Джорж Харрисон — все они в разные годы появлялись в классических белых Jack Purcell и несомненно способствовали росту их популярности. К концу 60-х Jack Purcell стали настолько популярны, что под тем же брендом стали выпускать и другие модели, дизайн которых лишь отдалённо напоминал оригинал.

Но со временем дела у PF Flyers, главного бренда B.F. Goodrich, шли всё хуже, и в 1972 году всю компанию выкупила Converse. Позднее из-за антитрастового законодательства соглашение пришлось расторгнуть, однако бренд Jack Purcell так и остался за последней. Кто знает, возможно это и к лучшему, потому что иначе знаменитый силуэт мог кануть в лету вслед за PF Flyers, которые только сейчас, после покупки компанией New Balance в 2001 году, получили второе рождение.

Сегодня базовые белые Jack Purcell представлены аж в трёх едва различимых внешне вариациях: Jack Purcell Classic, Jack Purcell Woven Tape и Jack Purcell Signature. Одна из них и стала моей новой парой простых белых кед на лето. Почитать про старые, а также узнать, какие ещё бывают варианты, вы можете в моём прошлогоднем посте. А про новые — в следующий раз.