Фото: Aimé Leon Dore

Вчера в 19:00 в московском Fott стартовали продажи ограниченного релиза кроссовок Aimé Leon Dore for Puma. Спустя почти сутки раскупили лишь один размер в одной из двух расцветок. Это удивительно и в то же время закономерно. Наверно.

Aimé Leon Dore — это не очередной молодой бренд из Нью-Йорка. Начав с небольшого тиража невероятно уютных, но сделанных в Китае толстовок с простой надписью “aimé” (прошедшее время французского “любить”), всего за год дизайнер Тедди Сантис выпустил шесть небольших коллекций, произведённых уже на фабрике в Нью-Йорке.

Первые релизы разлетались моментально. Чем сложнее и дороже становились вещи, тем реальнее становилось успеть их приобрести. Наверняка увеличились и объёмы. Хотя очевидно, что на данном этапе Aimé Leon Dore — это скорее нью-йоркская история, в которую играют в первую очередь свои люди в индустрии, завсегдатаи американских подборок стритстайла. О какой-либо массовой популярности говорить пока рано.

Тем не менее, лукбуки Aimé Leon Dore смотрятся отпадно. Тедди Сантис взял то, что называлось cozy boy, — вошедшие в тренд треники, толстовки — и превратил это в простую и стильную одежду. Осталось ощущение комфорта и уюта, но появилась адекватность необходимая для того, чтобы одежда могла быть повседневной и нормально воспринималась обществом.

Фото: Aimé Leon Dore

Совместный проект с Puma — это не только первый масштабный шаг для бренда, но и первый реальный шанс для покупателей к нему прикоснуться. Использовав лаконичный силуэт Puma States, Тедди Сантис заменил традиционную замшу на технологичную сетку с применением Nano Glide — дышащего и износостойкого материала, который отлично отводит влагу — и получил идеальную пару обуви на лето.

На сайте Aimé Leon Dore размеров давно нет. В END. остались только детские. Но благодаря Fott, можно не торопиться.

Фото: Aimé Leon Dore

Прошло уже два месяца с тех пор, как сразу несколько членов команды Fott объявили о своём уходе. Что интересно, покинули проект его наиболее публичные участники: в большинстве случаев как раз они давали интервью, а их лица чаще других светились в инстике магазина. Может быть, поэтому у меня сложилось впечатление, что именно они и стоят за успехами, которых Fott добился за последние 6 лет. Дальнешие планы отошедших от дел первое время скрывались за тремя буквами #itk, но спустя два месяца официально оформились в ITK Brotherhood.

Магазин Fott вырос из одноимённого форума Fashion on the terraces, посвящённого футболу, стилю и другим «мужским» интересам. В 2006 году, когда я только начинал кататься на скейтборде, форумчане и сегодняшние владельцы магазина — Дмитрий Сартаков, Евгения Рафальсон и Сергей Танин — уже привозили в Россию актуальную одежду. У меня в те годы был свой форум, а мои представления о стиле помимо скейтовых видео ограничивались «Квадрофенией» и витринами кэжуал магазина St. George сразу за Казанским собором.

Ныне покинувшие участники проекта присоединились к команде в 2008 году, когда Fott обзавёлся первым шоу-румом. Они же запустили блог Freizeit, где стали рассказывать о жизни магазина и сопутствующем лайфстайле. И это, на мой взгляд, очень правильная идея — не зазывать тут же людей за покупкой, а развивать их, просвещая и побуждая к самостоятельным поискам. Всё вместе это должно способствовать сближению покупателей с культурой магазина, повышая их заинтересованность и лояльность. По какой-то причине большинство российских магазинов такую возможность упускают, в лучшем случае ограничиваясь новостями об обновлении ассортимента и тумблр картинками в социальных сетях (это в 2014-то году!). Видимо считается, что если блог — трудоёмкая работа, за которую нужно платить дополнительно — не выражается в конкретных продажах, то и заниматься этим не стоит.

К сожалению, заинтересовавшись в 2010 году #menswear и априори решив, что ничего интересного по теме в рунете мне не найти, всю движуху на Frezeit я пропустил. С тех пор блог был перезапущен, и все старые заметки канули в Лету. А новые — уже не торт: в большинстве случаев они малоинформативны, несмотря на то, что затрагивают интересные и актуальные темы. Сегодняшний Freizeit сильно напоминает Fott Paper — печатное издание магазина, посвящённое поездкам команды, беседам с основателями брендов, каким-то рекомендациям на грядущий сезон. Само собой не без лукбуков. И всё вроде бы замечательно, но если уж вы добрались до Найджела Кейбурна в Ньюкасле, то почему бы не задать ему больше четырёх вопросов?

Зато мне очень нравится блог на обновлённом сайте Fott. Периодически там появляются интервью с интересными покупателями, которым есть что рассказать о своей работе или увлечениях. Кроме того, блог регулярно обновляется новыми релизами, всегда сопровождаемыми небольшим описанием и хорошей съёмкой продукта.

Вообще время от времени Fott радует очень классными проектами. До сих пор помню потрясную серию видео-роликов Better Than Breakfast, снятых Сашей Худом (Александр Худоконь, бывший скейт-оператор, снявший, ставшие классикой, российские фильмы о скейтбординге Imagination 1, 2 и «Театр Абсурда». Закончив New York Film Academy, Саша стал режиссёром и проживает в Америке).

Но с Fott связано и очень много спорных моментов. В первую очередь все, кто сталкивается с магазином впервые, конечно, считают своим долгом возмутится по поводу цен. Ведь не зря появились «всё очень дорого», 11 990, «Копили весь год на штаны». Действительно, приходит неподготовленный покупатель, а там, например, рубашка со скидкой стоит 7 600 руб. И на бирке даже не Paul Smith. Впрочем вопросы могут возникнуть и у тех, кто в теме. Почему, например, классические Clarks Desert Boots стоят 8 690 руб., когда в американском NeedSupply такие же можно найти за $120 (или около 4 600 руб. с доставкой)?

Подобные вопросы магазину задают регулярно. И ответы могут быть самыми разными:

Сергей Танин в «Коммерсанте»:

Закупочные цены, с которыми работает Fott,— как для европейских магазинов. Маржа — на том же примерно уровне. Но вещи все равно стоят на 30% дороже, чем, скажем, в Германии. «Разницу обеспечивают 18% НДС и таможенная пошлина, которая для одежды составляет примерно 25%. Еще около 10% — логистика,— говорит Сергей Танин.

Павел Осовцов в интервью „Вечерней Москве“ в 2012 году:

Я бы не сказал, что они завышены. Дело в том, что в FOTT представлены в основном уникальные европейские, американские и японские марки, поэтому сравнивать цены нужно с зарубежными магазинами.
Так вот наши цены не сильно отличаются от европейских. За границей эти марки стоят практически столько же, сколько и у нас. Мы ориентируемся на средний класс, на мужчин от 20 до 35 лет. Хотя часто к нам приходят люди и старше, и моложе этого возраста.

Однажды Павел Осовцов даже написал пост на FurFur на тему ценообразования в Fott.

Ещё одно мнение озвучил Михаил Осипов:

Заказывать одежду через интернет — это вообще форма психического отклонения. Существует определенный возрастной порог, и когда вы проходите его, вам приятнее покупать в настоящем магазине. Даже если вы теряете при этом одну, две, три тысячи рублей. Я понимаю людей, которые в двадцать, двадцать два года, не имея постоянного стабильного дохода, пытаются примерять на себя определенный образ жизни. Им действительно приходится экономить везде. Но взрослому человеку все эти сложности, связанные с почтовыми пересылками, доставками, не нужны.

Собственно, последнее как раз про меня. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что Михаил придерживается такого же мнения о покупателях Fott, проживающих за пределами столицы. В любом случае, на мой взгляд, каждый волен поступать так, как ему больше нравится. Магазины вывешивают товары с ценниками, которые их устраивают; покупатели выбирают магазины, которые им симпатичнее по тем или иным причинам. И нечего одним жаловаться на других.

Лично я за последние четыре года привык к покупкам через интернет. Мне нравится листать страницы интернет-магазинов. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы обратиться в службу поддержки, если вдруг не уверен в размере. Мне приятно через месяц сходить в почтовое отделение (в случаях доставки каким-нибудь национальным почтовым сервисом вроде американского USPS) или в течение недели встретить дома курьера (FedEx обычно доставляет за 4-6 дней). При этом, попадая в реальный магазин, будь то Fott в Москве или какой-нибудь French Trotters в Париже, я, конечно, не упускаю возможность „пощупать“ вещи, которые до этого привлекли моё внимание в интернете. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы тут же узнать свой размер на случай, если в будущем появится возможность купить вещь этого бренда через интернет.

Впрочем у меня Fott всегда вызывал несколько другие вопросы. Зачем плакаты в стиле Supreme? Почему боевой клич вогонов из „Автостопом по галактике“? Откуда столько хайпа вокруг Onitsuka Tiger x Fott, когда питерский Anteater на тот момент выпустил уже два коллаба с Saucony и готовил третий? Каким образом в магазине, который про простые качественные вещи, вдруг появляется скейтовый Palace ака новый Supreme? Проще говоря, на протяжении последних четырёх лет мне казалось, что многое из того, что делает Fott, я уже видел.

И это можно понять: в условиях, когда прямых конкурентов на российском рынке практически нет (а те, что есть, гораздо мельче), а потребители не слишком осведомлены, Fott, не особо напрягаясь, мог задавать тренды, которые уже сработали на развитых рынках Европы и США. Но для тех, кто следил за иностранными блогами, многие действия Fott сразу казались „ласт сизн“. Те же панамы уже давно летают по Нью-Йорку (смотри Supreme Cherry), уж не говоря об Odd Future и тем более SchoolBoy Q.

Это вовсе не плохо. Но отсутствие у магазина собственного видения, почерка меня несколько отталкивает. В то же время я отдаю должное команде Fott: за 6 лет им удалось создать то, чего до этого в России попросту не было, собрав внушительный портфель брендов и фактически сформировав спрос на #menswear. И хотя проекты вроде Fott Stylist со стороны не могут не вызывать улыбки, в конце концов именно благодаря таким подвижкам люди в нашей стране начнут лучше одеваться. К тому же, именно на этом мероприятии я встретил замечательного Дэвида Кейта из Universal Works.

Думаю, что уход четырёх участников не помешает дальнейшему успешному развитию проекта, хотя и несколько отразится на его стратегии, в то время как новоиспечённый ITK Brotherhood будет способствовать появлению на российском рынке новых брендов и более широкому распространению уже присутствующих. Чему нельзя не порадоваться.

В прошлый четверг мне посчастливилось побеседовать с Дэвидом Кейтом (David Keyte). Кто это? Я и сам не знал, пока приятель не отметил меня в комментах к фотографии @fottshop с основателем Universal Works. Классная всё-таки штука этот интернет! Оказалось, в тот вечер Дэвид был приглашённым гостем на очередной «лекции о стиле», где Ильдар Иксанов, стилист магазина Fott, советовал не бояться одевать пиджак поверх парки или что-то в таком духе.

Впрочем Дэвид в самой лекции не участвовал: уже после неё было объявлено, что все пришедшие могут задать вопросы английскому гостю. Как ни странно помимо меня нашёлся лишь один желающий — обладатель потрясного английского, в штанах заправленных в носки, не стесняясь, вылезающих из зимних кроссовок the North Face. Носки по случайному совпадению были Universal Works.

Признаюсь честно, до этого момента я мало что знал о бренде. Примятые расслабленные пиджаки в спокойных серо-синих тонах в моей голове вставали где-то рядом с Garbstore и Engineered Garments — причудливые вещицы из хороших материалов, вызывающие образы работяг начала прошлого века. Из серии «интересно, но в первую очередь покупать не станешь».

Уже потом я прочитал — благо Дэвид по всей видимости любит давать интервью — весьма увлекательную историю основателя Universal Works. Будучи молодым человеком из Ноттингема без университетского образования и имея на плечах недвижимость, за которую нужно было платить, Дэвид не нашёл ничего лучше, чем пойти работать на угольную шахту. И хотя это была та ещё грязная работёнка, платили там хорошо. Поэтому любимым развлечением Дэвида было тратить деньги на новые шмотки, а затем, «при параде», отправляться с друзьями в бар клеить девчонок. Причём одежды он покупал видимо немало, потому что однажды один из магазинов предложил ему работу. Некоторое время спустя он перешёл в Paul Smith, который в те годы как раз начинал набирать обороты. Там Дэвид задержался на целых 13 лет, пройдя путь от управляющего магазина до продукт-менеджера с командой из 15 человек. То были годы бурного роста и становления Paul Smith, поэтому можно представить, какой драгоценный опыт приобрёл Дэвид.

Затем его переманил один из брендов fast-fashion с массовым производством и дешёвыми материалами. Для парня, выбравшегося из угольной шахты, это, конечно, было не то. Поэтому Дэвид быстро оттуда ушёл и стал консультировать небольшие бренды, магазины. После этого он успел проработать ещё 5 лет в maharishi, затем снова работа на себя, пока наконец не основал собственный бренд Universal Works в 2008 году.

Но вернёмся к настоящему Дэвиду, с которым мне посчастливилось немного поговорить. Одним из забавных фактов, которыми он поделился в тот вечер, был запуск собственной коллекции для Paul Smith, которая обернулась для бренда полным провалом. Paul Smith тогда приобрёл одну фабрику, на основе опыта которой Дэвиду Кейту позволили создать собственную коллекцию для бренда. То, что получилось, оказалось совсем непохожим на то, что делал Paul Smith, и коллекция совсем не пошла. Возможно именно после этого Дэвиду и пришлось уйти из Paul Smith. Кто бы мог подумать, но коллекция, которую он тогда создал, была очень похожа на то, что он делает сейчас в Universal Works.

Ещё один вопрос, который мне было интересно задать, касался кроя Universal Works. Несмотря на классные ткани и интересные маленькие находки, все пиджаки этого бренда кажутся мне немного коротковатыми, а пуговицы на них — слишком высокими, что нарушает пропорции всего силуэта, укорачивая верхнюю часть тела. Поначалу Дэвид попытался убедить меня в том, что нет ничего плохого в том, чтобы ноги казались немного длиннее. Мол, с каких это пор длинные ноги — это плохо? Но оглядев меня ещё раз, он всё-таки согласился, что мне и своих вполне достаточно. Тогда он предложил другую версию: да, его пиджаки делают ноги несколько длиннее, но это легко компенсируется закатанными штанишками. А какой дурак не любит закатывать штанишки? И хотя в принципе с такой точкой зрения можно согласиться, в моём случае это будет явным перебором — так недалеко и до образа пятиклассника, который всё ещё носит форму из третьего класса. В итоге, мы сошлись на том, что Дэвиду просто нравится мода 50-х, волна которой как раз сейчас повторяется.

На самом деле, встретить Дэвида именно в Fott было очень удобно: обсуждая крой пиджаков Universal Works, тут же можно было взять их с ближайшей вешалки. Один из таких пиджаков оказался особенно любопытным. Разрабатывая свои коллекции, Дэвид часто покупает интересные материалы, которые залёживаются у крупных производителей. Причём совсем необязательно, что это производители модной одежды. Пиджак, попавшийся нам под руку (кажется, один из этих), был сделан из ткани, которую Universal Works приобрели у Катарских Авиалиний (!). Непромокаемая, устойчивая к огню ткань настолько понравилась Дэвиду, что он решил приобрести её во что бы то ни стало. Однако было одна проблема — весь материал был ярко-фиолетового цвета, фирменный цвет Катарских Авиалиний. Но Дэвид не стал отчаиваться и просто перекрасил всю ткань! В результате получились классические тёмно-синие пиджаки, которым не страшны ни огонь, ни вода. Фантастика, честное слово.

И хотя задавать вопросы и слушать ответы было безумно интересно, ещё больше моё внимание привлекло другое. Я специально до сих пор не затрагивал возраст Дэвида Кейта. Дело в том, что во время всего разговора меня не покидало ощущение, что я разговариваю со своим ровесником: живая, яркая улыбка, на ногах — «Нью Бэлэнс». Но ведь передо мной стоял мужчина на вид — лет 55. Седeющая борода, на лице морщины. Однако разговор был настолько лёгким, живым и интересным, что эти внешние признаки совершенно терялись. Лишь отдельные обрывки фраз вроде концерта the Smiths, на который Дэвид ходил в 80-х, выдавали истинный возраст. И это поразительно — видеть человека, который в таком возрасте увлечён не только своим делом — одеждой, которую покупают молодые люди — но и жизнью. Помимо Universal Works — всё-таки это его бизнес — Дэвид много путешествует, слушает современный хип-хоп, говорит на том же языке, пусть и английском, в конце концов. Среди моих ровесников ещё придётся поискать человека, настолько близкого по духу и интересам!

Видео от Jacket Required с чудесным Дэвидом Кейтом: