Все заметки на тему путешествий🛫

Две недели в Японии

Sun, 26 Nov 2023 10:23:26 +0000

Впечатления и фотографии читателя из сентябрьской поездки в Японию.

У каждого свои причины мечтать о Японии: музеи на островах, аниме, неаполитанская пицца, авангардная мода, американские джинсы, шотландский виски, автомобили, онсены. Так или иначе, в 2023 году страна восходящего солнца по-прежнему остаётся желанным и не до конца изведанным направлением.

Поэтому я с радостью представляю вам рассказ о недавней поездке одного из читателей и участников чата Vacations On — Ильи. Нет ничего увлекательнее, чем впечатления из первых рук.

Часть 1. Прибытие в Осаку

Привет! Пропущу сам путь до Японии, потому что ничего интересного в нём не нашёл. Скажу только, что аэропорт Шанхая показался мне самым скучным аэропортом в мире. А я бывал даже в аэропорте города Гюмри.

Зато в аэропорту Осаки сразу становится понятно, в какую страну ты прилетел: нужно заполнить декларацию о том, что ты добрый и порядочный человек, и вместе с паспортом отдать в окошко служащему, который сидит в розовом пропускном пункте. Далее ещё один пропускной пункт, уже в город, со своей декларацией. Она есть в формате qr кода, но без знания иероглифов было сложновато. Любопытно, что на стойке, помимо ручек, лежали несколько пар очков — с разными диоптриями.

Наконец, после ещё одной очереди (тут их очень любят), мы выбрались из аэропорта Осаки. В нос ударил абсолютно другой, свежий морской воздух. Мы сфотографировали красивый поезд и на обычном поехали в город.

Несмотря на усталость перелёта, очень захотелось осмотреться. Сразу наткнулись на пьяных людей, смиренно валяющихся на тротуаре ногами к дороге. Тут же люки, которые поражают своим оформлением. Уже потом я прочитал, что в каждом регионе они разные и количество дизайнов переваливает за 1000. Повсюду вывески и провода, хотя чрезмерной иллюминации мы не заметили. Даже башня со смотровой площадкой мигала и искрилась с перерывами.

На последней фотографии — вид из наших мини-аппартаментов

Само собой в ночной вылазке захотелось поесть. Но что к чему — непонятно. То, что светится в иероглифах. Да и светилось в общем-то не много. Поэтому нашими лучшими друзьями в поездке стали интернет и Гугл-переводчик. Оказалось, что рейтингу заведений можно доверять вплоть до десятых. Мы отправились в китайку, оказалось супер. Бахнули по Асахи, конечно же. Так-то я не пью уже несколько лет.

Часть 2. Осака

В первый день я попробовал самый острый рамен в своей жизни — очень особенное удовольствие, когда на улице +30°. Ещё, мы заказали маринованную бабушку, как подсказывал нам Гугл, которая по факту это оказалась огурцами. Готовила нам женщина на вид лет 70, а рядом стояли молодые ребята в татухах, что в Японии встречается не часто.

Мне понравился смайл, который показывает средний палец;

А вот и вид со смотровой площадки. До сих пор удивляюсь, что в городе живёт всего 2,7 млн. человек.

Но главное впечатление — это абсолютная чистота. Конечно, местами можно встретить окурок или стаканчик. Но в городе совершенно нет пыли. В это сложно поверить. Я проводил пальцем по парапету на мосту, и он оставался чистым.

Как сказал кто-то из друзей: «Поздравляю, ты в мультике!»

Дотонбори — это место, где шумно, людно, искристо и прелестно. Мне очень понравился формат заведений, который я называю «рандомный суши-бар»: садишься за стойку, а перед тобой несколько суши-шефов готовят выбранные тобой суши. Наверняка в Осаке есть аналогичные суши-бары, только для богатых, с красивой подачей. Но я не уверен, что можно приготовить вкуснее.

Как ни удивительно, оказалось не так-то просто находить суши и рамен. Они точно не на каждом шагу. По ощущениям японцы гораздо больше любят еду во фритюре и различные шашлычки.

Осака показалась мне побратимом Санкт-Петербурга в плане еды. Здесь много самых разных заведений, от крошечных местечек на два-четыре человека до ресторанов. Единственная проблема — в отличие от Питера, ближе к 23:00 уже практически невозможно найти место с едой. Это прямо квест. Большинство заведений закрывалось уже к 21:00.

Одна из самых запоминающихся трапез случилась в заведении с самопальным мангалом. Само собой, чтобы попасть, мы простояли полтора часа в очереди. И по классике, после нас очереди уже не было.

Повар жарит шашлычки на мангале не до полной готовности и приносит их тебе. На твоём столе, годами пропитававшимся жиром, стоит уменьшенная копия мангала, где ты сам уже дожариваешь свои шашлычки или грибы или даже кожу курицы, если ты аристократических кровей.

Из смешного: мы заказали саке с мыслью, что 380 йен — это порция. А нам принесли по полному кувшину.

Часть 3. Олени в Наре

Нара — это город, о котором наверняка слышал каждый. Здесь живут олени, их очень много от мала до велика. Но есть одна вещь, о которой рассказывают мало: олени эти наглые до невозможности. Они готовы отобрать у тебя печенье, боднуть или даже укусить. Через час в их присутствии ты уже просто устаёшь.

Но несмотря на это, природа в парках просто шикарная. Там есть небольшой ботанический сад, а также самый большой Будда в храме. И, конечно же, не стоит забывать о классных трактирчиках, где можно попробовать осьминога. Хотя должен признаться, что в Лиссабоне его делают гораздо вкуснее.

Часть 4. Шоппинг в Осаке

Я уже старый, поэтому меня больше привлекает дневная жизнь. То ли я не разобрался, то ли японцы тоже предпочитают световой день. Во всяком случае обилия ночных клубов и баров и не заметил.

Наш поход по магазинам начался с Human Made. Ну как начался. Мне сказали, что я буду шестидесятый в очереди, и я с благодарностью ушёл восвояси.

Затем зашёл в магазин Big John, который находился неподалёку. Очень приятный магазин. Я искал штаны, которые на картинках выглядели именно так, как мне нужно. Однако, вживую они оказались настолько тонкими, что я передумал. Очень понравились прикольные мелочи вроде кошелёчков по 1500 рублей. Я зацепил себе вязаные носки — возраст, сами понимаете.

Походили по секондам. Больше всего мне понравился Kindl. У них был отличный ассортимент, удобное разделение на мужское, женское, стритвир, тяжёлый люкс. Взял себе какую-то кенгуруху бледно-розового цвета за 3500. Понравились сандали Hender Scheme. Буду думать.

Ещё, повсеместно встречали магазины-автоматы с коллекционными фигурками из манги, муми-троллей и др:

Я не удержался и взял себе таких:

Часть 5. Киото

В Киото, бывшую столицу Японии, мы само собой добрались на поезде. В следующий раз я бы поехал с остановками на ночёвку — уж больно много красивых мест по дороге. Если честно, где-то на этом этапе случилось перенасыщение. Если бы не обещание друзьям присылать фотки, я бы совсем забил снимать. Где бы мы ни оказались, везде было классно по-своему.

В Киото повсюду храмы, которые вроде бы похожи друг на друга, а всё равно разные. Бродить по ним — одно удовольствие. Я бы с радостью вернулся ещё раз.

Зато удалось попасть в Human Made. Там полный солд аут, поэтому ушёл лишь с китайскими значками на память.

Ещё одним пунктиком был бар Hachimonjiya, который держит фотограф Кай Фусаёси. Подходишь к нужному адресу, поднимаешься на третий этаж на лифте, а когда двери открываются, попадаешь в помещение, заваленное книгами, открытками, пластинками и откровенным хламом. Причём буквально завален. И судя по всему так получилось само по себе. За баром стоит сам фотограф. Очень приятный и доброжелательный. Подписал нам открытки, которые мы у него же где-то отрыли и приобрели.

В целом мои эмоции от Киото, да и вообще от Японии отлично передаёт этот дом:

Часть 6. Окаяма

В Окаяму мы заглянули буквально на сутки, но это было не зря. Для начала, Момотаро, герой рождённый из персика, тут буквально повсюду и на люках в первую очередь. В автобусах чехлы на сиденья из денима. Местный замок и парк вокруг него показались мне лучшими из всех, где мы побывали. Потрясающе умиротворённая атмосфера.

На магазины уже времени не было, но как и в Киото они тут ютятся за скромными витринами стареньких торговых центров: в одной лавке торгуют орешками, в следующей — магазин Nigel Cabourn. Случайно забрели в Beams; было очень непривычно трогать руками то, что обычно видишь только на картинках (если вы понимаете, о чём я).

Часть 7. Остров Тесима

Острова с музеями — моя отдельная любовь. Идея выноса современного искусства за пределы больших городов проста и очевидна. Искусство стало легкодоступным, переживается и забывается буквально за секунду. Поэтому и возникла идея пути, который необходимо проделать, прежде чем получить желаемое.

Встать надо в 5 утра, чтобы успеть на автобус, который довезёт до порта, откуда уже паромом доберёшься до островов. Накануне мы специально сходили проверить расписание автобуса. Нам попалась отзывчивая женщина, которая буквально на пальцах — ни о каком английском за пределами Токио и Осаки речи не идёт, — в какое время и с какой платформы отправляется автобус.

Мы побывали на двух островах. На Тэсиме расположен музей в виде бетонной капли. Неровный пол из бетона и два окна, из которых видны деревья, птицы, небо. Из пола переодически возникают капли воды, которые начинают искать своих собратьев и соединяться вместе в небольшие лужицы. Внутри просят не фотографировать и не разговаривать. Идея — поймать дзен.

При музее, конечно же, есть кафе. Там, например, можно приобрести рисовое мороженое. Причём рис выращивают тут же, на этом же острове. Так музей поддерживает местное население и земледелие. Помимо музейного кафе была ещё пиццерия с печью в автомобиле и кафе на возвышенности, где пожилая пара готовит карри либо с рисом, либо с лапшой. Мой выбор вы уже знаете. Забавно, что на отдельном столе лежит свежий лук, таз с водой, разделочная доска и нож — можно самостоятельно нашинковать себе столько зелени, сколько захочешь.

Косяк на Тэсиме пришёл, откуда не ждали. Я всё рассчитал заранее: билеты в музеи на фиксированное время, время до остановок, расписание транспорта. И вот, мы побывали в музее-капле, перекусили, по плану добрались до остановки и встали в очередь. Автобус пришёл по расписанию, тут всё очень чётко. Но когда люди стали заходить, водитель в определённый момент сказал стоп: места в автобусе закончились. И уехал.

А у нас-то всё по плану! Задержишься в одном месте, опоздаешь во все последующие. На улице пекло +32 ℃ и никакого ветра. Пришлось купить микро-зонтики и шлёпать до парома пешком.

Часть 8. Остров Наосима

Второй остров из моего списка куда более доступный и популярный. Там сразу несколько музеев. Но нам хватило времени лишь на один — Титю, по проекту одного из самых известных японских архитекторов Тадао Андо. Тут тоже просят не фотографировать. Можно посмотреть фотки в интернете, но лучше, конечно, увидеть вживую. Особенно понравилась комната с лилиями Моне. Помимо самих произведений впечатляет ещё и пол мощёный 700 000 мраморными плитками.

Очень понравился и сам остров. Запомнилось два необычных факта: сами японцы почему-то не отдыхают на многочисленных пляжах и не носят очки.

Часть 9. Заключительная

В мыслях о Токио я думал, что попаду в какую-то мясорубку из фриков, мигающих витрин, тьмы народа. Как-никак, самый густонаселённый город на Земле.

Но это не так. Здесь довольно сдержанный ритм жизни, многообразие районов, ни один не похож на другой. Даже в Сибуе можно свернуть в какой-нибудь переулок и через пять-десять минут пешком оказаться в тишине и одиночестве. Это сильно поражает. А может, всё дело в том, что наше путешествие подходило к концу, и поэтому мы больше проживали, чем запоминали.

В Токио были снова трудности с едой. Заведений полно, но они опять же либо закрываются рано, либо работают с перерывом. Зато полно больших парков, куда приятно выбраться на пикник.

Изначально мы собирались смотреть на Фудзи, но погода стояла облачная. Поэтому мы отправились в онсэны Хаконе. До сих пор я не был фанатом банных развлечений и в онсэны ехать тоже не хотел. Но попробовав раз, теперь рекомендую каждому. В помещении, на воздухе, в чаще. Была баня, где каждый час заходил сотрудник с огромным веером, загонял всех желающих на полки и просил кричать fire, разгоняя горячий пар.

Напоследок хочется пожелать каждому побывать в Японии. Уверяю, эта страна окажется совершенно не такой, какой её увидел я, а всем оставит что-то своё.

Хочу ещё раз поблагодарить Илью за то, что поделился впечатлениями. Если у вас есть свои истории или фотографии из путешествий, пишите мне в Телеграме.

Болгария, май 2022

Sun, 24 Jul 2022 16:01:16 +0000

Плёночные фотографии из поездки по Болгарии и карта мест, которые понравились.

Сохраняйте карту в Google или Mapstr. В первом удобнее смотреть актуальную информацию и строить маршруты, во втором — ориентироваться по цветам:

❤️красный цвет — про еду.
💖розовый цвет — где выпить.
💜фиолетовый цвет — про покупки.
💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, природа, музеи, галереи.
💛жёлтый цвет — интерактив.
💙синий цвет — где остановиться.

Делитесь с друзьями и пишите, куда ещё обязательно стоит сходить!

Ереван, апрель 2022

Wed, 22 Jun 2022 06:40:00 +0000

Плёночные фотографии из поездки в Ереван и карта мест, которые понравились.

Это моя вторая поездка в Ереван. Фотографии из первой, в феврале 2019 года — здесь.

❤️красный цвет — про еду.
💖розовый цвет — где выпить.
💜фиолетовый цвет — про покупки.
💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, музеи, галереи.
💛жёлтый цвет — интерактив.

Делитесь с друзьями и пишите, куда ещё обязательно стоит сходить!

Интервью с Крисом Контосом

Thu, 14 May 2020 18:18:08 +0000

Фотограф и основатель Kennedy, журнала об искусстве, музыке, кино, фотографии и одежде. You can read this interview in English.

Два раза в год журнал Kennedy собирает диковинные истории о людях, местах и вещах. Жена режиссёра фильма о регги с представителями оригинальной ямайской сцены 70-х. Галерист, который пережил наркотический бум 80-х в Нью-Йорке. Токийский отель, гармонично сочетающий вековые традиции с архитектурой модернизма. Фотограф, которая начала карьеру со съёмки комнатных растений в офисах больших корпораций.

Помимо содержания привлекает подача. Каждый выпуск открывает заметка редактора, в которой Крис вместо подобающего журналу обзора делится личными переживаниями. Они кажутся отговоркой, но вместе с тем очень близки моим собственным. А потому настраивают эмоциональную связь между журналом и мной, как читателем. Такой же почерк прослеживается и в содержании: интервью, заметках, фото-эссе. И под конец номера создаётся ощущение, будто сам побывал в тех местах в компании героев журнала.

Я рассчитывал взять интервью у основателя Kennedy во время поездки в Афины. Но в это время Крис вместе женой находились в Базеле в ожидании рождения сына. Поэтому наша беседа произошла в Google Docs, но от того ничуть не потеряла души. Я очень благодарен за это Крису и надеюсь, вы испытаете столько же удовольствия, сколько и я.

Фото: Athina Delyannis

Крис, ты описываешь себя прежде всего как фотографа. Как ты начал снимать?

Лет в 15 я посмотрел «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. Думаю, моё увлечение фотографией началось с кино. Я нашёл старую камеру отца и стал фотографировать друзей. После школы я пошёл в колледж и в течение четырёх лет изучал фотографию. С тех пор я фотограф.

По твоим путешествиям у меня сложилось ощущение, что Лондон играет особую роль в твоей жизни. Что тебя связывает с этим городом?

Лондон и правда очень дорог моему сердцу. Если не считать Афины, я нигде не проводил больше времени, чем в Лондоне. Впервые я поехал туда в 18 — выиграл билеты на концерт Ocean Colour Scene. Я понятия не имел, где остановиться. Пришлось звонить другу, который учился в Эссексе, и напрашиваться к нему в общагу университета Колчестера. Я понятия не имел, насколько это далеко от Лондона (прим. больше 100 км). Помню, как часами гулял по Камдену (прим. район Лондона), купил замшевую куртку, сходил в бар Italia, о котором услышал в песне Pulp.

С тех пор я столько раз ездил в Лондон, что уже и не сосчитать. Я жил там в течение какого-то времени зимой 2014-го. В Лондоне живут мои лучшие друзья, и я часто мотаюсь туда по работе. Этот город занимает особое место в моём сердце. Это самый современный город в мире, который умудряется сохранять ощущения старины, викторианской эпохи.

Мои любимые рестораны расположены в Лондоне. Там очень вкусно готовят. Я люблю гулять вокруг Сент-Джеймсского парка и вниз от Пиккадили — это моя любимая часть города. Новый магазин Snow Peak. Лодочная прогулка по Темзе от Тейт Модерн к Тейт Британ. Ланч в одиночку в Rochelle Canteen. Вино в the French House, холодная лапша в Koya. Бесцельные прогулки вокруг Барбикана.

В этом году вышел 12-й номер Kennedy. Журнал зарабатывает или основным источником твоего дохода по-прежнему остаётся фотография?

Журнал приносит достаточно, чтобы выпустить следующий номер. К счастью или наоборот, я на этом не зарабатываю.

В начале пути как ты искал магазины, готовые представлять Kennedy?

У меня было несколько знакомых в разных странах, особенно из индустрии мужской одежды. Я отправил им pdf ещё до того, как журнал был готов. Обратная связь была потрясающей, и нам сразу удалось договориться о продажах с несколькими классными магазинами. Даже с Тейт Модерн! Второй выпуск Kennedy попал в Colette (прим. ныне закрытый легендарный парижский концепт-стор). Я до сих сам рассылаю каждый новый выпуск.

Фото: Kennedy Magazine

Как-то раз ты высказал мысль, что Kennedy — это журнал о людях, которых ты считаешь легендами, пускай и никому неизвестными. Как ты попал в этот мир художников, режиссёров и музыкантов? Как ты вообще их находишь?

Я приведу пример. Потому что правда в том, что я всегда умел достучаться до людей. Думаю, находить общий язык с людьми — это особый талант. Первое интервью, которое я взял для Kennedy, было с Уитом Стиллманом (прим. американский кинорежиссёр). Он приехал на международный кинофестиваль в Афинах. Я позвонил в администрацию фестиваля и спросил, могу ли с ним встретиться. Я пошёл на один из его показов и после фильма позвал его на бокал, чтобы взять интервью и сделать несколько фотографий. С этого началась наша дружба, и мы до сих пор встречаемся на кофе каждый раз, когда я приезжаю в Париж.

Как тебе удаётся заводить дружеские отношения с героями и авторами Kennedy?

Мне кажется, они такие же люди, как все остальные. Ещё помогают общие знакомые. Мои друзья столько раз представляли меня кому-нибудь ещё. И конечно, это связано с моим родом деятельности и частыми путешествиями.

Крис Контос и Джон Раштон, основатель одноимённого обувного магазина в Лондоне. Фото: Kennedy Magazine

Мы живём в эпоху технологий: мгновенные сообщения, прямые трансляции, бесконечный поток контента, быстрая доставка товаров и др. Многие из этих технологий сделали нашу жизнь комфортнее. Но меня не покидает ощущение, что вместе с тем мы теряем нечто нематериальное. Раньше мы проводили часы, дни, недели в поисках чего-то интересного. Теперь же это повсюду, стоит только подписаться на нужных людей. Что ты об этом думаешь?

Мне кажется, что даже среди всего этого шума можно настроить фильтр, который поможет определить, что хорошо, а что плохо. Например, ты можешь сделать плейлист из музыки, которую даже не покупал. Но это не делает тебя диджеем. Настоящие энтузиасты отыщут пластинку и будут как следует за ней ухаживать.

То же и с прослушиванием музыки. Все слушают музыку в электронном формате в посредственных наушниках или маленьких колонках. Но музыка не предназначена для такого прослушивания. Музыканты тратят время и деньги, чтобы записать композицию в студии ровно так, как она должна звучать.

Меня очень впечатлила выставка Вольфганга Тильманса в Тейте пару лет назад. Там была комната с первоклассной аудиосистемой, на которой он проигрывал свою любимую музыку (по большей части Colourbox), объясняя, как на самом деле следует слушать музыку.

С фотографией то же самое. Инстаграм позволяет каждому показать своё творчество. Но далеко не каждый — фотограф. Я думаю, со временем перенасыщение в интернете прекратится само собой. Те, кто не сможет постоянно работать, сами отвалятся. Без упорного труда ничего не бывает.

Токийский джазовый бар Charmant из 11-го номера Kennedy. Фото: Irene Yamaguchi

Как же ты справляешься с этим перенасыщением?

Я обожаю интернет и в особенности Инстаграм. Это потрясающий инструмент, и меня не раздражает изобилие информации. Ключевой момент — фильтровать эту информацию и подстраивать её под свои цели. Я большой сторонник цифрового мира. Хотя сам и живу в аналоговом.

В своих интервью ты часто спрашиваешь гостей о том, как корпорации меняют образ жизни городов. Как многое города вместе с этим теряют. Вместе с тем корпорации увеличивают покупательскую способность, а вслед за ней открываются новые хорошие места. Как ты на это смотришь?

Как ты и сказал, это палка о двух концах. Например, с ростом туристического потока в Афинах появилось гораздо больше хороших кафе, ресторанов, кофеен, отелей, галерей и др. 10 лет назад найти приличную еду в Афинах было невозможно. Были либо таверны с замороженной мусакой, либо дорогие рестораны с посредственной едой. А сейчас постоянно открывается что-то новое, как и в других крупных городах по всему миру. В этом смысле я вижу большой прогресс, который на мне, как на жителе Афин, сказывается положительно.

Не могу сказать, что я скучаю по тем старым Афинам, но мне кажется, этому росту должен быть предел. Сегодня на каждом углу, куда не свернёшь, найдётся новый ресторан или отель. Но я верю, что так же, как и с цифровой информацией, естественный отбор со временем отфильтрует всё лишнее. Все, кто не справятся, устареют морально.

Фото: Kennedy Magazine

Я недавно был в Афинах и подумал о том, что куда бы мы сейчас ни поехали, везде найдутся очень похожие заведения. Например, минималистские кофейни в скандинавском стиле. Да, там работают приятные люди, которые и правда делают очень хороший кофе. Но в них нет изюминки, потому что подобные кофейни найдутся в каждом городе мира. Тем не менее, я очень люблю необычные концепции, которые могут не иметь ничего общего с историей города. Например, японский гриль-паб Birdman в Афинах. Я не знаю, отражает ли их меню настоящую японскую кухню или нет, но мне там безумно понравилось. Даже несмотря на то, что эта концепция не имеет никакой связи с Грецией. Что ты об этом думаешь?

Я понимаю, о чём ты. Но честно говоря, я не против всех этих кофеен. Да, они теперь повсюду, это часть мировой джентрификации. Но они делают действительно хороший кофе, и для меня этого достаточно. Индустрия кофеен в Афинах одна из самых прогрессивных во всём мире. Я совсем не скучаю по тем временам, когда везде наливали фильтрованный кофе наподобие того, что подают в самолётах, или чернющий эспрессо. Я сторонник прогресса, даже если у него есть и обратная сторона.

Забавно, что ты назвал Birdman. Это одно из лучших мест в Афинах прямо сейчас. Там гораздо лучше, чем в ресторанах, где готовят плохую греческую еду под видом новой греческой кухни. Я тоже не знаю, насколько Birdman и правда японский, но там подают вкусную еду высокого качества, там хорошая подборка вина и приятная барная атмосфера. Ненавижу концепцию высокой кухни! Это же скука смертная.

Я хотел поговорить с тобой о скрытых сокровищах. Почему мы так стремимся их отыскать? Сколько себя помню, я всегда искал нечто классное, о чём никто не знает. Мне кажется, ты тоже такой. И Лоран Лапорт из Where is the cool? такой. И многие другие. Как ты думаешь, почему мы это делаем? Почему мы прикладываем столько усилий, чтобы их отыскать, а потом неохотно делимся с остальными?

Это как найти потрясающий пляж на острове, где больше никого нет. Кому охота загорать в толпе туристов с дурацкими ракетками? Думаю, никому. Мы хотим сохранить свою находку в секрете. Но время скрытых сокровищ прошло. Каждый небольшой книжный магазинчик, ресторан, пляж, остров больше не могут оставаться в секрете. Поскольку всё больше и больше людей получают доступ к информации в интернете, всё тайное становится явным. Дешёвые перелёты ещё больше усугубили туризм.

Ты не можешь держать в секрете ту тратторию на Сицилии, потому что ты уже опубликовал её в Инстаграме. Люди будут спрашивать: «Где это?» Можно, конечно, ответить, что это в Китае, но в конце концов люди всё равно её найдут. И в следующий раз, когда ты окажешься в этой траттории, там будет не протолкнуться.

Я расскажу тебе забавную историю. В Афинах есть популярная «секретная» таверна, которая называется Diporto. Раньше там обедали исключительно греки, в основном те, кто живут и работают около большого центрального рынка. А теперь эта таверна стала туристической достопримечательностью. Полагаю, в этом нужно винить людей вроде меня. Однажды я ждал столика в Diporto, и ко мне подошла семья испанских туристов. Они спросили: «Это та самая секретная таверна?» Я ответил, что пожалуй она больше не такая уж и секретная, раз они смогли её найти.

Diporto. Фото: Kennedy Magazine

Хочу спросить про твой стиль. Я бы назвал его современной версией американской Лиги плюща. Возможно даже в японском прочтении. Вне времени и вместе с тем актуальный. Как ты сам подходишь к своему внешнему виду?

Ты довольно точно охарактеризовал мой стиль. На меня очень повлияли Brooks Brothers и американские университеты Лиги плюща. Но я стараюсь не зацикливаться. Прикладывая слишком много усилий, легко скатиться в клоунаду.

Теперь, когда мне исполнилось 40 лет, мой стиль — выглядеть как можно менее глупо. Я и правда ношу много японской одежды, в особенности orSlow, Camoshita, Snow Peak и, конечно, деним. Но пытаюсь сочетать всего понемногу, чтобы не было скучно.

Крис Контос. Фото: Kennedy Magazine

Рискну предположить, что ты не особо следишь за миром моды. И всё же, что ты думаешь о бесконечной погоне за новыми трендами? Думаешь, люди когда-нибудь смогут остановиться и принять стиль актуальный вне времени?

Мне кажется, это невозможно. Большинство людей никогда не остановятся на чём-нибудь одном. И причины тому носят главным образом философский характер. Люди постоянно ищут что-нибудь новое. Это может звучать абсурдно, но многие из нас очень боятся смерти. Я в том числе. Но я стараюсь не заполнять свою жизнь бессмысленными предметами, которые выкину через месяц, только ради того, чтобы чувствовать себя лучше.

Смерть. Это жестоко, но многие люди не могут и минуты вынести в одиночку. Тебе может показаться, что это никак не относится к твоему вопросу, но это не так. Жизнь — хитрая штука. Кто-то с ней справляется, а кто-то не очень. Поэтому скоротечные тренды — очень плодородная почва. Тщеславие. Сайты вроде Hypebeast и Highsnobiety построили бизнес на потребности людей в новом.

Как ты собираешься по утрам? За годы у тебя наверно накопилось много одежды. И поскольку это вещи высокого качества, они очень долго не снашиваются. Как ты выбираешь, что надеть каждый день?

Честно говоря, у меня не так уж много одежды. Я постоянно ношу одни и те же вещи! Стараюсь каждый год покупать базовые вещи. Хороший тёмно-синий пиджак всегда пригодится, пара толстовок и белых футболок высокого качества.

Единственное, что я покупаю постоянно — это рубашки. В особенности Gitman и Engineered Garments. Так что они занимают много места в моём гардеробе. Но мне не сложно выбирать, что надеть: у меня есть несколько сочетаний, которые я ношу регулярно и чувствую себя в них уверенно.

Крис Олбердинг из Gitman. Фото: Kennedy Magazine

Ты ещё носишь те джинсы Momotaro, которые купил в 2015-м? Как они держатся?

Они выглядят потрясно, но я уже не влезаю в них. Я купил их даже в 2014-м. И с тех пор набрал 10 кг. Поэтому теперь их с гордостью носит моя жена.

В эту эпоху интернет-зависимости, как ты сохраняешь способность концентрироваться? Постоянно переключаясь с одного занятия на другое, становится тяжело сконцентрироваться хотя бы на 5 минут.

Никак! Я постоянно занимаюсь всем сразу. У меня нездоровая зависимость от Инстаграма. А отвечать на письма — вообще одна из самых трудных задач. Но больше всего я скучаю по способности читать книги, не отвлекаясь.

Ты как-то сказал, что Kennedy — это твой способ быть причастным к миру за пределами твоего родного города. Как читатель, я тоже чувствую такую связь. Но это же иллюзия. Так же, как и интернет. Едва ли я когда-нибудь встречу всех этих героев, несмотря на то, что через журнал я получаю возможность заглянуть краем глаза в их жизнь. Что ты об этом думаешь?

Мне кажется, такие иллюзии помогают нам двигаться вперёд. Только подумай: в наше время как никогда легко путешествовать, открывать новые места, встречать новых людей. Мне нравится, как об этом говорил Люсьен Фрейд (прим. британский художник):

«Я очень редко покидаю Лондон. Для меня путешествия — это возвращение к истокам. Лучше познавать, где ты сейчас; глубже изучать знакомые чувства. Я совершенно уверен в том, что „знание сердцем“ даёт широту возможностей, потенциал которых куда сильнее, чем путешествия в новые места, какими бы невероятными и завораживающими они ни были.»

Десятый номер Kennedy, про Грецию, можно полистать бесплатно онлайн. А за путешествиями Криса можно наблюдать в Инстаграме.

Отель Okura в Токио

Wed, 18 Mar 2020 06:57:25 +0000

Японские традиции в архитектурном модернизме 60-х.

Я прочитал заметку про отель Okura в последнем номере Kennedy. Это такой журнал о диковинных вещах, людях и местах, про которые я прежде не слышал. Авторка заметки восхищается, как гармонично японские традиции и ремесло сочетаются с функциональностью модернизма. Стало интересно посмотреть, как это выглядит.

Отель Okura открыл двери в 1962-м году, за два года до токийской Олимпиады. В следующие 50 лет там останавливались президенты государств и звёзды первой величины: Рональд Рейган, принцесса Диана, Борис Ельцин, Канье Уэст, Моби и др. В 2015-м году старое здание снесли, чтобы построить два новых, в 41 и 17 этажей соответственно, стоимостью в миллиард долларов.

По этому поводу сокрушались все от поклонников архитектуры до местных жителей. Зато журнал Monocle успел подсуетиться и запечатлеть оригинальные интерьеры отеля до реконструкции:

В конце прошлого года отель Okura запустился в новом формате. В одном из зданий даже воссоздали легендарное лобби старого отеля — для этого пригласили сына архитектора оригинального лобби.

Но в атмосферу ушедшей эпохи всё ещё можно погрузиться в южном крыле Okura. Оно было построено несколько позже, в 1973-м году, зато осталось невредимым вопреки реконструкции. В конце концов, именно там останавливалась авторка заметки, благодаря которой я узнал об Okura.

Куда сходить в Будапеште

Tue, 19 Nov 2019 08:15:00 +0000

Три дели, одна пиццерия, один коктейльный бар, одна кофейня, три парадки со спиральными лестницами и знаменитые купальни, о которых вы и так знаете. Скачивайте карту Будапешта и других городов на телефон и делитесь с друзьями: https://go.mapstr.com/iXqcbPL3I1

Каждый путешествует по-своему. Кто-то стремится успеть всё в минимальные сроки. Другим интересно забраться в андерграунд. Эти заметки будут полезны тем, кому нравится путешествовать неспешно, без чёткого маршрута, но с подготовленным списком мест, в которых с большой долей вероятности будет уютно, вкусно и по-настоящему.

Купальни Széchenyi

Дели

В английском языке такой тип заведений называется delicatessen или просто deli. В каждой стране концепция может быть разной. Я расскажу о трёх дели, которые мы нашли в Будапеште.

Все три — крохотные заведения площадью от 10 до 30 кв. м. с едой и душой, которые располагают к тихому, уютному и праздному гедонизму. По смыслу это магазины-закусочные, которые продают свежие деликатесы — сыр, мясо, оливки, тапенады, вяленые томаты, хлеб, вино, приправы, масла, шоколад — с собой, но могут приготовить небольшие закуски на месте.

Дели не похожи на рестораны. В них тесновато, на табуретах не всегда удобно сидеть и никто не предложит меню. Они напоминают крохотную библиотеку, на полках которой вместо книг собрана самая вкусная еда на Земле. Время там замирает. И ощущение заветного праздника никуда не уходит.

Дели Sarki Fűszeres

Мы прилетели рано и прямо из аэропорта, с чемоданами поехали в Sarki Fűszeres коротать время до заселения в квартиру. Расположенное на углу треугольного дома, внешне дели напоминает парижское кафе: деревянные рамы с изогнутыми стёклами, бордовая вывеска, шрифт в стиле ар-деко, сложенные кресла, для которых в феврале было холодновато. Внутри, вдоль окон расположена деревянная стойка и пяток высоких табуретов. Наверх ведёт узкая лестница. На прилавке — свежая выпечка, сыры, конфеты, инжир, тапенады, вяленые томаты, оливки. За прилавком — холодильник с мясом. Стеллажи до потолка заставлены бутылками, диковинными банками и коробочками.

На завтрак мы взяли яичницу с пармской ветчиной, набор мясных и сырных закусок, оливки, багет, тапенад, пару стаканов свежевыжатого апельсинового сока, эспрессо и бутылку белого. Всё вместе обошлось в 2 500 руб. Поэтому на следующее утро я отпраздновал здесь день рождения. Мой фаворит — жаренный сандвич с сыром. Одного хватит с головой.

Адрес: Pozsonyi út 53-55

Дели Hajós Deli

Дели Hajós Deli Закрыто навсегда

На второй дели мы наткнулись случайно, ещё толком не понимая, что закусочная находится на проходной улице прямо за оперой. В крохотном заведении нас встретил сурового вида хозяин. В такой атмосфере невольно ощущаешь себя у чужого человека в гостях: ты ещё не знаешь, можно ли ему доверять, но выбирать не приходится. Мы не были голодны, поэтому спросили не много: два бокала вина, небольшой бутерброд, чуть-чуть сыра и ветчины.

Расположившись за единственной стойкой шириной в 1 метр, я спросил хозяина, не против ли он, чтобы я сфотографировал его за работой. В ответ он поинтересовался, какими судьбами нас занесло в Будапешт, и узнав про день рождения, заметно растаял. Наше немного превратилось в щедрый набор деликатесов, а на выходе он вручил мне бутылку розового в подарок. За всё про всё мы отдали меньше 600 руб.

Адрес: Hajós u. 12

Дели Fromage

Самый маленький из трёх, этот дели был забит вкусностями под завязку. Чтобы освободить пространство под тарелки, хозяину пришлось хитрым образом сменить дислокацию двух десятков бутылок. Изучать содержимое полок, прилавка и стеллажей, казалось, можно часами.

Как и в предыдущем месте, во Fromage нет меню. Достаточно просто указать, чего хочется. Ингредиенты настолько свежие, что ошибиться невозможно. Сандвич с ветчиной, твёрдым сыром, вялеными томатами и рукколой оказался одним из трёх самых вкусных за всю мою жизнь. Местный APA от Rothbeer приятно лёг сверху.

Правда спустя полтора года тот же хозяин за стойкой продал нам 0,35 палинки за 4 000 руб. Но к концу бутылки мы уже благодарили его за историю.

Адрес: Pozsonyi út 7

Спиральные лестницы

На спиральные лестницы в Будапеште я набрёл в Инстаграме. Потом начал шерстить ArchDaily, Architectural Digest, ArchiPorn и наткнулся на проект Time Machine венгерского фотографа Балинта Аловитса. Time Machine — это коллекция фотографий спиральных лестниц домов Будапешта, которые построены в стилях ар-деко и баухаус.

Во время поездки в Будапешт я посетил три таких дома. Я не разбираюсь в архитектуре, но снаружи они показались мне неприглядными серыми прямоугольниками. Однако внутри я нашёл чудеса, которые трудно представить, пока не увидишь.

В первой половине ХХ в., когда они были построены, наверняка всё было наоборот: внутреннее убранство в стиле ар-деко казалось знакомым и даже скромным по сравнению с роскошью былых лет, а вот внешние прямоугольные формы были чем-то футуристичным.

Budapest, Pozsonyi út 53 (1941—1942)

Эту лестницу я нашёл совершенно случайно. Это было в самый первый день, когда мы ехали из аэропорта в дели Sarki Fűszeres. На выходе из такси, через стеклянную дверь парадной я увидел намёк на потрясающую лестницу в том же доме, где находилось кафе. Дверь открывалась по домофону, и я с грустью повёз чемодан на завтрак. Но не успели мы отойти и 10 м, как к парадной подошёл мужчина. Бросив чемодан, я ринулся за ним и успел проскочить в дверь. Незнакомец не обратил на меня никакого внимания.

В парадной семиэтажного дома я обнаружил спиральную лестницу с идеальной круглой шахтой. Я не помню точное количество, но кажется, на каждом этаже было шесть квартир с оригинальными деревянными дверьми у́же обычных. В доме до сих пор работает лифт треугольной формы. Дверцу лифта нужно закрывать самому.

Адрес: Pozsonyi út 53-55

Budapest, Pozsonyi út 38 (1935—1936)

Вторая лестница оказалась буквально в доме напротив. Я нашёл его, ещё когда планировал поездку. Но в первое утро не осознал, что он находится тут же. На первом этаже работает кафе Dunapark, основанное в 1938 году и возрождённое в 2006. В кафе мы так и не сходили — слишком сложно было устоять перед повторным посещением Sarki Fűszeres, — зато в парадную дома я пробрался. Хотя и пришлось подождать 15 минут, пока кто-нибудь откроет дверь.

Пол и ступени лестницы по этому адресу устланы синим линолеумом. Одна из стен лестничной клетки застеклена высокими окнами с узкими рамами от пола до потолка, которые прекрасно освещают парадную. В деревянные двери квартир вставлены непрозрачные стёкла формы очень вытянутого по вертикали овала. Скруглённые углы заметны во всех деталях отделки: наличниках, поручнях, лампах. Хотя снаружи дом наоборот выглядит прямоугольным. Уже после поездки я узнал, что в доме есть ещё одна парадная с не менее выразительной спиральной лестницей круглой формы.

Адрес: Pozsonyi út 38

Budapest, Margit krt. 15-17 (1937)

Парадная третьего дома впечатлила меня больше всего. Сперва я пару минут с дрожью в руке придерживал дверь за мужчиной и пожилой дамой, пока они не поднялись вверх на лифте. Лифт, а вернее два лифта на противоположных сторонах овальной лестницы, оказались главной достопримечательностью дома.

Я впервые видел лифт в форме цилиндра с полностью остеклёнными шахтами. Дверь лифта по кругу сдвигается в бок. Внутри лифта предусмотрительно установлена металлическая табуретка на одной ножке. Квартиры расположены на каждом лестничном пролёте, а между пролётами лестница освещена естественным светом с обеих сторон. Всё вместе создаёт ощущение фантазии о доме будущего, пришедшей в голову архитектору из далёкого прошлого.

Адрес: Margit krt. 15-17

Пиццерия Igen

Куда бы я ни собрался, я всегда проверяю сайт Настоящей Неаполитанской Ассоциации Пиццы. В Ассоциацию попадают рестораны, которые закупают ингредиенты у аттестованных поставщиков. Ингредиенты — ещё не гарантия вкусной пиццы, но уже половина дела.

К сожалению, в списке членов Ассоциации не нашлось ни одного венгерского ресторана. Но в Инстаграме я наткнулся на Vegażżi. Дровяная печь, аляповатая форма, характерные подгорелые пузыри — все признаки неаполитанской пиццы на лицо. Но дойти до Vegażżi мы так и не смогли, потому что встретили IGEN.

Когда мы впервые наткнулись IGEN, пиццерия обитала крохотном помещении без интерьера и посадочных мест. В меню с десяток классических видов пиццы и простые напитки. Приятно, что заказывать можно было половинками: мы сразу попробовали две начинки. При этом готовили пиццу всё равно целиком. Учитывая то, насколько она вкусная, уверен, что у хозяев не было проблем с тем, как распорядится оставшейся половиной.

Со времени той поездки IGEN успела закрыться. Но спустя полгода пиццерия открылась вновь, уже на новом месте. Теперь в просторном, но всё ещё аскетичном помещении на 50 мест. Мы проверили: рецепт приготовления работает по-прежнему безупречно.

Адрес: Margit krt. 60

Коктейльный бар Boutiq’Bar

Несмотря на название, Boutiq’Bar — это образцовый коктейльный бар из тех, куда хотелось попасть в 2012 году. Бессчётное количество бутылок со знакомыми и не очень названиями. Попкорн, который готовят специально под коктейль. Половинка личи с горящей жидкостью внутри. Маршмэллоу, крафтовая бумага, высушенные дольки цитрусовых — любой каприз за ваш недорогой счёт.

Не знаю, что изменилось в культуре коктейльных баров за последние семь лет, но когда я хочу выпить коктейль, то выбираю места в духе Boutiq. Тем более, что классику тут готовят не хуже авторских миксов, а на запросы вроде Сазерака и Бульвардье реагируют, не моргнув глазом.

Адрес: Paulay Ede u 5

PS Продолжить коктейльную тему можно в Tuk Tuk Bar. Интерьер, как в плохом суши-баре, зато напитки на высоте.

Кофейня fekete

Я редко пью кофе. Поэтому, когда пью, ищу места, где его готовят с душой. В переводе с венгерского fekete означает «чёрный». Знакомо, правда? Кофейня расположена в типичном венгерском дворе-колодце. Внутри вытянутого помещения несколько маленьких столиков, длинный общий стол и ещё один стол-стойка, который стоит прямо по центру и ничем не отделён от общего пространства. Создаётся впечатление, что ты попал на кухню к приятелю. Классному приятелю.

В fekete готовят альтернативу: пресс, сифон, харио, кемекс, клевер. На месте пекут торты и другие десерты. Подают завтраки. Продают зёрна, аксессуары для домашнего приготовления кофе и приятные мелочи вроде значков-аэропрессов.

Я не шарю в кофе, но мне было вкусно пить и приятно сидеть. fekete — кофейня, которую можно назвать«хипстерской» в самом хорошем смысле этого слова: отличной от массовых, но без снобизма; профессиональной; с душой.

Адрес: Múzeum krt. 5

Купальни Széchenyi

Я не проверял ни одного путеводителя по Будапешту, но уверен, купальня Сеченьи входит в топ-3 достопримечательностей каждого из них. И всё равно туда нужно идти. Даже не из-за фотографий в бассейне с голубой водой и паром на фоне дворцовой архитектуры. Хотя и тех было бы вполне достаточно.

Купальня — это комплекс зданий с тремя внешними и пятнадцатью внутренними бассейнами помимо многочисленных парилок, саун и душевых. Главное располагается под открытым небом во внутреннем дворе: плавательный бассейн и два бассейна с лечебной водой. В одном из них работают искусственное течение, струйный массаж, подводные пузыри и душ для шеи. Но 9 февраля 2018 года он был закрыт на ремонт. Зато во втором температуру воды поддерживают на уровне 38°С.

Я не фанат водных процедур, но кайф, который испытываешь, преодолев 50 м в шлёпках и полотенце при температуре воздуха 5°С, не описать словами. 38°С оказались той самой температурой, при которой вода приятно прогревает всё тело, но не даёт запариться. Вылезая из воды, промерзаешь мгновенно. Залезая обратно, хочешь остаться.

Для середины дня пятницы людей было много: мест на ступеньках по краям бассейна хватало не всем. Но отдыхающие всё время меняются, благо бродить под тучами пара, стоять под бьющей в спину струёй воды или фотографировать играющих в шахматы ещё интереснее. Настолько, что не замечаешь, как провёл в бассейне пару часов.

Перед осмотром комплекса можно заправиться сандвичами, пивом или игристым. Внутри — множество бассейнов разной величины и температуры. Между ними — хамамы, бани и сауны. За отдельную плату можно сходить на массаж и наконец познать удовольствие, о котором рассказывают любители спа.

Наш входной билет стоил около 1 500 руб. на человека и включал посещение всего комплекса и кабинку для переодевания размером метр на метр. Полотенца и шлёпки можно было приобрести на месте, но мы пришли со своими. Цены на другие билеты и услуги проверяйте на сайте.

Адрес: Állatkerti krt. 9-11

Карта

Скачивайте карту Будапешта и других городов на телефон и делитесь с друзьями: https://go.mapstr.com/iXqcbPL3I1

У карты простые правила. Цвет обозначает категорию, иконка эту категорию уточняет:

❤️красный цвет — про еду.
💖розовый цвет — где выпить.
💜фиолетовый цвет — про покупки.
💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, музеи, галереи.
💛жёлтый цвет — интерактив.

Как ни пытался приспособить для этого Google Maps, было неудобно. Поэтому делюсь картой в приложении Mapstr. Там каждый может собрать свою карту, выбрать цвета и иконки для пинов, добавить описание, тэги и фотографии. Работает оффлайн.

Куда сходить в Париже

Sat, 20 Apr 2019 20:00:00 +0000

Качайте карту по ссылке: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V
Ниже рассказываю, как ей пользоваться.

Когда готовился к поездке, отметил около 200 точек на Google Maps. Увлёкся:

Естественно, побывать везде оказалось нереально. Но к своему удивлению за неделю собрал аж 40 мест, которые посетил и готов рекомендовать: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V

У моей карты простые правила. Цвет обозначает категорию, иконка эту категорию уточняет:

❤️красный цвет — про еду.
💖розовый цвет — где выпить.
💜фиолетовый цвет — про покупки.
💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, музеи, галереи.
💛жёлтый цвет — интерактив.

Обязательно нажимайте в пины📍, чтобы посмотреть короткое описание. Например, загородная Вилла Савой, до которой добираться больше часа, доставит удовольствие далеко не каждому.

Качайте карту и делитесь с друзьями: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V

Как дела с мужской одеждой в Париже

Fri, 19 Apr 2019 16:31:00 +0000

Её очень много

Вся лента Инстаграма в реальности. Магазинов так много, что хватит на неделю, если не ходить больше вообще никуда.

Серьёзно.
Странные японские бренды? 1ldkparis.online
Ворквирыч? jinji.fr и royalcheese.com
Авангард и Оманко? tomgreyhound.com и the-broken-arm.com
Всего понемногу, но сразу? merci-merci.com, сильвупле.

И это только вершина айсберга.

Бренды и магазины делают, что хотят

€55 за китайскую сумку-тоут из плотного, но без восторга канваса? Почему нет, если рядом лежит панама за €115.

В Инстаграме нашёл костюмы De Fursac. Да, приталенные пиджаки. Да, узковатые брюки. Зато всё красиво, в духе французской новой волны. Ещё и местные котируют.

Но заходишь внутрь, а там полный Кашарель. Вроде ткани хорошие. Подкладка в груди настоящая, не проклеенная. Но надеваешь и ничего непонятно. Наверно такие же ощущения испытываешь в Tommy Hilfiger или Emporio Armani. Ничего приятного. Спасибо, я лучше как-нибудь в Uniqlo управлюсь.

Добила цена за костюм: €1150. Почему нет? Здесь это нормально.

Раньше ведь как? Смотришь на футболку за €150 и думаешь: «Кайф, но почему так жирно?» Но здесь другая цена деньгам. Когда платишь €50 за ужин на человека, €150 не кажутся такой уж внушительной суммой. Подумаешь! Три раза перебился шавухой — уже на футбу скопил.

То ли дело у нас. На €50 и покушать, и выпить, да не в одном месте.

Итс бин гоин даун, ит эйнт нью

Нигде не будет столько новинок, сколько есть в интернете. Только бросишь взгляд на кроссовки Reproduction of Found, консультант уже бежит рассказывать про японцев, которые производят архивные модели на словацких заводах.

Это нормальный человек не знает подобных историй. И не должен знать — он же нормальный. Но если вы читаете этот канал, скорее всего вы всё это уже видели в интернете.

И всё же так много мужской одежды

Мы уже научились пролистывать 20 страниц распродажи на mrporter.com за 15 минут. Но в реальном магазине один только рейл займёт 15 минут. А если таких рейлов четыре? Шесть? Десять?

Ты просто перестаёшь пытаться. Пропускаешь даже не рейлы, а целые магазины. «Что? Margaret Howell? Прикольно, но лучше заскочу во frenchtrotters.fr напротив.»

Ничто не заменит оффлайна

Наконец-то можно пощупать вещи, на которые пускал слюни в онлайне. Никакое heavy в описании товара не передаст ощущений от толстовки Camber. Это рэп. Толстая, тяжёлая, квадратная. Это не худи, а пропасть, в которую ты ныряешь с головой и выныриваешь другим человеком. Человеком в броне. Тёплой, уютной и не пробиваемой броне.

Куда сходить

В Париже настолько много всего, что составить универсальный гид за недельную поездку просто невозможно. Но я отметил места, которые запомнились: https://go.mapstr.com/K0sc8MAe1V. Не пугайтесь, это удобнее Google Maps!

Хотите больше подобных заметок? Подписывайтесь на Телеграм: t.me/vacations_on

Ереван, февраль 2019

Thu, 28 Feb 2019 07:00:00 +0000

Плёночные фотографии из поездки в Ереван и карта мест, которые понравились.

Сохраняйте карту в Google или Mapstr. В первом удобнее смотреть актуальную информацию и строить маршруты, во втором — ориентироваться, благодаря цветам:

❤️красный цвет — про еду.
💖розовый цвет — где выпить.
💜фиолетовый цвет — про покупки.
💚зелёный цвет — что посмотреть: архитектура, музеи, галереи.
💛жёлтый цвет — интерактив.

Делитесь с друзьями и пишите, куда ещё обязательно стоит сходить!

Поездка в Cтамбул с 27 марта по 4 апреля 2014 года: куда сходить

Sun, 13 Sep 2015 00:00:00 +0000

Три магазина, два торговых центра, один отель и общественное пространство в здании бывшего Банка Османской Империи.

Прошло уже больше года с моей поездки в Стамбул. Были рассказы про город, еду и один из Принцевых островов. Но кое-что всё-таки осталось — интересные места, которые в путеводителе легко пропустить или не найти вовсе.

Mama Shelter

Отель небольшой французской сети, главным дизайнером которой выступает Филипп Старк. Удобно расположен на ответвлении улицы Истикляль ближе к площади Таксим. Окна компактного (около 20 кв. м) стандартного номера на двоих выходили в уютный внутренний дворик, разделённый между постояльцами на крохотные террасы, до которых какофония многотысячных людских масс, дрейфующих снаружи, не добиралась.

Внутри лаконично, удобно и действительно со вкусом. Вместо шкафа — стеллаж с вешалкой напротив раковины. За сдвижной дверью-зеркалом — душ и туалет. В первом — собственные средства по уходу, которые утверждают, что «Mama loves you from head to toe». За вторым — огромная плита из красивого камня. На стене перед кроватью висит телевизор с десятком бесплатных фильмов на английском, способных скрасить дождливое утро и предвечернюю леность. На том же этаже, где стойка ресепшн и небольшой магазинчик красивой ерунды, расположен ресторан, который по вечерам выполняет функцию шумного бара, гости которого совсем необязательно являются гостями отеля.

SALT Galata

SALT — это некоммерческая культурная организация, располагающая двумя площадками в Стамбуле и одной в Анкаре. Самая крупная из них, SALT Galata, находится в монументальном здании бывшего Банка Османской Империи и включает в себя библиотеку, архив, книжный магазин, кафе, ресторан, музей, конференц-залы, выставочные пространства и наверняка что-то ещё. Но даже если ничего из вышеперечисленного вас не интересует, в SALT Galata стоит сходить хотя бы ради самого здания, современного дизайна интерьера и панорамного вида, открывающегося на старую часть города. Тем более, что посещение пространства бесплатно.

290 Square Meters

Бывший сотрудник банка Идо де Воос запустил свой первый магазин хорошей одежды и интересных аксессуаров в Амстердаме в 2001 году. Тогда площадь магазина была совсем небольшая, и назывался он соответственно — 90 Square Meters (англ. 90 кв. м). Уже позднее, когда магазин переехал в более просторное помещение, название сменили на 290 Square Meters. Стамбульский магазин открылся не так давно, в конце 2013 года, но уже представляет солидный набор брендов, среди которых можно найти A.P.C., Grenson, Levi’s Made & Crafted, Mismo, Our Legacy, S. N. S. Herning и др. Очень приятная атмосфера и дружелюбные сотрудники. Есть женский отдел, так что подругу можно смело брать с собой. И да, площадь стамбульского магазина тоже составляет ровно 290 кв. м.

http://www.fashionateye.com/

Магазин очков, который по своему подходу больше напоминает какую-нибудь правильную кофейню, где бариста может часами рассказывать про обжарку зёрен и способы приготовления. Помимо новых очков (RETROSUPERFUTURE, MOSCOT, Thierry Lasry, Kopajos Mykonos, Thom Browne и др.) представлен широкий ассортимент оригинальных винтажных моделей 70—80-х гг. Хозяин магазина в обязательном порядке проверяет, достаточно ли комфортно на вас сидит выбранная пара, и, если что-то не так, может подправить дужки с помощью нагрева, благо высококачественная ацетилцеллюлоза для того и используется.

Lunapark

Небольшой магазинчик, который находится на той же улице, что и 290 Square Meters, и торгует приятными мелочами турецкого производства. Это может быть как небольшая посуда современных турецких дизайнеров, так и самое простое мыло для бритья Arko с полувековой историей. Причём и то, и другое скорее всего окажется лучшим сувениром, который только можно найти.

Zorlu Center и Kanyon

Два торговых центра, расположенных в одной станции метро друг от друга. Первый примечателен современной архитектурой и международной сетью Eataly, второй — формой каньона и рестораном международной сети wagamama с огромной порцией рамена за 22,5 лиры. В оба ехать необязательно.

Поездка в Cтамбул с 27 марта по 4 апреля 2014 года: Хейбелиада

Thu, 20 Aug 2015 23:00:00 +0000

Фотографии из однодневной вылазки на один из девяти Принцевых островов.

«Один раз я был в Стамбуле, точнее на Принцевых островах — это рядом, в полутора часах езды на параходе. Если бы ты, дружок, там оказался, точно крикнул бы: „Ах!“ Там как в Коктебеле: твой любимый можевельник и заняться особенно нечем. Говорят, где-то поблизости дом Троцкого, но я его не видел. Я сидел и ждал парома обратно в Стамбул.» — СПБЧ

Поездка в Cтамбул с 27 марта по 4 апреля 2014 года: что и где поесть

Sun, 22 Jun 2014 23:00:00 +0000

Бублики, турецкий завтрак, жевательное мороженое, два кебаба, два модных местечка и мокрые бургеры.

Честно говоря, не могу сказать, почему, задумывая поездку в Стамбул, я возлагал большие надежды на еду. Представали ли передо мной картины паломничества в мекку кебаба? Или я бредил сверкающими горами восточных сладостей в бесконечном лабиринте мягких шатров? Не знаю. Может быть, мы просто всегда возлагаем большие надежды на еду.

Симит

Отправляясь в Стамбул, я уже знал, что турецкие завтраки заслуживают особого внимания. О чём я не догадывался, так это о том, что первый приём пищи придётся провернуть ещё до завтрака. Причина этому — бублик симит. Мягкий внутри, снаружи он наделён хрустящей корочкой, предусмотрительно покрытой жареным кунжутом. Отказать себе в таком действительно сложно: симиты продаются буквально на каждой улице, стоят всего одну лиру, по вкусу тянут на все пять.

Какие-либо попытки сопротивляться симитам закончились полной капитуляцией после того, как мы наткнулись на местечко, где их пекут. Найти его гораздо проще, чем объяснить, где оно находится. Направляясь по Истикляль в сторону Галаты, нужно свернуть налево (поворот сразу после красивого здания Галатасарайского лицея) на улицу Yeni Çarşı, ведущую к трамвайной остановке Tophane. Пока вы спускаетесь в сторону Босфора, Yeni Çarşı незаметно превратится в Boğazkesen, и тут по правую руку уже можно искать заветную пекарню. Посидеть здесь впрочем не удастся, только бизнес. Помимо свежих симитов можно попробовать сдобную косичку (ака слойка «Свердловская») или нечто песочное, слегка солёное, по форме напоминающее букву «ф».

Турецкий завтрак

Булки булками, но ведь надо и позавтракать. Для этого мы отправились в Cafe Privato. Как подказывает «Википедия», турки предпочитают простой завтрак (köy kahvaltısı — деревенский завтрак). Поэтому, заказав на двоих одну порцию (около 30 TL), через 10 минут мы увидели на своём столе: 2 оладушка, слоёную булочку с сыром, напоминающим брынзу, яичницу, 2 разных сырничка, хлебную корзину (пополняемую по мере необходимости), 2 вида сливочного масла, 4 вида сыра, 4 вида варенья, 2 соуса (ореховый и томатный), морковный салат с зеленью, хитро маринованные оливки и мёд. Прелесть такого завтрака в том, что, с одной стороны, сложно съесть слишком много (всё вышеперечисленное подаётся в очень небольших количествах), а с другой — пока всё это порежешь, намажешь и обмакнёшь, успеет прийти чувство насыщения. Не говоря уже о том, что растягивать утреннюю трапезу приятно как никакую другую.

В Cafe Privato вообще легко забыть о времени: старинная мебель, приглушённая музыка, плетёные скатерти. За соседним столиком будто бы сидит писательского вида англичанин, навестить которого приехали пожилые родители. Он что-то показывает им на iPad, в то же время разгребая кипу бумажных почтовых конвертов. В такой атмосфере несложно додумать, что он, отбыв когда-то в Стамбул за вдохновением, так тут и остался, и теперь скучающие родители вынуждены сами отправиться в путешествие на поиски сына. Несомненно на Восточном экспрессе.

Кебаб

Не могу сказать, что я когда-либо являлся страстным поклонником шавермы. Что впрочем не мешает мне быть ценителем по-настоящему хорошей шавермы. Шаверма, шаварма, шварма, шаурма, кебаб, донер-кебаб, люля-кебаб, адана-кебаб, тантуни, чикен-рэп, пита, лаваш, белый соус — так ли важны все эти слова по отдельности, если удовольствие мы испытываем от правильного их сочетания вместе?

С первого взгляда любителям сего изысканного блюда Стамбул покажется раем. Подобно Starbucks в Сиэтле из окна одного кебаба здесь обязательно видно другой. В отличие от Starbucks в Сиэтле в Стамбуле едва ли найдутся два одинаковых кебаба. Уж не говоря о национальных особенностях вроде адана-кебаба (продолговатые котлетки, слепленные из фарша молодого барашка), даже привычная нам шаверма с использованием мяса, поджаренного на вертикальном вертеле, существенно отличается от места к месту: поострее, покислее, более пряная, немного подкопчённая, на гриле, на углях.

С ценами тоже всё не так просто, как можно было бы подумать. Где-то за очень вкусный, но совсем небольшой тантуни (мелко нарубленное мясо обжаренное на специальной сковороде вместе с очищенными помидорами) возьмут аж 10 TL, а где-то за 32 TL принесут такую порцию «на двоих», что вы искренне пожалеете о том, что не позвали кого-нибудь с собой. Или не совсем искренне.

В виду всех перечисленных обстоятельств выбрать какой-то один кебаб никак не представляется возможным. Вместо этого перечислю тройку мест, которые способны протянуть блюдо помощи, если вы вдруг оказались неподалёку.

Kebapci Baris Usta

Попав сюда впервые, мы, как оказалось, были недостаточно голодны. Отделавшись обычной шавермой в лаваше, когда на столах вокруг нас окружали тарелки тарелок, мы поняли, что придётся вернуться. На фото выше — скромный набор на двоих (32 TL), из которого нам удалось «скрутить» около 8 собственных шаверм. Признаюсь, я уже не могу сказать точно, сколько их было. Я вообще плохо помню, как мы оттуда выбрались.

Если верить меню, существуют наборы на четверых.

Gelgör Kebap Salonu

Наверно ты никогда не можешь быть готовым к Гранд базару. Конечно, мы заблудились. Потерялись. Проголодались. «Один поворот направо, затем на параллельную улицу к воротам №5. Как выйдите, сделайте ровно шаг и сверните налево.» Так мы и оказались в месте похожем на столовую полную турецких работяг. Вместо лаваша нам принесли целую корзину идеально допечённых лепёшек, а к мясу подали нечто вроде холодной перловки и само собой острый соус с салатом из свежих овощей. А хозяева не только согласились на фотографию, но и поделились визиткой. И вкусно, и приятно.

Kizilkayalar Hamburger

Сегодня эта забегаловка, расположенная прямо на площади Таксим, окружена ещё десятком подобных, от которых на первый взгляд ничем не отличается. Но если верить истории на сайте — всё верно, кебаб с собственным сайтом! — именно Kizilkayalar Hamburger первым во всём Бейоглу начал продавать донер, фактически положив начало повсеместному распространению этого фастфуда. Позднее, когда все вокруг обзавелись вертикальными вертелами, в Kizilkayalar Hamburger придумали собственно «мокрый бургер», ставший ночной легендой оживлённых окрестностей. Теперь хоть есть, что рассказать, когда спрашивают о Стамбульской истории.

Шаверма, которую мы попробовали в Kizilkayalar Hamburger, пожалуй, больше всего похожа на то, что можно встретить в России. Здесь нет такого количества белого соуса, заливающего всё вокруг, а мясо готовят «с дымком». Но это скорее преимущества. Однако главным героем вне всяких сомнений является мокрый бургер ака вэтсбургер. Булочки для такого щедро поливают томатно-чесночным соусом, а затем вместе с котлетой отправляют на пару часов в хамам для бургеров. Результат — жевательно-мягкий, насквозь сочный и возможно лучший, что можно получить за 2,5 TL.

Но не кебабом едины. Есть в Стамбуле и хиповые места. Например, целый квартал Karaköy. На узких улочках, где раньше обитали строительные магазины и мастерские, теперь ютятся хорошенькие рестораны, художественные галереи и магазины приятных мелочей. На летних террасах пьют кофе молодые и модные, а рядом потягивают сигареты стиляги постарше.

Unter

Необработанные стены, стулья а-ля Herman Miller и окна от потолка до пола, через которые можно любоваться террасой соседнего Karabatak. Взглянув на это помещение через Панорамы, можно представить какую трансформацию переживает Karaköy в последние пару лет. Сегодня же для праздного бранчинга тут можно выбрать, например, холодный копчёный сибас (около 25 TL), чью нежность способен нарушить лишь 100% свежевыжатый лимонный лимонад (около 10 TL).

Naif

В Naif, который находится в том же Karaköy, но ближе к Istanbul Modern, мы пошли специально за жаренным осьминогом (30 TL), который считается традиционным блюдом турецкой кухни. Поедая этого изумительно вкусного морского зверя в спокойной, по-хорошему домашней атмосфере, так и хочется подумать, что вот она, красивая жизнь. Ведь переводе с турецкого naif значит «мечтательный».

Самое вкусное, разумеется, напоследок. Должен же быть какой-то бонус для тех, кто добрался до конца. Дондурма, турецкое мороженое — это что-то абсолютно невероятное. Внешне тянет аж на 85 лайков, но на вкус... Оно жевательное! Тягучее, оно жуётся подобно маршмэллоу. При этом очень холодное. Холоднее мороженого. И тает гораздо медленнее, попутно теряя свои жевательные свойства. Эту до смешного необычную особенность (приобретаемую с добавлением салепа и мастики) сложно описать, но поверьте — это лучшее, что могло произойти с мороженым.

Однако, чтобы его попробовать, нужно заплатить не только деньгами. На ютубе так много видео на эту тему, что неудивительно, что нашёлся парень, у которого покупал мороженое я. Ага, вот эти ребята:

И так происходит с каждым, кто хочет попробовать турецкое мороженое. Причём продавец в лавке на другой стороне улицы своему коллеге ни в чём не уступает. Особенно в наглой ухмылке. Дондурма какая-то. И всё же это мороженое настолько хорошо, что в тот же день я опустился в глазах толпы ещё раз.

Кстати, в прошлом году в Питере открылось кафе турецкой сети MADO (от Maraş Dondurma — тур. марашское мороженое), где дондурму можно попробовать без каких-либо унижений (50 руб. за шарик). Может быть, она и теплее на вкус — а значит не такая тягучая — но вполне себе жуётся.

PS Пробыв в городе всего неделю, я ни в коем случае не претендую на соперничество с путеводителями или местными экспертами. Но приведённые выше места мне удалось опробовать лично, и при возможности я бы с удовольствием сходил туда снова.

Поездка в Cтамбул с 27 марта по 4 апреля 2014 года: впечатления

Sat, 10 May 2014 23:00:00 +0000

Контрасты былой империи и современного мегаполиса, главная пешеходная улица, Орхан Памук и триумфальное возвращение бродячих собак. С фотографиями.

Лучший способ позвать кого-то на помощь в Стамбуле — это показать своё замешательство. Не успели мы толком растеряться, выйдя из аэропорта, как нам уже предложили трансфер до гостиницы. Тот факт, что у нас не было адреса, никого не смутил, и через 20 минут мы уже ехали в развозном микроавтобусе в сторону города.

За 40 минут пути только вдоль трассы мы успели насчитать 23 мечети. И это в тёмное время суток. Наверно в стране, где более 95% населения числятся мусульманами, это не должно удивлять. Как и то, что внушительная городская застройка начинается прямо от аэропорта, который находится в 40 км от центра. Всё-таки в Стамбуле проживают свыше 14 млн. человек.

Нас высадили на бульваре Тарлабаши, показав рукой в направлении, где следовало искать нашу гостиницу. Тогда это название нам ни о чём не говорило. Но, как я прочитал уже позднее, если бы в тот вечер мы пошли в противоположную сторону, то оказались бы в одноимённом районе, который сегодня представляет из себя полуразрушенные трущобы, населённые курдами и цыганами. Там нет канализации, и не вывозится мусор. Там живут и работают транссексуалы. Там же собирают мидии с рисом, которые можно встретить на улицах по всему городу по пол-лиры за штуку.

Одно из самых оживлённых мест города — улица Истикляль — находится всего в пяти минутах от Тарлабаши. Улица считается пешеходной, и последние пользуются этим максимально: в выходной день её посещают до 3 млн. человек. На ней расположены бесчисленные кебабы, лавки с восточными лакомствами, магазины и галереи. По центру улицы проложена одноколейка трамвая, у которого едва-едва получается пробираться сквозь людские массы. Истикляль совсем не похожа на аккуратную центральную улочку с дорогими бутиками, какие можно встретить в Европе. Напротив, это постоянно бушующий водоворот контрастов, где рядом с магазином Gap могут висеть ряды китайских халатов, а над популярным кафе на первом этаже пустуют верхние четыре.

Возможно даже больше чем всего остального в Стамбуле можно встретить бродячих собак. В своей книге «Стамбул. Город Воспоминаний» Орхан Памук даже пишет о том, что собачьи стаи являются одним из двух уникальных стамбульских явлений, которым удалось пережить упадок Османской империи. От собак пытался избавиться ещё Махмуд II в начале ХIХ-го века. Ближе к концу столетия другому турецкому султану Абдул-Хамиду II с помощью цыган даже удалось вывезти всех собак на Сивриаду, один из девяти Принцевых островов. Но лучшие друзья человека изловчились сбежать и «триумфально вернулись в Стамбул». Судя по открыткам Макса Фрухтермана конца XIX — начала ХХ вв., уже тогда собачьи стаи заслужили право считаться одной из стамбульских достопримечательностей. Сегодня каждый собакин заслужил бирку в ухо и не проявляет никакой агрессии.

Орхан Памук вспоминает Стамбул своего детства, когда на его глазах доживали своё, а потом навсегда исчезали следы бывшей империи. Сгорали старые деревянные дома, пропадали многочисленные мелкие лавки, принадлежавшие внезапно ставшим врагами греческим и армянским семьям, разрушались старые каменные стены. Город и его жители, по словам писателя, были погружены в печаль, вызванную чувством вины за тайное желание поскорее избавиться от последних следов великой культуры, чтобы «наконец построить второсортную, бледную копию западной цивилизации». И поэтому сегодня Стамбул уже не способен вызвать те чувства, которые можно было пережить раньше.

Может, сегодня в Стамбуле уже и не осталось признаков султанов, гаремов, представлений «Карагёза», дервишей и каких-либо ещё «чудес» Османской империи, за которыми приезжали европейцы в ХIХ-м веке и следы которых ещё удалось застать Орхану Памуку. Но будучи чужаком — а это, по его словам, необходимо, чтобы увидеть красоту города — успеваешь сполна насладиться причудами и странностями, которые кажутся вполне себе удивительными. В Стамбуле и сегодня можно запутаться в лабиринте грязных, узких улочек; тут хватает разрухи и нищеты; не так уж и редко натыкаешься на обветшалые, накренившиеся дома.

Но что поражает больше, чем эти «диковинки» — это контраст, который они создают теперь, в уже современном городе, по которому ездят такие же автомобили, так же спешат на работу люди в костюмах и тоже повсюду встречаются McDonald’s (да, со своей версией кебаба; нет, не пробовал). В центре города обычно не встретишь заброшенное здание с заколоченными окнами по соседству с дорогим жилым домом, украшенным цветочными клумбами. А на соседней улице не ожидаешь увидеть верёвки с бельём, натянутые между домами. А заходя в кафе перекусить, не думаешь обнаружить кошку за соседним столом.

Впрочем, в этом и красота.