Vacations On: заметки с тегом обувь

Лоферы Aimé Leon Dore

Tue, 29 Aug 2023 10:05:03 +0000

Почему у стритового бренда может и получиться.

Многие бренды пытаются продать классическую эстетику широким массам. Некоторым удаётся естественно вписать ее в повседневный образ жизни. Например, Drake’s, P.Johnson, Stoffa. Но всё это — ниша.

Мы живем в эпоху комфорта. Едва ли найдутся поводы, которые действительно требуют формального гардероба. Поэтому, если люди и покупают классическую одежду, то потому что хотят, а не потому что она им нужна.

Что касается обуви, то, по моим ощущениям, массово производят хоть сколько-то классические силуэты либо недорогие бренды, уже вписавшие себя в историю (например, Clarks или Dr. Martens), либо люкс, который продаёт своё имя, а не предметы. Всё, что находится между ними по цене, — очень узкая ниша.

Но у Aimé Leon Dore может и получиться заманить тех, кто находится на левой стороне ценового диапазона. Я не утверждаю, что именно эти лоферы станут следующей иконой обуви. Но с учётом репутации бренда в уличной культуре, они могут заинтересовать аудиторию, которая до сих пор не интересовалась классической одеждой.

Да, €‌375 евро — это дороже чем Clarks и Dr. Martens. Но это не безумно дорого, как просят люксовые бренды. Кроме того, мощная подошва Vibram, которая точно покажется уродливой тем самым нишевым фанатам классики, делает пару гораздо практичнее в глазах широких масс.

Впрочем вероятно, это просто мои фантазии на тему мифической значимости очередной пары обуви.

PS Мне «практичное» комбо подошвы и силуэта не нравится.

Первая пара обуви со встроенным компьютером

Tue, 15 Aug 2023 09:57:53 +0000

И нет, это вовсе не кроссовки.

В конце 70-х годов студенты Калифорнийского университета в Санта-Крузе Дойн Фармер и Норман Паккард собрали два портативных компьютера, чтобы обыграть казино в рулетку. За то время, пока рулетка крутится и крупье ещё принимает ставки, наблюдатель с первым компьютером на глаз замерял скорость и сообщал компьютеру. Компьютер расчитывал наиболее вероятную позицию, где остановится шарик, и передавал радиосигнал на компьютер сообщника, чтобы тот сделал ставку.

Чтобы остаться незамеченными, студенты спрятали компьютеры в обувь. А поскольку это были студенты-физики, которые впоследствии внесли значительный вклад в теорию хаоса, то и обувь у них была соответствующая — лонгвинги на кожаной подошве:

Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но всё равно ума не приложу, как в конце 70-х годов можно было собрать даже элементарный портативный компьютер, который сможет выдержать вес человека и передать сигнал другому компьютеру. Да ещё и с ножным управлением. С другой стороны, у парней была мотивация: на вырученные деньги они хотели основать коммуну для учёных. 70-е, что тут скажешь.

Одно лишь упущение. Я ожидал, что у американских студентов и ботинки будут американские. Ну, какие-нибудь Alden или Allen Edmonds. Но по крайней мере одна из пар была произведена в Югославии:

В поисках идеальных кроссовок

Sun, 19 Mar 2023 09:20:46 +0000

Поток сознания на тему того, что делает пару кроссовок классикой, и мои Топ-5 претендентов.

Прошло больше месяца с релиза Mephisto x P.Johnson. Удивительно, но главные обозреватели новых дропов вроде Complex, Highsnobiety и Hypebeast его то ли пропустили, то ли намеренно проигнорировали.

Возможно причина в том, что 15 лет назад австралийский бренд P.Johnson начинал с пошива костюмов на заказ в Италии, и поэтому не попадает на радары подобных ресурсов. Что впрочем не помешало самим австралийцам выступить с весьма смелым заявлением: они утверждают, что создали идеальную обувь для прогулок. Удивительное дело, это кроссовки.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Договоримся об определениях

Честно, я склонен согласиться. Сколько себя помню, я всегда хотел найти идеальную пару кроссовок. Тут нужно сразу оговориться, что я провожу чёткую грань между кроссовками и кедами.

Под кедами я понимаю обувь на плоской резиновой подошве с верхом из одного материала. Например, силуэты Jack Purcell (обувь для бадминтона), Chuck Taylor (обувь для баскетбола) и CVO (обувь для яхтинга) я считаю кедами. А всё, что появилось позже, в особенности начиная с беговой обуви 70-х, я называю кроссовками.

Признаю, это весьма грубые и возможно в корне неверные определения, но я не нашёл способа лучше разделить более примитивные силуэты первой половины ХХ в. и более массивные дизайны, которые пришли позже.

Силуэты, которые я называю кедами

Теперь, когда мы определились с тем, что называть кроссовками в рамках данной дискуссии, я хочу выдвинуть следующий тезис. (Будто я тут пишу диссертацию, а не высказываю субъективные суждения о кроссовках.) Так вот, тезис: я стремлюсь составлять гардероб из классических силуэтов, и поэтому предпочитаю кеды кроссовкам.

Кеды — это классика просто по своему дизайну. Повторюсь, верх из одного материала (как правило, канваса) и плоская резиновая подошва — тут просто нечему обращать на себя внимание. И поэтому кеды легко сочетаются (ох, простите меня за клише!) с любым гардеробом до тех пор, пока на улице сухо и тепло (а не склызко). Главное — это человек, который надевает кеды, а не наоборот.

Я не утверждаю, что одеваться нужно именно так, но считаю, что эти фотографии хорошо демонстрируют универсальность кедов

Чтобы кроссовки могли претендовать на звание классических, они должны обладать такими же свойствами универсальности вне какого-то одного стиля и времени. Они должны легко сочетаться с полным спектром формальности в одежде, от спортивного костюма до вечернего платья. Я вовсе не призываю носить одну пару обуви в любой ситуации, но если мы говорим об идеальных кроссовках, они должны предоставлять такую возможность. И само собой, такие кроссовки не должны бояться плохой погоды — в противном случае я могу обойтись кедами.

Не уверен, что вид обуви, который по своей задумке призван быть сложным, в приципе может стать классикой. Но поиски таких кроссовок — это тот непростой путь, что я для себя выбрал.

Мои кроссовки, которые уж точно не являются классикой

Вопреки всему выше сказанному, должен покаяться в покупке нескольких пар кроссовок: Reebok Classic Leather, New Balance 327, Reebok Club C и ещё парочки, которые даже не успел расчехлить. Во всех этих кроссовках нет ничего плохого. Просто я бы не осмелился называть хотя бы одну из них классикой (даже Reebok Classic, простите за каламбур).

Reebok Classic Leather x Horween

Например, я купил Reebok Classic Leather по единственной причине — необработанная кожа растительного дубления фабрики Horween. В то время мне очень хотелось на себе испытать, как старится натуральная кожа.

New Balance 327 в расцветке Marine Blue / Varsity Orange

Я купил New Balance 327 из-за жизнерадостного сочетания ярких, асимметричных цветов и ретро силуэта (хотя сама модель является новой). Я большой фанат асимметричных обувных коллабораций Engineered Garments, и 327-е в такой расцветке показались мне близкими. Очевидно, что за 4 года модель вышла в тираж, но причины, по которым я приобрёл свою пару, всё ещё актуальны.

Reebok Club C x Eames Office

Reebok Club C? На самом деле, это достаточно сильный кандидат на роль классических кроссовок. Однако, чтобы быть с вами до конца честным, я приобрёл свою пару вовсе не поэтому: я просто повёлся на хайп, который Лео Гамбоа (в то время дизайнер Reebok) разогнал вокруг релиза. Как-нибудь я поделюсь той историей (если вы, конечно, увлекаетесь чтением личных переживаний по поводу кроссовок), но на деле кроссовки оказались крайне универсальными.

Моя пара Club C — это коллаборация с легендарным американским ателье промышленного дизайна Eames Office. Не будем вдаваться в подробности, в какой момент спортивным гигантам понадобилась помощь производителей мебели. Кроссовки сделаны из белой кожи (разумеется, «премиальной») с парой светло-серых акцентов. Универсальная расцветка — необходимое условие для рассмотрения кроссовок на роль классики. Простроченная подошва cup sole (это когда верх вставляется в подошву, как в чашку) гарантирует долговечность. Если, конечно, вы не протрёте подошву до дыр. Наконец, несмотря на то, что верх Club C собран из множества деталей и прострочен в неожиданных местах, — обычно именно это делает дизайн кроссовок излишним — всё вместе выглядит просто и непритязательно. Подобно кедам, кроссовки Reebok Club C дополняют образ, а не перетягивают внимание на себя.

Мои Топ-5 претендентов на звание идеальных классических кроссовок

Почему просто не остановиться на Reebok Club C? Да потому что нет предела совершенству. Ну или потому что мне нужно как-то поддерживать свою одержимость поисками идеальной пары. Более качественные материалы, более редкие релизы, более выверенная эстетика — эта вселенная не имеет границ.

Поэтому ниже я перечислю своих главных кандидатов и даже назову претендента на титул. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому в высшей степени субъективному обсуждению в комментариях здесь или в Телеграме.

Начну с простого: New Balance 99x. Сложно поспорить со статусом классики, если в кроссовки ступала нога Стива Джобса. Само собой, нужно выбирать классическую серую расцветку, это важно. Сделанные в Великобритании 991-е тоже сойдут. Если бы я выбирал фаворита, то это были бы 990v1, потому что я падок на ретро и потому что я до сих пор не могу поверить, что бренду удалось убедить массы в том, что уродливые батины кроссы — это модно. Но это исключительно мои тараканы.

Мне очень импонирует идея серых кроссовок из замши и сетки. Но я стремлюсь избегать вещей с логотипами, когда это возможно. Не хочу, чтобы на меня обращали внимание, просто потому что я надел кроссовки, в которых сейчас ходят все модные ребята. Вы удивитесь, но для таких как я существует решение — Victory Sportswear.

Victory Sportswear — альтернатива серым New Balance без логотипа

40 лет назад компания называлась Hersey и специализировалась на ручном производстве беговых кроссовок на заказ. В 1985 году журнал Runner’s World даже назвал модель DPS лучшими беговыми кроссовками года. Спустя 30 лет небольшое производство нашло нового владельца, который продолжил собирать кроссовки в США под брендом Victory Sportswear. Если все эти факты до сих пор не убедили вас в том, что Victory Sportswear интереснее New Balance, выкладываю козырь: в 2017 году Victory Sportswear выпустили кроссовки для JJJJound.

Asahi Trainer

По тем же причинам, что и Victory Sportswear, мне нравятся кроссовки Asahi Trainer. То же проверенное сочетание замши и сетки в серых оттенках. Никаких логотипов, никаких излишних деталей. Только на этот раз — сделано в Японии. Я специально разделяю Victory Sportswear и Asahi, потому что силуэт последних мне кажется более обтекаемым, ближе к беговым силуэтам 70-х. Модель Asahi не просто найти даже в онлайн-магазинах, но существуют альтернативы: Novesta, ZDA (так же известные как Reproduction of Found или Eyefound) и Spalwart. Совпадение или нет, но все три бренда рассказывают одну и ту же легенду о производстве на бывшей советской фабрике в Словакии.

Хорошо, теперь, когда у нас есть достаточно серых опций из замши и сетки, давайте поговорим о белых кроссовках. Может, Стив Джобс и сделал серые батины кроссовки классикой, но в вопросах универсальности белым парам нет равных.

German Army Trainer

Первое, что приходит в голову помимо силуэтов спортивных гигантов — German Army Trainer или просто GAT. В отличие от тех же Common Projects Achilles, которые я считаю кедами, верх GAT собран из множества деталей, поэтому их я называю кроссовками.

Идея приобрести оригинальную пару GAT немецкого производства за $50 (проверяйте BW Shop, Авито и магазины винтажной одежды) может показаться крайне привлекательной, однако многие владельцы ругают подошву за невероятную жёсткость. К счастью, силуэт стал настолько популярным, что найти более удобные аналоги не составит труда.

GAT в исполнении Reproduction of Found, Novesta и Brother Bridge

Опять же, свои версии GAT есть у Novesta и Reproduction of Found. В чате #зашмот сильно хвалят японские Brother Bridge. Самый люксовый вариант — это, конечно, Maison Margiela. Именно про них будут думать окружающие вне зависимости от того, кто на самом деле произвёл ваши GAT. Так что, если есть желание объяснить, почему это не так, придётся сделать домашку по словацким обувным фабрикам советских времён.

Mizuno x Blankof

Последняя опция GAT, которой хочется поделиться — это коллаборация Mizuno и Blankof. Это точно не претендент на звание классических кроссовок вне времени, но я в полнейшем восторге от абсурдности изобретения.

И победителем становится...

Погодите. Вы что, дочитали досюда? Примите мою искреннюю благодарность. Хотите верьте, хотите нет, но я всего-то хотел написать короткую заметку о том, насколько удачной получилась коллаборация P.Johnson и Mephisto. Очевидно, что моё невинное намерение вылилось в нечто большее. Держитесь, мы близимся к завершению.

Если бы для идеальной пары кроссовок были необходимы только дорогие материалы и внимательное производство, то у нас осталось бы слишком много вариантов, чтобы выбрать что-то одно. Например, мне очень нравятся и Filling Pieces Ace Spin, и VOR 5A, и Visvim Roland, и Walsh Fierce+. Видите? И это я наверняка кого-то забыл.

Нет, идеальная пара кроссовок должна быть особенной. И мне кажется, P.Johnson x Mephisto Rally King — как раз такие.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Mephisto сохраняют титул чемпионов Франции по ортопедической обуви вот уже 50 лет. Думаю, это вполне надёжный маркер удобства. Мягкая зернистая кожа козы звучит дорого и долговечно. Опять же, я большой фанат простроченной подошвы, потому что слишком много раз видел как подошва отклеивается от верха на пятке, мыске и в местах сгиба. Но вишенкой на торте является, конечно, силуэт.

Mephisto Match x Concepts и Mephisto Match x Patta

У Mephisto есть две популярных модели: Match и Rainbow. Последняя на мой вкус уж слишком «ортопедическая», а вот Match смотрится вполне универсально. Самые удачные интерпретации Match выходили в коллаборациях с магазином Concepts (отсылка к мифическим кроссовках Apple из 90-х, которые прямо сейчас висят на аукционе за $50 000) и нидерландским брендом Patta.

P.Johnson x Mephisto Rally King

Обе коллаборации уже достаточно редкие, но всё же используют существующую модель Mephisto. В то время как P.Johnson пошли ещё дальше и создали абсолютно новый силуэт. Это в свою очередь означает, что и без того мизерная вероятность встретить вторые такие же кроссовки уменьшается до рекордно низкой.

Удобные, из дорогих материалов, сделаны во Франции, редкие — мне действительно кажется, что Mephisto x P.Johnson могут быть идеальными кроссовками вне времени. Стоимость подобной привилегии? Головокружительные $460 (предположу, что сюда заложена разработка нового силуэта). Моё почтение счастливым обладателям.

From Armenian SSR with adidas

Tue, 03 Jan 2023 10:15:50 +0000

A history of licensed adidas factory in Soviet Armenia, that still produces sneakers up to this day. Читать на русском языке.

When in Armenia, you may often spot elderly men wearing a particular pair of sneakers with four stripes. But don’t get fooled, these are not another fake sneakers made at low cost in no name overseas factory.

Four stripes are not a coincidence, it’s a hint. These sneakers were made in Armenia by a contract factory built by adidas in the Soviet era. Some sources say that the sports committee of the USSR had been collaborating with adidas since the 1960s. The reason is trivial — the Soviets didn’t know how to manufacture proper sportswear.

Photo 1 — Soviet athlete Viktor Sanaev; photo 2 — women’s handball team «Spartak» from Kyiv; photo 3 — Soviet women’s national handball team during the 1980 Summer Olympics in Moscow.

Official relationships between the Soviets and adidas were officially established right before the 1980 Summer Olympics in Moscow. Already complex collaboration with a company from a capitalist country was put under even more pressure with the Soviet—Afghan War that was criticized by the Western world. Somehow they still managed to reach an agreement with adidas with two critical conditions: factories should be located inside USSR and the soviets can get rid of the original branding. This is how adidas Moskva sneaker was born as a crossover between Samba, Gazelle, and Campus.

Armenian kids trying on Adidas sneakers. Source: TASS / Martin Shakhbazyan

Astronauts training in Kazakhstan in 1989. Notice the sneaker in the left-down corner of the photo, especially the distinctive contrast inserts in the white sole.

A factory in Yeghvard, 40 km from the capital city of Yerevan, was opened in 1987. Imported equipment cost reached almost $8 000 000. People from adidas came to Armenia to launch the factory. They hired only young women without experience in sewing to teach them from scratch according to adidas standards. Some employees even went to Germany and Austria for internships in adidas factories.

Photos 3—8: Melo Sofoyan

After the Soviet Union collapsed the factory lost its license to produce adidas sneakers. Nevertheless, the factory continued its operations under a new brand — «Yechvard». This is how the fourth stripe on the sneaker came about.

Time proves quality. Looking at the Armenian men in Yechvard sneakers today you can easily tell that these are some hard-wearing shoes. They wear them for years and years so that a white sole turns yellow but still maintains its original function.

Source: Yechvard

The founder of a contemporary Armenian brand Berq Studio Melo Sofoyan (who I’m honored to call a friend) had been trying to collaborate with Yechvard for years without any luck. Until one day his friend introduced him to her grandfather.

The result of that encounter came in the form of two pairs of Yeghvard sneakers in suede: one in total black and another in blue on a white sole. Melo left only one stripe out of four, that’s why the shoe no longer reminds of adidas. Luckily the original sole remained the same, which means that the sneakers will still last for years to come.

Из Армянской ССР с кроссовками adidas

Tue, 03 Jan 2023 10:15:29 +0000

История контрактного завода adidas в советской Армении, который и по сей день продолжает производить кроссовки. Also available in English.

На улицах Армении часто можно встретить мужчин пожилого возраста в кроссовках с четырьмя полосками. Однако не спешите делать вывод, что это очередная «китайская» подделка с рынка.

Подписывайтесь на Инстаграм с фотографиями реальных людей без постановки

Четыре полоски — не случайное совпадение. Скорее подсказка. Эти кроссовки производили в Армении на контрактной фабрике, которую adidas построила ещё в советские времена. По некоторым свидетельствам спортивный комитет СССР сотрудничал с немецкой компанией чуть ли не с 60-х гг. Причина тривиальна: в Союзе просто не умели производить современную спортивную экипировку.

Фото 1 — советский легкоатлет Виктор Санеев; фото 2 — женская гандбольная команда «Спартак» из Киева; фото 3 — советская женская гандбольная сборная на Олимпийских играх в 1980 году.

Официально эти отношения начали оформляться к московской Олимпиаде 1980 года. И без того не простое сотрудничество с компанией из капиталистического государства осложнилось с началом войны в Афганистане, которую осудили западные страны. В результате удалось договориться с двумя важными условиями: производственные мощности в СССР и брендинг на усмотрение советов. Так появились советские кроссовки под брендом «Москва».

Дети в Армении меряют кроссовки adidas, 1987 год. Фото: TASS / Martin Shakhbazyan

Тренировка космонавтов в Казахстане, 1989 год. Обратите внимание на кроссовки в нижнем левом углу фотографии, особенно на характерные контрастные вставке в белой подошве. Фото: TASS / Albert Pushkarev

Фабрика в Егварде, неподалёку от Еревана, была открыта в 1987 году. Стоимость импортного оборудования составила почти $8 млн. Запускать завод прилетели представители adidas. В качестве первых сотрудников они нанимали исключительно молодых девушек без опыта в швейном производстве, чтобы обучить c нуля по собственным стандартам. Некоторые сотрудники даже ездили стажироваться на заводы adidas в Германии и Австрии.

Фото 3—8: Мело Софоян

После распада СССР фабрика в Егварде лишилась лицензии, однако продолжила производить кроссовки под собственным брендом — Yechvard. Тогда и появилась четвёртая полоска, из-за которой могут возникнуть мысли о подделке.

Однако лучший показатель качества — это срок службы. И судя по пожилым мужчинам в Армении, с качеством у Yechvard всё в порядке. Кроссовки носят годами, так что подошва желтеет, но продолжает выполнять свою функцию.

Фото: Yechvard

Основатель современного армянского бренда Berq Мело Софоян (читайте моё интервью с Мело) много лет безуспешно пытался выйти на контакт с фабрикой Yechvard. Пока однажды его знакомая совершенно случайно не предложила познакомиться со своим дедушкой.

Результатом знакомства стали две пары кроссовок из замши: одна целиком чёрная, другая синяя на белой подошве. Мело оставил лишь одну полоску, так что кроссовки больше не вызывают ассоциаций с adidas. Но главное — на месте осталась и оригинальная подошва, которая хоть и кажется на вид пластиковой, зато верно служит многие годы.

2 000 руб. за чистку холщовых кед?

Tue, 13 Oct 2020 18:19:12 +0000

Сравниваю чистку своими руками с профессиональным уходом в мастерской Bootblacker.

«Осень похоже без бл* наступила огромной ступнёй злого Годзиллы». А значит пора убирать летнюю обувь на зиму. Я не особый фанат регулярного ухода за вещами, «воскресных ритуалов» и тому подобного. Но при удачном совпадении свободного времени, настроения, погоды, звёзд на небе и количества грязи на обуви от ответственности не убежишь.

Я уже рассказывал, как чистить белые холщовые кеды в домашних условиях. Не берусь заявлять, что это самый верный и действенный способ, однако он не требует специальных средств и с ним точно справится каждый. Кстати, ровно так же этим летом предлагали стирать кеды Novesta ребята из обувного магазина the Bootleggers.

В середине лета я повторил процедуру и добился вполне достойных результатов: только вдоль подошвы и шнурков остались желтоватые разводы, которые впрочем лишь придают характера белым кедам. Судите сами:

Мои кеды Converse Jack Purcell до и после ручной чистки в домашних условиях

Но к концу сезона я вновь убил эту пару Jack Purcell. На этот раз помимо обычных загрязнений свой след оставили ещё и брызги красного вина. Ничего смертельного; думаю, хозяйственное мыло и щётка с пластиковым ворсом справились бы и здесь. Однако стало любопытно: если чистка своими руками даёт такие результаты, то на что способен профессиональный уход?

За уходом я обратился в Bootblacker, потому что раньше уже сдавал им несколько пар на деликатное исправление царапин и подклейку мелких деталей. Впрочем мне очень нравится следить и за другими мастерскими по чистке обуви. Например, Nepp в Санкт-Петербурге и JAM в Москве.

Полный уход в Bootblacker стоит 1 500 руб. Ещё 500 руб. пришлось накинуть за винные пятна. Итого 2 000 руб. — почти половина цены, которую я заплатил за новые кеды. Может показаться, что это дорого. Но мне больше импонирует продлевать жизнь существующим вещам, чем покупать новые. Хотя, судя по результату, можно сказать, что за эти деньги я и получил новые кеды:

Мои кеды Converse Jack Purcell до и после профессиональной чистки в мастерской Bootblacker

Лишь на последней фотографии видны следы от тех самых винных пятен. Зато желтоватых разводов, от которых я не мог избавиться самостоятельно, как будто и не было. Если знаете секрет, поделитесь. А до тех пор снимаю шляпу перед Bootblacker.

А как вы чистите белые кеды?

Что не так с трендами

Sat, 11 Apr 2020 11:17:09 +0000

Разбираюсь со своими тараканами на примере кроссовок.

Я всё никак не могу понять эти кроссовки. Вернее в самих кроссовках, как элементе гардероба или культурном явлении, ничего дурного не вижу: удобно, силуэты бывают классные. Особенно те, что постарше.

Непонятно мне только, как мы каждый раз хаваем то, что навязывают нам бренды. Взять тот же New Balance. Это сейчас 990-я серия — кроссовки де-факто для ~~хипстеров~~ посетителей хоть сколько-нибудь местечек со вкусом. Но если они такие удобные, эти 990-е, если их силуэт настолько универсальный, как все сейчас говорят, то почему в первой половине 10-х от них все плевались? Почему тогда все хотели Asics Gel-Lyte, New Balance 1300 и 1500, Saucony Grid 9000, бесконечные вариации adidas Samba?

Почему в конце концов магазину Fott приходилось оправдывать New Balance 991:

Ладно, что на самом деле было 10 лет назад, никто уже и не вспомнит. Но что происходило в последние 5 лет? Nike Air Max 95, Nike Air Monarch, Nike Sock Dart, Nike Air Presto, Nike Air Huarache, adidas Climacool, adidas EQT Support 93, adidas x Raf Simons Ozweego 2. Только не говорите, что этого не было.

Теперь вот Хока. «Принципиально другие кроссовки от независимого производителя». Серьёзно? Опять? Бонус: угадайте, что будет с New Balance 327, 608 и прочими 827. Если, конечно, мир и дальше не пойдёт по перде. А всё потому что бренд в этом году решил потратить маркетинговый бюджет на эти модели, а не на другие.

И каждый раз нам обещают, что удобнее уже не будет. Что это классика. Что это уж точно навсегда.

Плохо не то, что наши вкусы пересекаются с трендами. Плохо, что мы даже не замечаем, как это происходит. Для кого-то через азиатов в Инстаграме, для кого-то через Спортмастер — масштаб тренда зависит от нашей погружённости в тему.

Если нам правда нравится эстетика уродливых кроссовок, мы не пойдём покупать что-то из перечисленного выше. Мы поедем в специализированный спортивный магазин, где можно зацепить кроссовки не менее уродливые, зато куда более редкие. Ещё и дешевле. Значит дело не в том, что нам нравится.

Наверно это работает с двух сторон. Мы не хотим быть, как все остальные. Мы хотим выделяться на фоне толпы / школьников / хайпбистов (подставь нужное). И в то же время нам нужно принадлежать. К этому кругу дизайнеров / тусовщиков / посетителей «Кооператива Чёрный» / парижских фанатов Лиги Плюща (ещё раз подставь нужное). Принадлежать — значит иметь что-то общее. Пускай только пару кроссовок.

Фото кроме последнего: Vacations On Streets

Это не хорошо и не плохо. В конце концов, даже лучше, если человек тратит время на нечто более важное, чем выбор кроссовок. Тренды при таком раскладе только спасают нас от мук выбора.

Но я не хочу вешать на себя ярлыки. Ни те, что выделяют меня на фоне других, ни те, что определяют мою принадлежность. И не хочу себя обманывать. Новая пара кроссовок ничуть не более удобная / легендарная / красивая / универсальная, чем старая. Она просто нравится мне прямо сейчас, и тому есть вполне конкретная причина.

Файт.

Любительский гид по уходу за классической обувью

Sun, 29 Mar 2020 13:45:33 +0000

На примере моих лонгвингов Florsheim Veblen спустя 9 лет носки.

Сразу оговорюсь, я не эксперт. Несмотря на то, что только эту пару я чистил свыше 20 раз. Однажды я даже посетил мастер-класс по глассажу от Димы Клочкова из московской мастерской the Penny Yard. И всё равно перед каждой чисткой я проверяю гайды the Hanger Project, чтобы вспомнить детали.

До и после ухода

Тем не менее, я доволен тем, как выглядят мои Florsheim Veblen спустя 9 лет. Разумеется, я носил их куда реже остальной обуви — в наше время ещё поискать повод для классики. Но за 9 лет они повидали разное: и музеи с театрами, и прогулки в проливной дождь, и пивные бары, где мало кто смотрит под ноги.

До и после ухода

Если ваша пара выглядит совсем плохо, то я рекомендую обратиться к профессионалам: the Penny Yard, Shoesing, Алексей Врублевский, Checkroom. В остальном я справляюсь следующим образом.

Средства, которые я использую

Шаг 1: удалить грязь и пыль

Сперва нужно удалить всю грязь и пыль, которые засохли на поверхности обуви. Я делаю это тряпкой или большой щёткой.

Шаг 2: удалить глубокие загрязнения и старые слои крема и воска

За время носки кожа может впитать в себя реагенты, жирные пятна, пивные брызги и прочие вещи, которые сушат её и оставляют следы. Кроме того, с прошлого ухода на ней могли остаться излишки крема и воска, которые помешают впитать новые. Чтобы всё это удалить, один или два раза в год я использую тряпку и Saphire Reno’Mat. Говорят, что средство довольно сильное, поэтому его не стоит использовать часто. Подробный гид по Saphire Reno’Mat смотрите у Кирби Аллисона из the Hanger Project.

Шаг 3: пропитать кожу

Много лет я обходился Saphire Creme de Luxe. Небольшое количество крема наносил на маленькую щётку и круговыми движениями обрабатывал обувь, минут по 5-7 на один ботинок. Оставлял на 5-10 минут, а потом расчищал размашистыми движениями большой щёткой с длинным ворсом. Для лучшей защиты и большего блеска повторял процедуру 3-4 раза.

Не так давно я докупил Saphir Creme 1925 из премиальной коллекции Médaille d’Or. Он выполняет ту же функцию, что и обычный Creme de Luxe, но видимо премиальнее. Честно говоря, я разницы не заметил.

В большинстве случаев на этом шаге я останавливаюсь. Но в этот раз решил навести блеска на мысках.

Шаг 4: глассаж

Глассаж — это полировка кожи до зеркального эффекта. По сути вы наносите очень много тонких слоёв воска и полируете их до блеска. Для кожи это не очень полезно, потому что слои воска закупоривают поры. Но выглядит здорово.

Меня на зеркальный эффект хватило всего один раз — на мастер-классе у Димы Клочкова. Но время от времени я пытаюсь что-нибудь сообразить с помощью Saphir Pate de Luxe. Пальцем беру чуть-чуть воска и наношу круговыми движениями. Затем слегка брызгаю из пульверизатора для цветов и полирую с помощью чулка или старой футболки. Если повторить процедуру достаточное количество раз, можно добиться зеркала.

Вот и всё! Отдельно хочу отметить, что всех перечисленных средств хватает надолго. Я ухаживал за ботинками достаточно редко, от 1 до 4 раз в год, и ни одно из средств за 9 лет так и не успело закончиться.

Для удобства все средства я покупал нейтрального цвета. Тем не менее, за 9 лет ботинки из серых превратились в коричневые:

Новая пара и мои ботинки спустя 9 лет носки

Интервью с Фёдором, управляющим поп-апом Blundstone в Москве

Wed, 11 Mar 2020 12:30:09 +0000

Об интересе к одежде, собственном стиле, австралийском бренде и новом магазине. Текст и фотографии — Анна Дорожкина.

Австралийскому бренду Blundstone исполняется 150 лет. Как отметить такую серьёзную дату? Можно дёрнуть 150 раз за петли на ботинке...Или подойти к вопросу более основательно и открыть одноименный поп-ап в 50 метрах от Красной площади, как это сделала команда CODE7. Sweet hundred fifty!

Магазин открылся в Гостином дворе всего месяц назад, а дела у него уже идут хорошо. Поверьте наблюдениям человека, который провёл там 6 часов вместо запланированного часа. «5 пар за день. Надо обрадовать Сергея,» — Федя, сердце и душа магазина, звонит Сергею Ярёменко, основателю CODE7, чтобы отчитаться по продажам. Кажется, тот остался доволен.

Я в принципе тоже. Хоть мне и не удалось докопаться, почему мои «Бландстоуны» уже третий год натирают в районе щиколотки. Зато получилось поболтать с Федей об одежде, стиле, открытии и ассортименте нового поп-ап стора и, конечно, о легендарных ботинках Blundstone.

Фёдор, управляющий поп-апа Blundstone. Фото: Анна Дорожкина

Мы с тобой уже успели немного поболтать, пока я не включила диктофон. Но прежде чем перейти к разговору о магазине, хочется немного узнать о тебе и твоём гардеробе. Что носишь обычно и какой тебе стиль нравится?

Меня зовут Фёдор, мне 20 лет, и я помогаю Сергею Ярёменко в проекте Blundstone. Я не могу отнести свой стиль к какому-то определённому направлению. В основном это outdoor, всякие Class 5, Sierra Designs, Eddie Bauer. Я увлёкся одеждой всего-то полгода назад. Сейчас могу надеть клёши Levi’s 517, ковбойские ботинки и кепку Racal, например. Так что у меня нет привязки к какому-то стилю.

Помнишь, когда вообще начал интересоваться одеждой и обувью? Что на это повлияло?

На самом деле, я просто гуглил информацию о палатках и наткнулся на блог oregonphotos.com. Сайт был уже заброшен, но помимо постов о палатках и походных рюкзаках там были обзоры на Class 5, Jerry, North Slope и другие бренды одежды для активного отдыха. Спустя какое-то время я начал захаживать в CODE7, познакомился с Ромой Фроловым (прим. управляющий московского магазина CODE7), и с этого всё началось. Позднее Рома позвал меня в CODE7 помогать в зале и временами ездить на склад. Тогда я ещё глубже погрузился в эту тему.

Старая реклама Eddie Bauer

Ты читаешь какие-нибудь блоги или журналы об одежде? Откуда узнаёшь о новых брендах?

Скорее нет, блоги я не читаю. Иногда листаю Clutch Magazine. Он на японском, так что можно только фотографии разглядывать. А так, просто гуглю какие-нибудь архивные блоги вроде этого Oregon Photos. Там можно найти обзоры на старые аутдорные компании, которые давно закрылись. Ещё, нахожу в Google Books издания вроде Backpacker, Lightning, 2nd. И само собой в Инстаграме сейчас полно аккаунтов винтажных лавок из Японии, Европы и США.

Пока мы не начали запись, ты обмолвился, что не понимаешь людей, которые копируют чей-то стиль. Из чего я делаю вывод, что у тебя есть собственное видение того, как бы ты хотел выглядеть.

Да. Именно поэтому я стараюсь избегать какой-то привязки к тенденциям. Я считаю, что человек не должен быть этим озабочен. Важно чувствовать себя комфортно и в первую очередь нравиться самому себе.

А для тебя важно, какая у бренда история, философия? Или достаточно, чтобы вещь выглядела хорошо?

Визуальная составляющая, конечно, важна. Но для меня на первом месте всегда стоит сырьё. Я стал серьёзно интересоваться этой темой, когда наткнулся на репродукции рабочей одежды вроде french work pants от Sugar Cane. Или, например, брюки времён второй мировой войны, сшитые ещё на старых станках. Так что, пожалуй, да. Философия бренда — это самое важное для меня.

Окей, с тобой разобрались. Теперь расскажи, как ты попал в поп-ап Blundstone и чем занимаешься?

Летом прошлого года я стажировался в магазине CODE7, а уже осенью ребятам понадобился помощник для проекта Blundstone. Вот я и вызвался добровольцем. Сейчас занимаюсь всем сразу: я — управляющий, продавец и кладовщик в одном лице.

На Феде: брюки Sugar Сane MOLESKIN WIDE, логслив Velva sheen Pigment Pocket Black, рубашка Sugar cane cotton linen waffle open shirt, ботинки Blundstone #1320 crazy horse. Фото: Анна Дорожкина

Ого! Справляешься?

В целом, да, но иногда бывает непросто. Так что мы уже взялись искать второго человека в команду.

В Москве относительно немного поп-ап магазинов. Мне интересно, как вы решили открыть магазин Blundstone и почему выбрали именно такой формат?

Компания CODE7 является дистрибьютором обуви Blundstone в России. В честь 150-летия марки Сергей Ярёменко вместе с командой CODE7 решили обособить продукцию бренда и, так сказать, выделить для неё отдельный уголок. В январе по такому поводу к нам даже приезжала делегация Blundstone из Австралии.

Что касается формата, поп-ап стор — это хороший маркетинговый ход для привлечения новых покупателей. Пока никому неизвестно, как у нас будут идти дела и что здесь будет потом. Сейчас у команды много идей, но все они в процессе разработки. На данный момент магазин находится в Гостином дворе и занимает один этаж. Но мы не исключаем, что со временем угол с обувью Blundstone разрастётся.

Фото: Анна Дорожкина

Формат однозначно крутой. Знаешь, у вас в магазине как-то по-европейски уютно. По атмосфере напоминает берлинский Red Wing, где можно спокойно посмотреть каждую модель без лишнего давления. А ты, кстати, как общаешься с клиентами? Не напираешь с вопросами и рассказами о 150-летней истории бренда?

Ну нет (смеётся). Чаще всего в наш магазин приходят люди, которые уже знакомы с брендом. Им просто нужно помочь подобрать размер. Я не люблю обременять посетителей своим присутствием и набрасываться с вопросами в духе «А не нужна ли вам помощь?». По себе знаю, как это напрягает. Поэтому просто стою в стороне готовый помочь при необходимости. Конечно, если человек оказался у нас впервые и задаёт вопросы, я стараюсь ответить на них по максимуму. Рассказываю об истории бренда, производстве, материалах и т. д. Но навязываться никогда не стану.

Кстати, я бы с удовольствием послушала историю Blundstone.

Я знал, что будет этот вопрос, поэтому подготовился (открывает заметки в телефоне)! Всё началось в 1850-х, когда семья Бландстоун прибыла в Хобарт, столицу австралийского штата Тасмания. В 1870-м году Джон Бландстоун открыл склад для обувного дела, а в начале 1920-х годов бизнес перекупил Джеймс Катберсон. Название компании он сохранил, так как к тому времени марка успела завоевать признание и доверие покупателей за счёт надежности и качества продукции. Это был и по-прежнему есть семейный бизнес Катберсонов. Во время Второй мировой войны Blundstone поставляли ботинки для австралийской армии. Эти ботинки были настолько хороши, что американские военные выменивали на них свою обувь. В 1968-м году компания сконструировала легендарную модель ботинок с эластичной резинкой по бокам, которая стала бестселлером.

Фото: Анна Дорожкина

Впечатляет! Даты — не мой конёк, в момент их забываю, но, думаю, читатели твой конспект оценят. А что на счёт силуэта? Многие марки производят подобный силуэт, но почему Blundstone остаётся вне конкуренции? Как так получилось?

Я не думаю, что у этих ботинок изначально было много конкурентов. Схожий силуэт есть у R.M. Williams, но эта обувь немного из другой категории: она не такая практичная, да и ценник у неё в разы выше. По сути, «Бланики» уникальны. Да, это челси, но с широким носом и стальной вставкой в мыске. Это делает силуэт более грубым и прямолинейным. Ботинки Blundstone всегда были обувью для работяг, которую надеваешь и весь день работаешь на какой-нибудь ферме. Они настолько комфортные, что в наше время в них можно заниматься чем угодно: в поход пойти, на велике покататься, да хоть марафон пробежать! Так что о конкуренции и речи быть не может.

Согласна! А что тебе больше всего нравится в твоей работе?

Люди, с которыми я работаю бок о бок. Например, Сергей Ярёменко для меня — гуру ритейла. Я не знаком с другими такими людьми в России. Поэтому стараюсь, как губка, впитывать любую информацию от него. Рома Фролов тоже большой профи. У них обоих есть чему поучиться. Так что самый большой плюс в моей работе — это общение и возможность почерпнуть много нового и полезного.

Если говорить о чисто рабочих моментах, то больше всего мне нравится просматривать каталоги для заказных листов. Это прям воу! Круто быть причастным к тому, что в скором времени будут носить люди. Немного грубо и нахально так говорить, но в этот момент ты как штурман, который задаёт направление. Это очень здорово.

Фото: Анна Дорожкина

Для тебя это так важно, потому что есть какие-то планы на будущие, связанные с ритейлом? Тоже думаешь открыть магазин?

Пока моё будущее под большим знаком вопроса. Вообще, я учусь на математика, а это максимально далеко от моей нынешней работы (смеётся). Конечно, уже сейчас есть кое-какие задумки, я пробую воплотить их в жизнь, но дать чёткий ответ на вопрос о планах на будущее сложно. Хотя наверняка моя деятельность будет так или иначе связана с одеждой. Потому что увлечение одеждой — это как пятно, которое не отмыть. В хорошем смысле.

Фото: Анна Дорожкина

С какими трудностями приходится сталкиваться? Что для тебя самое сложное?

Для меня самая большая трудность — это личная ответственность за взятый проект. Конечно, я просто гайка в большом механизме. Я это понимаю. Но меня никогда не покидает ощущение, что здесь всё зависит от меня. Я постоянно думаю о том, чтобы проект разросся, а не «забродил».

То есть тебе скорее тяжело психологически?

Да. Я отношусь к этому магазину так, как если бы это был мой собственный проект. Если что-то пойдёт не так, я буду винить в этом себя. Так что да, это больше психологическая трудность. С рутинными, бытовыми задачами я справляюсь.

Фото: Анна Дорожкина

У вас не только европейский интерьер, но и время работы: с 12:00 до 20:00. По меркам Москвы, где большинство магазинов работает до 22:00, это — нонсенс. Не боитесь потерять часть клиентов только из-за того, что они не успеют заехать к вам в будний день после работы?

Такой режим работы Сергей как бы «просеял через сито». Я думаю, что CODE7 на Красном Октябре открывался и в 9, и в 10 утра. Потом время открытия сдвинули на 12:00: никто не ходит по магазинам с утра. Сидя здесь каждый день, могу сказать, что раньше 13:00 никто не приходит даже в субботу.

Но ведь самый наплыв покупателей должен быть вечером?

Да. Но я уверен, что если человек захочет забрать ботинок, он в любом случае приедет. Географически магазин расположен очень удобно, рядом полно офисов. Так что мы делаем расчёт на то, что в будни покупатель сможет прийти в обеденный перерыв.

На самом деле, даже время работы магазина ещё обсуждается. Может, мы сдвинем его на час позже. Но пока пробуем работать именно в таком режиме, с 12:00 до 20:00.

Фото: Анна Дорожкина

Поп-ап Blundstone открыла команда CODE7. Там тоже можно приобрести «Бландстоуны». Какие модели представлены у вас?

В CODE7 представлены только базовые модели. А в новый поп-ап мы завезли ещё детскую линейку и многочисленные семплы, которые до сих пор не поступали в продажу в России.

А новые модели будут?

Да, очевидно, что будут, но пока неизвестно, какие именно модели и из каких серий.

Знаю по себе, что «Бландстоуны» — это лучшая обувь как для московской слякоти, так и для путешествий по дождливой Европе. Но я не раз замечала, что в том же Париже в этих ботинках ходят даже летом, в 30-градусную жару. Им реально подвластна любая температура или же это случай из разряда «красота требует жертв»?

В Европе часто можно встретить людей в «Бландстоунах». Но чаще всего — в Израиле. Там находится самый большой магазин Blundstone. Я был там, и когда ехал в автобусе, рядом со мной сидело 6 человек в 500-х «Бланиках». На дворе был июль. С изнанки это просто кожаный ботинок, так что до +23-25° С в нём должно быть вполне комфортно.

А сам летом ходишь в «Бландах»?

У меня модель с флисовой отделкой, так что летом в таких не походишь. Но в тех же 500-х, например, почему бы и нет? Но, конечно, не в 30-градусную жару! В таких условиях и в кроссовках жарко, а это всё-таки кожаные ботинки.

Фото: Анна Дорожкина

Многие мои знакомые боготворят эти ботинки. Но пару раз я слышала мнение, что они выглядят как калоши. Есть ли в линейке Blundstone более изящные модели?

Да, помимо классических челси, которые компания шьёт уже более 50 лет, в нашем магазине можно найти пару мужских моделей Ankle boots из Dress серии. Они так же подходят для повседневной носки, но выглядят более строго.

Сколько пар «Бландстоунов» в твоём гардеробе? Какая модель — любимая?

У меня пока всего одна пара — 1320 Crazy Horse из нубука. Я в них хожу уже больше трёх лет почти круглый год за исключением самых жарких летних месяцев. Хотя могу и в августе их надеть, если зарядит тропический ливень. В общем, в плюсовую температуру до +15° в них вполне комфортно.

Мне нравится, что эти ботинки можно надеть без лишних заморочек. Можно не бояться наступить в грязь или как-то испортить. Зимой я просто надеваю под них носки плотной вязки и могу часами гулять по сугробам со своим псом. А весной или осенью смело хожу по лужам, не боясь намочить ноги. Это та обувь, которую носишь годами — её просто невозможно заносить. Даже если из-за каких-то особенностей стопы вы сотрёте подошву, ее без труда можно будет заменить. Они неубиваемые.

Я бы ещё взял 519-ю модель с зелёной резинкой или 500-е на случай нежаркого лета.

Как думаешь, в чём уникальность Blundstone? Почему люди по всему миру уже 150 лет выбирают эти ботинки?

Наверное, они уникальны своей историей: на протяжении 150 лет это был исключительно семейный бизнес. Также стоит учесть, что эти ботинки носили как работяги — фермеры, врачи, лесорубы, — так и солдаты во время Второй мировой войны. Этой обуви удалось как бы «врасти» в быт. А это говорит о её высоком качестве и особом комфорте.

Фото: Анна Дорожкина

Адрес поп-апа Blundstone в Москве: Ильинка 4, 1-й этаж.

Это третий авторский материал, на который читатели сами собрали деньги. Будут ли ещё? Зависит от вас. Если вам понравилось и вы хотите помочь, скидывайтесь сюда: https://www.tinkoff.ru/sl/9FDfRug3r48 Как только соберём 2 000 руб., в работу уйдёт следующий авторский материал.

«Чиппевы» на прокачку

Mon, 17 Feb 2020 08:21:38 +0000

Как мастерская Sedov Bootmakers пересобрала американские ботинки Chippewa Service Boot на подмётках Dr. Sole и каблуках Cat’s Paw.

Недавно двое моих знакомых — Николай Шорников из чата #зашмот и Антон Седов из обувной мастерской Sedov Bootmakers — кастомизировали пару классических рабочих ботинок из США Chippewa Service Boot. Мы уже показывали такую же пару спустя три года эксплуатации, но эта история про другое. Я попросил владельца и мастера об их совместном проекте.

Ботинки Chippewa Service Boot после замены подошвы в мастерской Sedov Bootmakers

Николай Шорников

«Мне очень нравится верх на моей паре Chippewa Service Boot: вывернутая кожа держит влагу и красиво стареет. Но вот подошва на них жестковата. И очень скользит. Поэтому за два года почти не стёрлась.

Изначально я думал заменить родную подошву на белый Vibram — как на Red Wing Classic Moc. А на Винги наоборот поставить что-нибудь с каблуком.»

Оригинальная подошва Chippewa Service Boot спустя два года умеренной эксплуатации

«Мы списались с Антоном из питерской мастерской Sedov Bootmakers, и он предложил мне несколько вариантов подмёток. Особо отметил тайваньских ребят Dr. Sole. Он сам ещё не работал с их подошвами, и ему было любопытно попробовать.»

Лин и Джордан из мастерской Dr. Sole и некоторые из их работ. Фото: Heddels

«Я пролистал их Инстаграм и выбрал подошву. А потом вспомнил, что время от времени в винтажных магазинах попадаются оригинальные каблуки Cat’s Paw. Их история началась в США в 1904 году, а сегодня под той же маркой выпускает одежду японская компания Toyo Enterprise, в которую входят Sugar Cane, Buzz Rickson’s и Sun Surf. Спросил про них у Антона, и у него вдруг нашлась пара как раз моего размера! На этой концепции мы и решили остановиться: кожаная подошва и наборный каблук, резиновая пятка Cat’s Paw и подмётка Dr. Sole Supergrip.»

Подмётка Dr. Sole Supergrip и каблук Cat’s Paw в мастерской Sedov Bootmakers

«Когда получил ботинки назад, сразу почувствовал надёжность и брутальность. Как будто им не хватало как раз грубой, толстой подошвы для завершения образа рабочих башмаков. Внешне их теперь можно поставить в один ряд с мастодонтами обувной промышленности Wesco и White’s.

Зима в этом году мягкая, поэтому я сразу же пустил ботинки в дело. По ощущениям вес не изменился, зато сцепление с поверхностью увеличилось в разы. Новая подошва хорошо держит даже на льду. Я, конечно, могу это надумывать, но кажется, что ботинки стали удобнее даже внутри.»

Ботинки Chippewa Service Boot после кастомизации

Антон Седов

«Не буду скрывать, и я, и Коля — мы оба вдохновились Брайаном Бутмейкером. Это парень из Калифорнии, который вручную ремонтирует и производит рабочую обувь. Новая подошва сделала Chippewa Service Boot ещё крепче и придала им характера.

На этих ботинках Chippewa стояла подошва Vibram 700 Tygum с добавлением пробки. Она очень скользкая в наших условиях, и Коля далеко не первый, кто захотел её заменить. Chippewa — хорошие ботинки. Но как сапожник с девятилетним стажем, могу сказать, что сборка у Red Wing лучше в разы. Chippewa экономят на затяжной стельке, основе ботинок, на которую затягивается верх. Они делают её из картона вместо кожи. То же и с мидсолом: у Red Wing там резина, а у Chippewa пресованный картон.»

«В Service Boot не было супинатора — вставки внутри подошвы, которая поддерживает свод стопы. Поэтому Коле я поставил стальной. Проложка была сделана из какого-то поролона. Я его выскреб и приклеил пробку. Выкинул родной мидсол, поставил чепрак толщиной 5 мм. Всё склеил, пробил латунными гвоздями и вручную прошил по всему периметру подошвы.

Прошивал льняной нитью. Сама по себе льняная нить очень тонкая и запросто рвётся. Поэтому я вручную скрутил сразу девять нитей, а потом сварил их в пропитке из канифоли, воска и парафина. Преимущество льна над другими материалами в его эластичности. Во время ходьбы на губу стельки ложится огромная нагрузка. Поэтому тугая нить будет понемногу резать подошву. Но лён будет тянуться, а кручение и пропитка не дадут ему порваться.»

PS Если вы хотите поделиться историей ваших вещей, пишите в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме.

Поддержать проект можно здесь: https://www.tinkoff.ru/sl/2GPGdnuyTYU — на каждые 2 000 руб. мы привлечём стороннего автора. Одну статью мы так уже выпустили: Постпотребительские товары. 9 брендов, которые создают новую одежду из старой. Вторая на подходе.

Кроссовки Puma RS Computer

Thu, 13 Dec 2018 10:00:00 +0000

Переиздание кроссовок со встроенным компьютером 1986 года.

Редко пишу про кроссовки. Но в этих уже разобрался, почему бы не рассказать.

Оригинальную модель RS беговой гигант представил в 1986 году. Как любят вспоминать большие корпорации, на тот момент технология была передовой: в кроссовки встроили чип, который измерял время бега, дистанцию и количество сожжённых калорий. Чтобы владелец смог разобраться в инновации, к кроссовкам прилагалась 43-страничная инструкция.

Ранее в этом году Puma уже выпускали кроссовки RS вместе с растущим корейским брендом на ADER error. Тогда компания избавила покупателей от необходимости изучать инструкцию. Просто представила архивный силуэт в качестве вдохновения для новых расцветок без электронной начинки внутри. Знакомый, проверенный временем трюк.

Но сейчас с новым релизом всё серьёзно: акселерометр, световые индикаторы, аккумулятор.

За игрушку придётся заплатить $740. А что вы хотели? Думаете, дёшево произвести 86 пар на фабрике, которая привыкла принимать заказы от 860 000 пар?

Highsnobiety пишет, что купить кроссовки можно сегодня в магазинах Puma в Берлине, Токио и Лондоне, а также в американском магазине Kith. Короче, вряд ли нам с вами достанутся. Не очень-то и хотелось.

Обзор ботинок Chippewa Service Boot

Wed, 08 Nov 2017 21:00:00 +0000

Владелец пары рассказывает о трёхлетнем опыте носки американских ботинок.

Красота хорошей одежды раскрывается со временем. Чтобы увидеть её, некоторые вещи нужно носить на протяжении нескольких лет. Бренды часто рассказывают об этом истории, но редко показывают результат. В этой статье Паша из Grade Company рассказывает о своих ботинках Chippewa.

Фото: Chippewa

Бренд

Chippewa с 1901 года производит рабочую и военную обувь. Одной из первых моделей Chippewa были Logger Boots, разработанные специально для лесорубов. Толстая подошва, высокие каблук и голенище надёжно фиксировали ступню и сохраняли устойчивость на рыхлой, усыпанной корнями лесной земле. В 30-х годах Chippewa представили свою версию Engineer Boots для пожарников. Спустя пару десятилетий Марлон Брандо закрепил популярность «инженеров» Chippewa среди байкеров и молодого поколения бунтарей.

Сегодня Chippewa выпускает несколько линий обуви: от настоящих рабочих ботинок до адаптированных версий из премиальных материалов с оглядкой на архивные модели 1930—1970х годов. Мои Service Boot — одна из флагманских моделей коллекции Original.

Фото: Chippewa

Ботинки

Всю коллекцию Original производят в США. Service Boot — силуэт, вдохновлённый военными ботинками 40—50—х гг. Верх производят из двух видов кожи чикагской фабрики Horween: пулап (мягкая кожа, которая легко царапается и светлеет на сгибах) или вывернутой кожи. Последняя имеет толщину обычной кожи, но снаружи выглядит, как замша. Внизу — итальянская подошва Vibram. Конструкция Goodyear позволяет со временем менять подошву, как и на ботинках Red Wing.

Фото: Heddels

Покупка

В конце 2014 года, когда курс доллара был наименее благоприятным, я получил неожиданное письмо от eBay. Торговая площадка предлагала скидку $80 при покупке любой вещи от $200. Перебрав американскую рабочую классику, я остановился на Chippewa Service Boots в вывернутой коже цвета «Khaki Suede». Светлая кожа с замшевым ворсом обещала со временем приобрести пятна и потёртости, которые и формируют характер рабочих ботинок.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Впечатления

Впервые я надел ботинки в апреле. Chippewa слегка большемерят, и я выбрал размер на половину меньше обычного. Поначалу относился к ним бережно: обходил каждую лужу, избегал грязи и дождя. Но две недели спустя меня отпустило. Я вспомнил, что брал ботинки совсем не за этим. Всё встало на свои места: от грязи и пыли «Чиппевы» стали засаливаться, а изнанка сырого денима оставила на голенище следы индиго.

Я носил ботинки практически ежедневно. Они застали и знойное лето 2015-го года и зиму 2016-го, когда температура опускалась до -30°. Летом в «Чиппевах» было жарко, и при температуре выше 20° я больше их не надену. В мороз с тёплым носком было терпимо. Но самое главное, что жёсткие условия никак на них не сказались: подошва и кожа остались в целы и невредимы.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

С течением лет бережное отношение к ботинкам окончательно пропало. Они прошли через мои падения со скейта, растворитель краски, осеннюю грязь, весеннюю слякоть и многое другое. Подошва немного сточилась, но спокойно прослужит ещё несколько лет. Вывернутая кожа оказалась выносливой и неприхотливой: на морозе не трескается, в дождь влагу не пропускает. За три года я никак за ней не ухаживал, и внешний вид доставляет: каждое пятно — это своя небольшая история.

Пашины «Чиппевы» спустя три года эксплуатации

Замена подошвы на ботинках Red Wing 875

Sat, 26 Aug 2017 12:00:00 +0000

Опыт замены подошвы на американских Red Wing Classic Moc в московском магазине Code7.

Самые лучшие истории — те, что рассказывают реальные люди. В нашем сообществе в Телеграме Николай Шорников поделился фотографиями своих ботинок Red Wing после замены подошвы. Результат вы видите сами:

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

Я связался с Николаем, чтобы узнать больше о его паре. Вот, что он рассказал:

«Впервые я увидел ботинки Red Wing в 2010 году на сайте FURFUR. Они делали репортаж с выставки Pitti Uomo, где в то время каждый второй носил „Винги“. До этого я думал, что лучшие рабочие ботинки — это Timberland. Но Red Wing меня покорили.

Свою пару я купил в 2012 году в московском магазине Fott. Тогда они ещё жили во дворах Столешникова (прим. теперь кафе „Энтузиаст“), и я запомнил, что ботинки мне продал Ильдар Иксанов. Ещё до того, как его имя сделали мемом.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Я выбрал пару на полразмера меньше и два месяца страдал: натёр не одну мазоль на пятках. Прочитал, что ботинки неубиваемые, и начал экспериментировать: ледяные лужи, сугробы. Зимой в них прохладно, поэтому подкладывал войлочную стельку. Летом ездил в них на мотоцикле: удобно, не жарко, голеностоп зафиксирован. Натирал кожу воском для кофров (боковые сумки мотоцикла).

Мне понравились качество сборки и силуэт — „Винги“ легко сочетать с самой разной одеждой. Но через четыре года стёрлась подошва, и я приобрёл новую пару в другом цвете. Потом я узнал, что магазин Code7 предоставляет услугу по замене подошвы. За годы носки ботинки приняли форму моей ноги и стали настолько удобными, что я решил дать им вторую жизнь.»

Ботинки Red Wing 875 до и после замены подошвы в магазине Code7

«Замену произвели всего за неделю. После ремонта ботинки стали как будто на 2—3 мм свободнее, и я этому даже обрадовался. Говорят, что Red Wing — это попса. Но мне кажется, это справедливо для очень узкого круга заинтересованных, потому что на улицах они встречаются редко. И мне это нравится. Советую попробовать каждому.»

ШИШТ: 2016/03/23

Wed, 23 Mar 2016 16:00:00 +0000

Джинсовый костюмчик.

Говорят, больше одной джинсовой вещи в образе, тем более, если они однотонные — перебор. Но во-первых, мне кажется, что светло-коричневые ботинки достаточно сильно контрастируют, чтобы отвлекать внимание на себя. А во-вторых, мне очень нравятся джинсовые вещи.

PS ШИШТ — от английского #wiwt, то есть What I Wear Today или что я надел сегодня.

Кроссовки adidas Stan Smith x Horween Leather

Tue, 29 Sep 2015 10:00:00 +0000

Классическую модель изготовили из натуральной кожи, которая меняет цвет с прошествием времени.

Рассказывать про каждую новую пару кроссовок, выполненных в натуральной необработанной коже c огромным потенциалом к благородному старению, у меня уже вошло в привычку. До сих пор любопытно, как будет меняться внешний вид кожи, которая с течением времени начнёт приобретать уникальный индивидуальный характер. Хотя, с другой стороны, это как с необработанным денимом: да, он, конечно, стирается каждый раз по-своему, в зависимости от образа жизни конкретного владельца, но в конечном итоге это вызывает интерес только у самого владельца. К тому же, от того, в каком кармане я ношу телефон, а в каком кошелёк, внешний вид моих джинсов едва ли принципиально изменится. И всё-таки что-то в этом есть, а поэтому вернёмся непосредственно к новости.

Сейчас уже все знают, что тренд на использование необработанной кожи в кроссовках задали японцы из Hender Scheme, которые таким образом отдают дань уважения легендарным силуэтам вроде Vans Authentic, Nike Cortez, adidas Micropacer, New Balance 1300 и др. Первыми ответили в Reebok, в начале года представив модель Classic Leather в коже чикагской фабрики Horween. Затем выстрелил ASICS, выпустив чумовые GEL-Lyte III японского производства по цене $500. Буквально на прошлой неделе состоялся релиз Air Jordan 1 Pinnacle, за которые пришлось бы отдать $400. И вот, наконец, в adidas презентовали низкую и высокую версии знаменитых Stan Smith.

Так же, как и ранее в этом году Reebok, новые кроссовки adidas выполнены в натуральной необработанной коже Horween. Судя по цене ($150 и $160), этот релиз является гораздо более масштабным, чем недавние модели от ASICS и Nike, а значит его появления вполне можно ждать и у российских ритейлеров (те же Reebok были и в Fott, и в Brandshop). Поживём — увидим.

Как чистить холщовые кеды

Sat, 26 Sep 2015 21:00:00 +0000

Спойлер: хозяйственным мылом и щёткой с пластиковым ворсом.

Как нам ежегодно рассказывают разного рода эксперты, белые холщовые кеды — это основа летнего гардероба. Они сочетаются буквально со всем и совсем не требуют ухода. Напротив, чем грязнее, тем лучше — пусть все знают, что лето прошло на ура. С другой стороны, где та грань, когда «плимсолы» уже эффектно запачканы, но ваша девушка ещё не просит снести их на помойку, до конца непонятно. И всё-таки, иногда наступают моменты, когда хочется, чтобы белые кеды вновь стали белыми.

Вообще, в интернете можно найти десятки инструкций о том, как почистить белые кеды, и все они разные. Пронин говорит, что достаточно просто постирать их в стиральной машинке. Другие предлагают смешать стиральный порошок с содой. Третьи используют спирт с влажными дисками. Пытаясь разобраться во всём этом многообразии, начинаешь понимать, почему американский сникерхед Джейсон Маркк однажды задался целью придумать универсальное средство, которое можно было бы использовать для любых тканей, встречающихся в паре кроссовок. К сожалению, у меня одноимённого средства пока нет, поэтому расскажу о своём бытовом способе.

Когда пришло время чистить мою пару Converse Jack Purcell, я решил начать с самого лёгкого — стиральной машинки. Всё-таки это просто холщовые кеды, чего их жалеть. Отбеливатель, 40°, деликатный режим. Однако результат оказался не слишком успешным: «Конверсы», конечно, стали белее, но самые сильные загрязнения никуда не делись. Тогда я прибегнул к «дедовскому» методу, которым я уже отмывал жёлтые ботинки Timberland: хозяйственное мыло + стандартная щётка «Пластис» из IKEA. Смочил щётку, намылил и чистил круговыми движениями. Как видно по фотографиям, срабатывает процентов на 90%: следы загрязнений остались только на язычке, в то время как вся остальная поверхность, включая подошву, засияла, как новая.

Но месяц спустя я испачкал свои «Конверсы» по-настоящему. Сперва игрой в мяч в зелёной траве, затем переходом расплывшихся просёлочных дорог вброд. В результате моя пара не только покрылась разноцветными пятнами, но и промокла насквозь в грязи.

Ничего нового я выдумывать не стал. Дав кедам высохнуть, я стряхнул щёткой всю налипшую грязь, после чего тщательно прошёлся круговыми движениями с водой и хозяйственным мылом. Говорить о том, что «Конверсы» вновь засияли первозданной белизной не приходится: то тут, то там виднеются желтоватые и зеленоватые следы въевшихся пятен. Но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо, этакий натуральный off white — как раз тот случай, когда белый цвет становится по-хорошему грязным.

PS Что касается Jason Markk, то я уже подарил набор с премиальной щёткой своему другу, но он за пару месяцев так и не собрался. Может, потерял. А может, это только мне интересно. Но все эти демонстрационные видео выглядят довольно впечатляюще. Кстати, если у вас есть свои рабочие способы, делитесь в комментах.

Японские кеды на вулканизированной подошве

Thu, 30 Jul 2015 19:00:00 +0000

История возрождения традиционного производства холщёвых кед на резиновой подошве.

Кажется, первыми были Shoes Like Pottery. В 2010 году MoonStar, обувная фабрика с более чем столетней историей производства обуви, в качестве экспоната на выставке DESIGNING? презентовала простые канвасовые кеды на резиновой подошве ака ”плимсолы” вместе с классическими предметами керамической посуды. Таким образом MoonStar хотела обратить внимание на то, насколько вулканизация — одна из стадий в процессе изготовления обуви — похожа на традиционное гончарное дело, несмотря на тот факт, что мы привыкли считать кеды расходным материалом, который быстро приходит в негодность. Реакция оказалась настолько положительной, что уже в начале 2011 года кеды поступили в продажу.

Фото: Shoes Like Pottery

Спустя пару лет кеды японского производства добавляет в свою коллекцию Anachronorm. Весной 2014 года похожие появляются у the Hill-Side. В то же время рождается Doek. В начале этого года за обычные кеды взялся Джон Лофгрен, проживающий в Японии американец, известный каноническими рабочими сапогами. Наконец, на прошедшей на прошлой неделе выставке (сapsule) в Нью-Йорке свою версию знаменитого силуэта представили канадцы из Naked & Famous. И если все предыдущие компании смело можно называть нишевыми, то последняя продаётся в сотне магазинов по всему миру.

Помимо того, что кеды всех перечисленных брендов производятся в Японии, их объединяют схожие формы, вдохновлённые классическими силуэтами вроде Chuck Taylor, Jack Purcell и Center Hi. К тому же, все они изготовлены методом вулканизации, когда подошва крепится к верху за счёт химической реакции, протекающей в печи при температуре около 120°-130° в течение 70 минут. Более того, интернет-магазины, в которых представлена обувь этих брендов, часто предупреждают, что японские кеды идут на полразмера больше обычных. Вполне возможно, что всё это простые совпадения. Но более вероятной мне кажется версия о том, что Shoes Like Pottery, Anachronorm, the Hill-Side, Doek, John Lofgren, а теперь ещё и Naked & Famous производятся на одной и той же фабрике MoonStar.

Кроме MoonStar в Японии существует всего две фабрики, обладающие мощностями для производства обуви методом вулканизации. Одна из них принадлежит Asahi Shoes, так же как и MoonStar базирующейся в Куруме, префектура Фукуока и отвечающей, например, за производство японского бренда Sols. Другая — компании Nichiman из Хиросимы, префектура Тюгоку. Официально подтверждено, что Doek изготавливаются на фабрике MoonStar. Что касается Anachronorm и the Hill-Side, то, если внимательно осмотреть их подошву, то легко заметить одинаковую полоску “MADE IN JAPAN” — точно такую же, как на подошве Shoes Like Pottery. Остаются John Lofgren и Naked & Famous, о которых сложно что-то сказать наверняка, но учитывая опыт других брендов, было бы логичным предположить, что и они, в свою очередь, тоже обратились к MoonStar.

Подошвы Shoes Like Pottery, Anachronorm и the Hill-Side

Однако в отрыве от того, что различные бренды предположительно заказывают кеды у одного и того же производителя в Японии, в чём заключается их преимущество по сравнению с Converse, Vans, Sperry и другими, чьи аналоги не только пользуются большей популярностью, но и стоят в 2—3 раза дешевле? Основной процесс производства и тех, и других выглядит приблизительно одинаково. Готовую верхнюю часть кроссовка загибают вокруг внутренней части подошвы (то, на чём впоследствии лежит стелька). Затем по контуру натягивают ленту из ещё мягкой резины, загибая её вниз на подошву. Верхняя часть, таким образом, оказывается зажата между стелькой и лентой. После этого приклеивают нижнюю часть подошвы (то, чем мы наступаем на различные поверхности), дополнительно закрепляя верх и низ ещё одной лентой. Наконец, вулканизация: готовый кроссовок помещают в печь, где при температуре около 120°-130° в течение 70 минут протекает химическая реакция, в результате которой, во-первых, все резиновые части (внутренняя подошва, внешняя подошва и две скрепляющие ленты) фактически становятся единым целым и, во-вторых, резина приобретает замечательные свойства прочности и эластичности at the same damn time.

Таким образом изготавливаются и Vans, и Shoes Like Pottery. Та же MoonStar помимо японской фабрики имеет завод в Китае, где процесс производства обуви на вулканизированной подошве поставлен на поток. Разница кроется в мелочах. Во-первых, материалы. MoonStar разрабатывает собственные резиновые смеси для достижения наилучших свойств материала в процессе вулканизации, что, в свою очередь, должно обеспечивать повышенный комфорт в процессе носки и увеличенный срок службы. Во-вторых, подобно процессу производства первоклассных оправ для очков из ацетилцеллюлозы MoonStar вырезает необходимые части из цельного листа резины вместо того, чтобы заливать её в формы. В-третьих, контроль качества и этические нормы, чёткое соблюдение которых гарантировано в Стране восходящего солнца.

Цены на кеды различных брендов, изготовленные на фабрике MoonStar в Японии, находятся на уровне около $150 за пару и различаются главным образом в зависимости от используемых материалов верха. Например, самые простые Shoes Like Pottery обойдутся в $135 + $33.95 за доставку в END.. Doek идут в ту же стоимость, но найти их гораздо сложнее. Особенно с доставкой в Россию: $185 CAD + $50 CAD за доставку в Lost & Found, ¥12 960 с запросом по электронной почте в Good Weaver или на удачу у других японских ритейлеров. Зато в Doek используется каcури (kasuri) — плотная ткань, до сих пор изготавливаемая на старинных станках в Куруме и окрашиваемая вручную натуральным индиго. Наибольшее разнообразие материалов и расцветок, само собой, предлагает the Hill-Side: от $150 за слипоны из шамбре и канваса до$225 за высокие кеды из донегал твида, созданного на заказ ирландцами из Molloy & Sons. Ещё дороже ($245 в Self Edge) обойдутся John Lofgren, однако каких-либо причин помимо эксклюзивности я для этого не вижу.

На мой взгляд, учитывая японское производство и потенциальные преимущества хорошей резины и вулканизации по всем правилам, стоимость выглядит вполне оправданной. Те же Common Projects переоценены гораздо значительнее, несмотря на использование кожи. С другой стороны, этим летом я сменил свои старые “плимсолы” на базовые Jack Purcell, и пока полёт нормальный.

История кедов Jack Purcell

Thu, 09 Jul 2015 13:00:00 +0000

И почему Converse не имеет никакого отношения к появлению легендарной модели.

Converse — один из тех брендов, которые, кажется, существовали всегда. Ещё ребёнком с одобрения родителей я выбирал силуэт Chuck Taylor All-Stars для спортивных занятий и дачных гулянок. Тогда я, конечно, не знал ни модели, ни бренда, да и производителем была вовсе не компания Converse, а безымянные заводы в Китае. Тем не менее, именно этот силуэт являлся для меня синонимом слова “кеды”.

Однако в отличие от каких-нибудь Nike или adidas, для которых многие с ходу назовут или, по крайней мере, вспомнят 5-10 моделей, Converse — это как-будто Chuck Taylor All-Stars и всё. Как бы смешно это ни звучало, но о существовании Jack Purcell я узнал, только благодаря коллаборации с Comme des Garçons. И не потому что я что-либо знал о последнем, а потому что попробуй не обратить внимания на “странные “Конверсы” с красным сердечком на боку”.

Converse Jack Purcell

Вместе с тем, в США Jack Purcell — силуэт, не менее узнаваемый, чем Chuck Taylor All-Stars. Настоящая классика. И в последнее время Converse уделяет модели всё больше и больше внимания: сначала серия совместных коллекций с британским производителем непромокаемых плащей Hancock, затем обновлённая версия, дополненная амортизационной технологией Nike Zoom (с 2003 года бренд Converse принадлежит Nike). Однако так было не всегда. Более того, когда-то модель Jack Purcell и вовсе выпускалась не компанией Converse. Но обо всём по порядку.

Фото: Searching for June Cleaver

Когда-то я уже рассказывал о «плимсолах» или «лёгких кедах из парусиновой ткани на резиновой подошве», летней обуви британских работяг ХIХ в. Точно проследить их историю в США довольно сложно, однако доподлинно известно несколько фактов. Первое упоминание термина sneaker, предполагающего наличие резиновой подошвы, зафиксировано в 1887 году в The New York Times со ссылкой на The Boston Journal of Education. В короткой выдержке школьный учитель сетует на жаргон своих учеников, которые таким образом называли теннисную обувь.

В 1889 году произошла масштабная консолидация многочисленных резиновых компаний в единую U.S. Rubber, основным бизнесом которой до массового распространения автомобилей было именно производство обуви. В 1916 году U.S. Rubber создала отдельный спортивный бренд, получивший незамысловатое название Keds. И хотя к тому моменту спортивная обувь на резиновой подошве была уже не в новинку, именно Keds многие называют первым широко распространённым кроссовочным брендом. Годом позднее Converse представила знаменитую баскетбольную модель All-Stars (тогда ещё без приставки Chuck Taylor). Однако, как я уже упоминал выше, к появлению Jack Purcell компания Converse не имеет никакого отношения.

Фото: Heddels

Джек Пёрселл родился в Канаде в 1903 году, спустя три года после того, как в этой стране состоялась первая игра в бадминтон. Начав карьеру бадминтониста в возрасте 21 года, к 30 годам Джек обыграл всех лучших игроков Канады, США и Великобритании, став таким образом чемпионом мира в этом виде спорта. В 1935 году для разработки новых спортивных кроссовок его пригласила компания B.F. Goodrich. Так родились Jack Purcell, легендарные кеды, в которых сам Джек играл вплоть до 1945 года, когда он оставил карьеру, так и не уступив своего титула.

На некоторых рекламных плакатах Jack Purcell можно заметить крупные буквы PF, навевающие мысли о бренде PF Flyers, который так же принадлежал B.F. Goodrich. Однако скорее всего они обозначают наличие технологии Posture Foundation, патент на которую представитель компании Хайман Уитмен получил в 1932 году. Суть разработки заключается в наличие супинатора — части подошвы или стельки, распределяющей нагрузку равномерно от центра стопы. Кеды, в которых применялась технология стали настолько популярны, что в 1937 году B.F. Goodrich запустила отдельный бренд, который и получил название PF Flyers.

Джеймс Дин в кедах Jack Purcell

Характерной чертой модели Jack Purcell является синяя полоска на мыске, при взгляде сверху напоминающая улыбку. Именно по ней модель легко опознать на старых чёрно-белых фотографиях. Джеймс Дин, Стив МакКуин, Элвис Пресли, Джорж Харрисон — все они в разные годы появлялись в классических белых Jack Purcell и несомненно способствовали росту их популярности. К концу 60-х Jack Purcell стали настолько популярны, что под тем же брендом стали выпускать и другие модели, дизайн которых лишь отдалённо напоминал оригинал.

Но со временем дела у PF Flyers, главного бренда B.F. Goodrich, шли всё хуже, и в 1972 году всю компанию выкупила Converse. Позднее из-за антитрастового законодательства соглашение пришлось расторгнуть, однако бренд Jack Purcell так и остался за последней. Кто знает, возможно это и к лучшему, потому что иначе знаменитый силуэт мог кануть в лету вслед за PF Flyers, которые только сейчас, после покупки компанией New Balance в 2001 году, получили второе рождение.

Сегодня базовые белые Jack Purcell представлены аж в трёх едва различимых внешне вариациях: Jack Purcell Classic, Jack Purcell Woven Tape и Jack Purcell Signature. Одна из них и стала моей новой парой простых белых кед на лето. Почитать про старые, а также узнать, какие ещё бывают варианты, вы можете в моём прошлогоднем посте. А про новые — в следующий раз.

Кроссовки Epaulet Unfinished Horsehide Trainers

Thu, 02 Jul 2015 10:00:00 +0000

Американский бренд представил кроссовки из кожи растительного дубления, которая меняет цвет с прошествием времени.

На страницах этого блога я уже не раз затрагивал тему замечательных свойств натуральной кожи высокого качества. Это и рядовые «Кларксы», которые со временем светлеют, а затем вновь приобретают глубокий, насыщенный цвет при нанесении свежего слоя воска. И приобретённый у настоящего французского ремесленника ремень, который за два года из ярко-рыжего превратился в тёмно-коричневый (кстати, пора обновить фотографии!). В это трудно поверить, но даже мои классические “лонгвинги” Florsheim когда-то были светло-серого цвета.

Для меня кожа — это как необработанный деним: плотное, однородное и, может быть, даже неудобное полотно, которое со временем меняется, приобретает собственный неповторимый характер, продиктованный особенностями и образом жизни, уникальными для каждого отдельно взятого владельца. Однако если деним изначально имеет тёмный, насыщенный цвет индиго, который затем постепенно теряется в процессе носки и стирки, то с кожей всё наоборот: чем меньшей обработке и окраске она подвергалась изначально, тем она светлее, и тем значительнее будут изменения, которые с ней произойдут.

Американский Epaulet я уже упоминал, когда рассказывал про минималистские кожаные теннисные кеды Rancourt & Co. Бренд был основан в 2008 году в Бруклине и тех пор успел расширить свою линейку до полного спектра мужской одежды от головных уборов до обуви. Главной гордостью Epaulet называет свои брюки и чиносы, которые изготавливаются нью-йоркской фабрикой, действующей с 1925 года. Рубашки для Epaulet делают ни много ни мало Gitman Bros, Individualized Shirts и New England Shirt Company. К тому же, бренд регулярно отличается важными совместными коллекциями с Alden, Carmina, Golden Bear и др.

Прошлым летом Epaulet впервые представил линейку минималистских теннисных кед из премиальной итальянской кожи на подошве Margom, изготовленных на фабрике в Португалии — ещё одна попытка откусить кусок пирога Common Projects. Однако преимуществом Epaulet стала цена — $225, что в полтора раза дешевле именитых итальянцев. Впоследствии коллекция пополнилась ещё тремя классическими силуэтами, включая German Army Trainer или GAT, популяризированный небезызвестным Maison Martin Margiela (который теперь, кажется, называется просто Maison Margiela). Но самое интересное, что Epaulet не остановился и пошёл дальше, предлагая эксклюзивные виды кожи, редко встречаемые в кроссовках и кедах. Последним подобным релизом и стали Epaulet Unfinished Horsehide Trainers.

Unfinished Horsehide — это премиальная кожа растительного дубления итальянской фабрики Comipel (один из двух производителей знаменитой кожи shell cordovan. Второй — само собой, Horween). Благодаря минимальной обработке, этот вид кожи имеет светлый, близкий к натуральному цвет и сохраняет все естественные природные несовершенства, очень напоминая кожу Horween Essex (с которой не так давно был интересный проект у Rancourt & Co). Потенциал к благородному старению у Unfinished Horsehide неограниченный, что наглядно демонстрируют фотографии кроссовок спустя три месяца носки. Ходьба, солнечные лучи, влага и другие факторы будут создавать совершенно индивидуальный окрас, который, к тому же, будет различаться в зависимости от части кроссовка: темнее в местах, подверженных наибольшему воздействию, и светлее в закрытых участках.

Подошва — всё та же итальянская Margom смолистого цвета, хотя и чуть тоньше той, что используется в Common Projects. Внутренняя подкладка из мягкой перчаточной кожи. Кожаная стелька. Описание на сайте гласит, что размеры совпадают с размерной сеткой Converse. Сделано в Португалии. В общем, все признаки того, что со временем эти кеды могут стать невероятно удобной парой обуви.

К этому моменту многие наверняка уже вспомнили те чумовые реплики знаменитых кед и кроссовок, которые японцы из Hender Scheme воспроизводят из практически необработанной кожи максимально натурального цвета. Классические силуэты Vans, Nike и других, которые мы ежедневно встречаем в метро, им удалось превратить в предметы искусства. По крайней мере, судя по ценнику, который начинается от $600 и спокойно может переваливать за $1000 (ищите на END., Hypebeast и HAVEN). Так что, в отличие от Hender Scheme, приобретение кед и кроссовок Epaulet из кожи Unfinished Horsehide действительно представляется реальным.

Однако всё не так просто. Цены на новую коллекцию Epaulet разнятся от $245 до $275 в зависимости от модели, однако её поставки ожидаются лишь к октябрю-ноябрю. К тому же, чтобы зарезервировать себе пару, уже сейчас необходимо внести депозит в размере $100 (кстати, Gustin и вовсе требует полную стоимость). Заказы принимаются вплоть до завтра, 3 июля, или пока общий заказ не достигнет 500 пар. И тем не менее, на мой взгляд, предложение всё равно остаётся крайне привлекательным как по потрясающему соотношению цены (немногим больше чем недавний Tier Zero релиз Nike) и качества, так и с эстетической точки зрения.

История хайкеров

Tue, 10 Feb 2015 21:00:00 +0000

Откуда взялся популярный силуэт зимней обуви.

Когда я в первый раз собрался рассказать про свои Diemme Roccia Vet, на выходе получился пост про трудности выбора зимней обуви. Решив, что после этого можно с чистой совестью переходить к Diemme, я начал разбираться в истории хайкеров и в самых началах Owmanmag наткнулся на следующую фразу:

«Нет особой нужды рассказывать о происхождении хайкеров, в наиболее разжеванном виде их история была представлена в статье в канувшем в лету потоке LAD на Look At Me.»

Хм. Приятно удивлённый актуальностью той статьи (2010 год как никак!), я в то же время не смог найти в ней никакой конкретной информации, лишь несколько основных имён, да практический совет о том, что хайкеры — как и любая другая обувь — отлично сочетаются с джинсами, чиносами и парками. И завертелось. До своих Roccia Vet я в итоге опять не добрался. Зато, как мне кажется, получилась какая-никакая история.

Хайкеры — они как фильмы Уэса Андерсона: по-хорошему старомодны и продуманы вплоть до мелочей. Но, несмотря на очевидно винтажный фасон, проследить точный момент их появления довольно сложно. Рискну предположить, что свои истоки они берут в приальпийских регионах соседствующих европейских стран первой половины ХХ в. Так, в 1925 году в австрийской коммуне Мольн Антон Линтнер основал свою мастерскую Dachstein, названную в честь одноимённого горного массива. В 1945 году его ботинки уже вполне походили на то, что мы сегодня называем хайкерами.

Примерно в то же время развивалась история Питера Лиммера, одного из двенадцати сыновей баварского сапожника. Работать в отцовской лавке он начал в возрасте 9 лет. Во время Первой мировой войны попал на три года в плен к русским, что однако не помешало ему вернуться в родную Баварию и выучиться на сертифицированного обувщика. Но из-за тяжёлой ситуации, в которой страна оказалась после войны, в 1924 году он перебрался за океан, в Бостон, где на тот момент проживала одна из его сестёр. Проработав какое-то время на обувной фабрике, на заёмные средства он сумел открыть ремонтную мастерскую, где параллельно стал изготавливать собственные лыжные ботинки. Спустя десятилетие увлечение лыжным спортом наконец добралось и до Америки, а в 1939 году Питер Лиммер получил первый в США патент на производство лыжных ботинок. Со временем в лыжную обувь пришли современные технологии, и Limmer Boots полностью переключились на производство традиционных хайкеров. Уже в 1936 в ботинках Limmer, оснащённых гвоздями в подошве, было совершенно восхождение на индийскую гору Нандадеви — на тот момент высочайшее восхождение из совершённых человеком. Одним из членов той экспедиции был Артур Эммонс, ранее потерявший все пальцы на ногах в походе на гору Гонгха Шан в Китае — специально для него была изготовлена укороченная пара хайкеров Limmer.

Сегодня внук Питера Лиммера, тоже Питер, оставаясь верным традициям деда, так же рекомендует вкладываться в пару обуви на заказ, которую он совместно с единственным напарником изготовит собственноручно у себя в амбаре, в небольшой деревушке Интервэйл, штат Нью-Гэмпшир. Привычной американской коже Horween они предпочитают швейцарскую, толщина которой достигает непрощающих 3,2 мм. Вниз традиционно ставят Vibram. Цены на модели под заказ начинаются от $650, а очередь спокойно может растягиваться на несколько лет, благо ежегодно из под рук мастеров выходят не более 200 пар. Впрочем существует и линейка моделей стандартных размеров, которая производится на баварской фабрике Meindl и продаётся по цене около $350. И хотя ботинки, сделанные в Германии, доступны без очереди, приобрести их можно только, связавшись напрямую с мастерской в Интервейле по телефону или электронной почте. Сайт мастерской, судя по всему, служит не меньше самих ботинок.

Первой «большой» компанией, поставляющей хайкеры на американский рынок, стала как ни странно Red Wing. В 1965 году глава компании Уильям Свизи, вдохновлённый путешествием по Европе, где на то время пришёлся расцвет пешего туризма, решил создать новую нишу на американском рынке. Так на свет появился бренд Vasque. Скорее всего это совпадение, но в том же году итальянская Scarpa начала экспортировать свою обувь в США по заказу бостонского итальянца Фабиано, который выпустил под своим именем легендарную линейку хайкеров. Когда-то хайкеры Vasque тоже производились в Италии, а их внешний вид и функционал ничем не уступали конкурентам. Но, как и многие, сегодня бренд производит типичную performance обувь, ориентированную на настоящих туристов, а не ностальгирующих городских пижонов.

А как же Danner? Чарльз Даннер начал шить рабочие ботинки для лесорубов ещё в далёком 1932 году. Сегодня об этом редко вспоминают, но произошло это в маленьком городке Чиппева Фоллс, штат Висконсин, название которого вы возможно уже слышали — так называется ещё одна традиционная американская обувная компания Chippewa. В Портленд, штат Орегон, с которым прочно ассоциируется Danner, Чарльз перебрался спустя четыре года: там спрос на его обувь был гораздо выше, и такие же ботинки он мог продавать по цене в пять раз дороже.

Свой вариант хайкеров в Danner предложили лишь в начале 70-х, когда увлечение активным отдыхом уже вовсю захватило Америку. Модель 6490 внешне походила на горные ботинки, которые компания делала и раньше, но отличалась существенным преимуществом в весе (1,8 кг против 2,9 кг у горной модели 7509). Ещё один рекламный лозунг, призванный привлечь внимание покупателей, утверждал, что новые хайкеры почти не нуждаются в разноске, поскольку изготовлены из единого куска кожи с минимальным количеством внутренних швов. Впрочем та же реклама содержала предупреждение о том, что крюки-заклёпки на изнанке ботинка ничем не прикрыты, поэтому людям с чувствительными ногами рекомендуется надевать мягкие носки. Остаётся только гадать, насколько суровой была модель 6490, учитывая тот факт, что даже современные Mountain Light II можно разнашивать в течение года (см. комменты), прежде чем они станут по-настоящему удобными.

Но настоящий прорыв совершила следующая модель Danner, получившая говорящее название Light. Разработка велась бывшим сотрудником Vasque Гийомом Сакре, который начал с того, что заменил толстую кожу на прочные панели из нейлона в местах, где жёсткость была не критична — это позволило ещё немного уменьшить массу. Но главным новшеством стала подкладка, изготовленная из материала GORE-TEX, который впервые применялся в паре обуви. Чуть позже, в 1983 году, на изобретение, гарантировавшее одновременно и водоотталкивающие, и дышащие свойства, был зарегистрирован патент, в котором в качестве изобретателя был указан сам Гийом, а вот владельцем значилась вовсе не Danner, а корпорация Gore. Поэтому уже через пару лет уникальная технология была внедрена большинством конкурентов. Danner, в свою очередь, на волне успеха Light добавила GORE-TEX и в более проходимую модель 6490. Для соблюдения преемственности её переименовали в Mountain Light, и именно под этим названием она дошла до наших дней. Правда сегодня у неё также существует брат-близнец Mountain Light II, но, судя по описанию на официальном сайте, последняя модель отличается лишь более узкой городской колодкой (стандартные Mountain Light действительно предназначались для пеших походов, и колодку подбирали специально с расчётом на пару толстых мягких носков).

Север итальянского региона Венето был знаменит своей обувной промышленностью ещё в ХVII в. До 60-х годов Монтебелунна оставалась одним из мировых центров производства горных ботинок. Затем, в 70-х, компания Technica разработала метод впрыскивания пластика в заготовленные формы, что положило конец использованию кожи в лыжной обуви и сделало Монтебеллуну лидером, изготавливающим 75% всех лыжных ботинок мира. Регион собрал в себе столько опыта, знаний и технологий, что многие компании до сих пор предпочитают иметь здесь если не штаб-квартиру, то хотя бы дизайн-центр.

Именно в такой среде родились и воспитывались братья Майко и Деннис Синьор. Последний с 13 лет работал на обувных фабриках Монтебеллуны, пока наконец в 1992 году не получил заказ от немецкой сети. Успешно отшив первую партию и получив следующий заказ, братья основали компанию Calzaturificio Diemme (ит. обувная фабрика Diemme) и уже под этим названием начали шить обувь по контракту. Со временем их заказчиками стали Chanel, Bottega Veneta, Maison Martin Margiela, Gucci, Nonnative, Bedwin and the Heartbreakers и др.

Собрав обширное портфолио из самых разных моделей от профессиональных охотничьих ботинок до городских кроссовок, братья Синьор смогли перейти к созданию обуви под собственным брендом. Однако то были не привычные сезонные коллекции, а отдельные заказы, составляемые каждым клиентом под себя. Так продолжалось до 2007 года, когда продукцией Diemme заинтересовался японский дистрибьютер GMT. Именно GMT сделал первые шаги по адаптации хайкеров к городским условиям, в частности, поставив их на знаменитую белую подошву Vibram Cristy.

Следующий этап для компании наступил в 2010 году, когда за Diemme взялась норвежская Blender Agency. Начав сотрудничество как дистрибьютер, Blender Agency быстро стала полноценным партнёром, ответственным за всю креативную часть. Коллекции стали выпускаться ровно два раза в год, добавились новые чисто городские модели, среди магазинов, продающих Diemme, появились Très Bien, Norse, Kith NYC и др. Всё это превратило премиальную линейку бренда в основное бизнес-направление компании. Однако одной из ключевых моделей зимней коллекции до сих пор остаются хайкеры Roccia Vet, изначально пришедшие из охотничьей коллекции бренда. Как-нибудь я ещё посвящу этой модели отдельный пост, но сейчас могу сказать, что в отличии от тех же Danner Mountain Light II, Roccia Vet создавалась специально для города, что делает её крайне удобной в повседневной жизни, но довольно опасной в условиях настоящего хайкинга. Впрочем, испытать последний на себе мне пока не довелось.

В Италии существовало/продолжает существовать множество брендов (Scarpa, о которой я уже упоминал, Pivetta, Zamberlan и др.), каждый из которых в своё время отличился культовой моделью хайкеров. Но, во-первых, большинство из них сегодня ориентированы на профессионалов — охотников, скалолазов, лыжников — а во-вторых, если бы я взялся рассказывать про каждый, то этот пост бы не закончился никогда. Поэтому остановлюсь на ещё одном итальянце, чьё имя нам уже хорошо известно — Fracap. Тем более, что история у бренда хоть и длинная, но подробностей её известно не много.

Как и Diemme, Fracap была основана двумя братьями. Альфредо и Джованни Каппелло (отсюда и название — FRAtello, ит. братья, CAPpello) взялись за дело отца в 1948 году. В отличие от Diemme произошло это в городке Монтерони-ди-Лечче, что на самом юго-востоке Италии. Местность в этом регионе в основном плоская, а население исторически занималось сельским хозяйством, соответственно изначально Fracap производила обувь для фермеров. В 1987 году уже следующее поколение Капелло переключилось на обувь для итальянских вооружённых сил. Наконец в начале 00-х Fracap стала выпускать городскую обувь сперва для японского рынка, а затем и для остального мира. Однако, судя по отсутствию каких-либо исторических свидетельств (фотографий в старых журналах или винтажных лотов на eBay), модели, которые Fracap выпускает сегодня, том числе «хайкеры» M120 Scarponcino — это всё современные дизайны без красивой легенды. Зато в остальном — материалы высокого качества, итальянское производство — это ещё одни «хайкеры», которые отлично смотрятся в городе и вероятно ничем не уступают Danner и Diemme.