Мои заметки про мужскую одежду😎

True Believer (1988)

Sun, 19 Jan 2025 18:07:11 +0000

«Верящий в правду» заставил меня поверить в то, что 80-е вобрали в себя всё. Они сохранили оригинальный стиль Лиги Плюща 60-х, интегрировали контркультурные 70-е и расслабили всё это новыми объёмами. А больше вроде ничего и не нужно.

Story mfg. Station Jacket

Wed, 27 Nov 2024 09:00:00 +0000

Единственная вещь, которую я высматриваю на чёрную пятницу 2024.

Прошли деньки, когда я часами пролистывал бесконечные страницы распродаж десятков интернет-магазинов в поисках нишевых брендов, которые никто не знает, за стоимость всегда чуть бОльшую, чем я могу себе позволить. Эх, молодость! К тому же, хвалёное ремесленное качество действительно служит долго. Так что вещи в гардероб всё пребывают, а на выход никто не торопится. Короче, сейлы уже не так заводят. Может, это и есть то, что называют кризисом среднего возраста?

Ладно, не всё так плохо. Порой я всё же добавляю шмотку-другую в вишлист. Так, тряхнуть стариной. Вот и на эту чёрную пятницу одну вещичку я таки присмотрел — Story mfg. Station Jacket. Типа станционный смотритель.

Для начала, в куртке есть все классические плюшки от Стори. Ну, знаете, красители исключительно растительного происхождения, все дела. Тут использовали акацию бабул и гранат. Эту акацию веками для чего только не применяли. Отец Саида, основателя Стори, так вообще зубы чистил её лепестками. А из коры делают средство для лечения экземы. Так что если кто-то опять заладит шарманку про то, что шмотки — это бездумное потребление, вы теперь знаете, что отвечать. Про гранат даже начинать не буду. А, ну и красили, разумеется, вручную. Ну а как иначе в наши-то дни?

Ладно, ручное окрашивание — это, как говорится в случае Стори, база. Наша куртка станционного смотрителя вышла в рамках капсулы Wonky-Wear, то есть «расхлябанная одежда», в которой бренд изучает хлипкие, наивные детали рабочей одежды. То есть как бы одежда, которая выглядит как рабочая, а на деле развалится при первом же испытании. Ну, классика, всё как мы любим. Чего не сделаешь, чтобы не работать руками.

Если вы думаете, что это всё шутки, то как бы не так: и на официальном сайте бренда, и на Энде куртку уже давно раскупили. Бездельников везде хватает. Так что если тоже хотите собрать образ из серии «не делал ничего своими руками ни дня в своей жизни» и чтобы не царьхарт как у всех, поторопитесь: -30% в Canoe Club, -25% в Highsnobiety или по фуллпрайсу в Graduate.

Реклама еды в магазине одежды

Sun, 31 Mar 2024 07:36:44 +0000

Тёмный паттерн, чтобы покупатели проголодались и купили одежду, или очень дорогая еда из Японии?

Приятного аппетита! Ой, стоп. В смысле? Это что вообще? Денимио, ты?

В общем, листаю сторис, никого не трогаю, а тут такая история. Показывают еду. Тянусь взглядом посмотреть, кто это так вкусно обедает, а там Denimio. И вообще, это реклама. В смысле не этот пост, а мне показывают рекламу.

Что? Реклама еды на Denimio? Если что, Денимио — это японский магазин, который продаёт японский деним западным покупателям (я советую бренд TCB). И тут, вдруг рамен, креветочные блинчики и удон в темпуре.

Всякое может быть. Но первая моя мысль — это такой тёмный паттерн: показывают мне еду, чтобы я нажал на ссылку, перешёл на сайт, а там, ой, японский деним, ну ладно, возьму, кто же от такого откажется. Могу даже на обедах экономить ради японских-то джипсов. Да и вообще, может оказаться, что в японской культуре отказываться — проявление неуважения. Вот неловко-то будет!

Но любопытство пересилило. Нажал на ссылку, перешёл на сайт, а там… и правда рамен ($ 71,80), креветочные блинчики ($87.60) и удон в темпуре ($87.40)! Блин, дорого как-то. Вроде бы сейчас все в Японию едут, как раз потому что доступно. Наверно качество ремесленное. Мейд ин Джапан как-никак.

К сожалению, в Россию, Китай и Гонконг еду не доставляют. Да и в наличии ничего не осталось. А было ли вообще? Или это действительно удачка, на которую я клюнул?…

Впрочем джипсы с Денимио я не заказал. Со мной такие трюки не сработают. Заказал из другого места и не японские. В смысле деним-то японский, причём разработанный эксклюзивно для бренда. Но сделаны в США. Но это вообще другая история.

Расскажите лучше, что там с раменом на Денимио. Кто-нибудь пробовал? Какой посоветуете?

PS Как написал, подумал, что этот пост мог бы и сам быть рекламой Денимио. Мне бы баллов насыпали, я бы потом джипсы себе заказал. Но нет, этот пост — не реклама и баллов мне никто не насыпет. Я проверил: даже мой старый промокод на первую покупку — и тот перестал работать. Поэтому сами решайте, иметь с ними дело или нет.

Перерабатывать пластик или нет?

Thu, 29 Feb 2024 11:34:03 +0000

На днях Story Mfg. выпустили лукпук весенней коллекции. Там всё очень красиво, посмотрите. Я думал, придраться не к чему. А оказалось, нет, в смысле есть к чему — к пластиковым контейнерам:

Мол, бренд же всю свою философию строит вокруг этичного производства из натуральных материалов. Даже не просто из натуральных, а из растительных. Например, они с 2013 года искали лиловый краситель, потому что в составе имеющихся натуральных красителей присутствовали насекомые — непорядок. А тут вдруг пластиковые контейнеры в лукпуке.

Я спросил в комментах к посту в Инстаграме, чё за дела. Ну, не спросил, а как это называется, поёрничал, что могли бы контейнеры из грязи сделать или что там ещё натуральное бывает. Саид, основатель Стори, терпеливо расписал, что эти контейнеры они используют буквально для всего: хранения, съёмок, перевозки вещей до шоурумов и тд. Короче, ответ здорового человека.

Можно было наверно для съёмки лукпука зацепить деревянные коробки из под мандаринов с ближайшего фармерс маркета или где там в Лондонцах мандарины продают. Тогда бы и не ёрничал никто. Но пластиковые контейнеры-то уже куплены. Что их прятать теперь от посторонних глаз что ли?

Ладно, я на самом деле вообще про другое хотел написать. При очередном упоминании того, что пластик — это плохо, я вспомнил, что давно ещё слушал подкаст PLANET MONEY Episode 926: So, Should We Recycle? Ну и вот, какую историю там рассказали.

В 90-х Китай начал захламлять США (и весь остальной мир) дешёвыми товарами. Чтобы не везти пустые контейнеры обратно, Китай стал закупать мусор. Дешёвая рабочая сила позволяла сортировать и мыть мусор, чтобы потом делать из него новые дешёвые товары. Так в 90-е на Китай приходилась половина мировой переработки.

Но вот вопрос: хорошо ли это для планеты? Чтобы переработать мусор в Китае нужны: раздельный сбор мусора; доставка до сортировочного центра, где мусор снова разбирают; доставка до порта; перевозка через весь мир; разгрузка; доставка до перерабатывающего завода; ещё одна сортировка мусор; мытьё всего мусора (грязный пластик не переработать). Все эти действия требуют энергии, воды, рабочей силы. Некоторые экономисты в отрасли защиты окружающей среды говорят, что в итоге все эти операции наносят планете больше вреда, чем обычная свалка.

В 2018 году Китай перестал закупать мусор. Стоимость рабочей силы возросла, и теперь Китаю дешевле самому добывать алюминий и производить пластик, чем принимать, сортировать и отмывать чужой мусор. Странам вроде США сдавать мусор на переработку стало некуда. Поэтому в местах, где нет своих перерабатывающих заводов, но люди сортируют отходы, отсортированный мусор в итоге всё равно попадает на свалку.

Некоторые страны — Швеция, Германия, Нидерланды — научились сжигать пластик так, чтобы вырабатывать из этого энергию и подавать горячую воду. Они научились использовать даже пепел, который остаётся: например, из него можно делать дорожки для бега в парках.

В итоге никто не знает, что вреднее: сваливать мусор или перерабатывать, попутно затрачивая кучу других ресурсов. Пока кажется, что раздельный сбор имеет смысл, если есть локальный перерабатывающий завод. Но чем сложнее логистика, тем меньше в этом смысла.

Такие дела🤷

Одевайся, как хочешь

Tue, 23 Jan 2024 15:08:16 +0000

Всем пофигу. Вот прям совсем. Вот прям ну нисколечко это не важно.

Наболело. Кто-то жалуется, что дескать, не могу одеваться по классике, все говорят — чего нарядный такой. Как будто 14 лет назад интырнет не взорвался тумблерами с картинками Ника Вустера в объективе Шотта Шумана (the Sartorialist). Ой, что, у Тома Брауна брючки короткие? Ну, простите.

Кто-то на умном пытается объяснить, что тренды (внезапно!) завтра превратятся в тыкву. Никогда такого не было и вот опять. Типа ребя с деньгами снова в курят в сторонке, потому что тренды убежали вперёд, но на самом деле нет, потому что деньги у тех же ребзей на новые тренды по-прежнему есть. И на следующие есть. И на те, что после них, тоже будут. И даже когда мы все устанем на своих диванах вещать свои экспертные мнения про МОДУ, ой, простите, СТИЛЬ, деньги на очередные тренды у них тоже будут. Чёрт их дери эти корпорации, глобализм и прочих масонов.

Но знаете, что? Знаете, конечно. Всем пофигу. Вот прям совсем. Вот прям ну нисколечко это не важно.

Ну очевидно же, что если ты завтра весь в Anglo-Italian по размеру куда угодно придёшь, все только рады будут. И если в кроссовках Roa и куртке с надписью Gore-Tex в модную кофейню зайдёшь, тоже оценят. А если в узких, подвёрнутых джипсах, Редвингах, Барбуре и с бородой, то уже не факт, придётся постараться. А в костюме в облипку и с бабочкой, то могут и высмеять. Хотя если на детский утренник, то может и норм.

Улавливаете? Можно сколько угодно смеяться над рабочками Царьхартт и модой на семидесятилетние кроссовки для футбича. Можно даже стиль преппи возвращать каждый год. Но факт в том, что тем, кто вчера искал винтажный Кархартт, сегодня гоняет в Самбах, а завтра откроет для себя преппи, вообще пофигу. Они кайфовали вчера, кайфуют сегодня и кайфанут завтра. И что теперь, гундеть каждый день?

Есть ещё такой перл. Мол, раньше внешний вид что-то значил. Внутри субкультур формировался свой уникальный стиль. А потом подключили интырнет, и границы размылись. И всё, типа нет больше субкультур. 2007 год необходимо вернуть. А вам не кажется, что смотреть картинки одетых людей онлайн и пытаться воспроизвести их в реальности, попутно осуждая тех, кто выбрал другие картинки или даже те же самые, но воспроизводит их недостаточно точно — это и есть субкультура?

Раньше надо было музыку определённую слушать или там на скейте кататься, чтобы к чему-то принадлежать. А теперь надо надо открыть Инстаграм и дождаться экстра25 на файнл сэйл, чтобы принадлежать к тем, кого в этом Инстаграме увидел. Если брать увлечение в целом, то получится поп культура. А если смотреть отдельно на тех, кому нравятся фотки людей в пиджаках и отдельно на тех, кому нравятся фотографии типа собрался в поход, то вот вам и субкультуры.

Возвращаюсь в начало. Про то, что кто-то на кого-то как-то посмотрит. Были у меня такие ботинки. Ещё студентом скопил деньжат, дождался файнл сейла вроде в Norse Store и купил себе пару армейских ботинок. Чуть ли не последний вздох господина Марка МакНэйри для Sanders. Я ещё, знаете, выбрал кожу цвета посветлее в надежде, что она со временем ~~будет благородно стареть~~ потемнеет. Выбрать-то выбрал. Только вот оказались ботинки рыжего (прям redhead) цвета, да ещё и кожа чуть ли лакированная. Мажь её, не мажь — ничего не впитывает. Зато всегда блестит. Само собой, никаким благородным старением они и не пахли. Зато пахли трещинами этого лакированного покрытия в местах заломов. Так и случилось. Но знаете, что? Что до трещин, что после трещин — ни одна моя шмотка не получала столько комплиментов от рандомных людей. Вот серьёзно, буквально через раз как надену, слышу: «Ой, какие ботинки!» Даже обидно за весь остальной гардероб. Думаете, это люди оценили, что ботинки сделаны в Англии? Или, может, ностальгировали по последним коллабам МакНэйри? Или просто вспоминали тот файнл сэйл на Норсе и восхищались моей выгодной сделкой? Нет. Ботинки всем нравились, потому что они рыжие и блестят. РЫЖИЕ И БЛЕСТЯТ.

Так что ещё раз. Всем пофигу. Вот прям совсем. Вот прям ну нисколечко это не важно.

Замечательная чёрная кожаная куртка

Sat, 23 Dec 2023 12:30:21 +0000

Отрывок из книги Роберто Боланьо «2666».

«Затем здоровье Ингеборг ухудшилось, и английский врач сказал, что девушка, эта милая и красивая девушка, проживёт от силы два или три месяца, а потом посмотрел на Райтера, а тот, не произнеся ни слова, расплакался; на самом же деле доктор смотрел не на Райтера, нет, английский врач сидел и разглядывал опытным взглядом скорняка или кожевника замечательную чёрную кожаную куртку и наконец (а Райтер всё ещё плакал) спросил, где тот её купил; где я купил что? — ах, куртку, да, в Берлине, соврал Райтер, еще до войны, в магазине под названием „Хан&Ферстер“, и тогда врач сказал ему, что „Хан&Ферстер“ или их наследники, возможно, вдохновлялись кожаными куртками фирмы „Мейсон&Купер“, производившей одежду из кожи в Манчестере, а ещё у них был филиал в Лондоне, и в 1938 году поступили в продажу куртки, точно такие же, как на Райтере: с такими же рукавами и воротником и таким же количеством пуговиц, на что Райтер в ответ просто пожал плечами, вытирая рукавом слезы, что бежали у него по щекам, и тогда врач, глубоко тронутый, подошёл к нему и положил руку на плечо и сказал, что у него есть такая же кожаная куртка, прямо как у Райтера, только ее произвели „Мейсон&Купер“, а не „Хан&Ферстер“, хотя на ощупь, а Райтер мог поверить ему на слово, ибо то было слово знатока, человека, посвятившего много времени коллекционированию курток из черной кожи, обе были идентичны, обе явным образом принадлежали одной и той же партии кожи, что „Мейсон&Купер“ использовали в 1938 году для пошива этих курток, которые были настоящими шедеврами и как шедевры — штучным товаром, потому что, хотя торговый дом „Мейсон&Купер“ продолжал существовать во время войны, насколько знал врач, господин Мейсон погиб при бомбардировке, но не от удара бомбы, тут же поправился доктор, а из-за слабого сердца: оно не выдержало пробежки в бомбоубежище, или не смогло выдержать страшного свиста, взрывов и грохота рушащихся зданий, или не смогло выдержать завывания сирен, одним словом, тут ничего непонятно, но ясно одно: у господина Мейсона случился сердечный приступ, и с того времени для торгового дома „Мейсон&Купер“ настали нелёгкие времена: у них падала не производительность, а качество, хотя, конечно, „качество“ тут не слишком подходящее слово, это некоторое преувеличение с его стороны, он просто пурист, сказал врач: качество продукции дома „Мейсон&Купер“ оставалось непревзойденным, но всё дело было в деталях, в некоем настрое, если так позволено выразиться, новых моделей кожаных курток, в чём-то неуловимом, что делало каждую кожаную куртку произведением ручной работы, неким художественным событием, что шло в ногу с историей и в то же время шло ей в противоход, не знаю, поймёте ли вы меня, сказал врач, и Райтер тогда снял куртку и положил ему на руки: мол, разглядывайте её, сколько нужно, сказал он, сидя на одном из двух стульев, что стояли в приемной, и Ханс всё ещё плакал, а врач так и остался стоять с кожаной курткой в руках и только тогда, похоже, проснулся от навеянного кожаными куртками сна, и смог сформулировать некую утешительную фразу или по крайней мере попытался её сочинить, зная, тем не менее, что Райтер безутешен, и потом он накинул ему куртку на плечи, и снова подумал: вот эта куртка, куртка барного вышибалы из проститутского района Кёльна, она же такая, как у меня, и он даже на минутку допустил, что она действительно его, только чуть более поношенная, словно бы его кожаная куртка вышла из шкафа в лондонской квартире и пересекла Ла Манш и север Франции с единственной целью — снова увидеть своего хозяина, английского военврача, ведущего предосудительный и распущенный образ жизни, врача, что помогал бесплатно неимущим — если, конечно, эти неимущие были ему друзьями или, по крайней мере, друзьями друзей,— и доктор даже на мгновение допустил, что этот молодой человек, рыдающий сейчас, ему соврал и что на самом деле он не купил куртку в магазине „Хан&Ферстер“, а эта самая вещь из чёрной кожи была настоящей курткой из коллекции „Мейсон&Купер“ и была приобретена в Лондоне, в магазине торгового дома „Мейсон&Купер“; однако, так или иначе, сказал себе врач, помогая безутешному Райтеру надеть куртку (столь знакомую на ощупь, такую прекрасную, такую привычную), жизнь — это большей своей частью тайна, которую никогда не узнать.»

PS За проверенной художественной литературой — сюдысь.

Эфир: Sessions 007

Wed, 06 Dec 2023 17:04:51 +0000

Обсуждаем, как Алекс съездил в Японию.

В седьмом живом эфире мы с Алексом обсудили его впечатления о поездке в Японию. Будьте осторожны: очень много одежды. Помимо шмоток и магазинов поговорили про татухи, домашних животных, диких животных. Алекс рассказал, как готовился к поездке, как на самом деле можно готовиться к поездке и что бы он хотел сделать, когда поедет в следующий раз.

Как обычно, ни на что не претендуем от слова совсем и будем благдарны любой обратной связи🙌

Послушать или посмотреть эфир можно в Телеграм-канале.

PS Также, почитайте ещё один рассказ о поездке в Японии от подписчика Ильи.

Лоферы Aimé Leon Dore

Tue, 29 Aug 2023 10:05:03 +0000

Почему у стритового бренда может и получиться.

Многие бренды пытаются продать классическую эстетику широким массам. Некоторым удаётся естественно вписать ее в повседневный образ жизни. Например, Drake’s, P.Johnson, Stoffa. Но всё это — ниша.

Мы живем в эпоху комфорта. Едва ли найдутся поводы, которые действительно требуют формального гардероба. Поэтому, если люди и покупают классическую одежду, то потому что хотят, а не потому что она им нужна.

Что касается обуви, то, по моим ощущениям, массово производят хоть сколько-то классические силуэты либо недорогие бренды, уже вписавшие себя в историю (например, Clarks или Dr. Martens), либо люкс, который продаёт своё имя, а не предметы. Всё, что находится между ними по цене, — очень узкая ниша.

Но у Aimé Leon Dore может и получиться заманить тех, кто находится на левой стороне ценового диапазона. Я не утверждаю, что именно эти лоферы станут следующей иконой обуви. Но с учётом репутации бренда в уличной культуре, они могут заинтересовать аудиторию, которая до сих пор не интересовалась классической одеждой.

Да, €‌375 евро — это дороже чем Clarks и Dr. Martens. Но это не безумно дорого, как просят люксовые бренды. Кроме того, мощная подошва Vibram, которая точно покажется уродливой тем самым нишевым фанатам классики, делает пару гораздо практичнее в глазах широких масс.

Впрочем вероятно, это просто мои фантазии на тему мифической значимости очередной пары обуви.

PS Мне «практичное» комбо подошвы и силуэта не нравится.

Первая пара обуви со встроенным компьютером

Tue, 15 Aug 2023 09:57:53 +0000

И нет, это вовсе не кроссовки.

В конце 70-х годов студенты Калифорнийского университета в Санта-Крузе Дойн Фармер и Норман Паккард собрали два портативных компьютера, чтобы обыграть казино в рулетку. За то время, пока рулетка крутится и крупье ещё принимает ставки, наблюдатель с первым компьютером на глаз замерял скорость и сообщал компьютеру. Компьютер расчитывал наиболее вероятную позицию, где остановится шарик, и передавал радиосигнал на компьютер сообщника, чтобы тот сделал ставку.

Чтобы остаться незамеченными, студенты спрятали компьютеры в обувь. А поскольку это были студенты-физики, которые впоследствии внесли значительный вклад в теорию хаоса, то и обувь у них была соответствующая — лонгвинги на кожаной подошве:

Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но всё равно ума не приложу, как в конце 70-х годов можно было собрать даже элементарный портативный компьютер, который сможет выдержать вес человека и передать сигнал другому компьютеру. Да ещё и с ножным управлением. С другой стороны, у парней была мотивация: на вырученные деньги они хотели основать коммуну для учёных. 70-е, что тут скажешь.

Одно лишь упущение. Я ожидал, что у американских студентов и ботинки будут американские. Ну, какие-нибудь Alden или Allen Edmonds. Но по крайней мере одна из пар была произведена в Югославии:

Коллаборация 10 Foot и Palace Skateboards

Thu, 27 Jul 2023 11:30:22 +0000

Легендарный райтер разбомбил полицейский минивен для принта на футболку скейтового бренда.

Palace сняли, как легендарный британский райтер (человек, который рисует граффити) 10 Foot бомбит (разрисовывает) сверху донизу полицейский минивен. После чего Palace фотографирует результат, принтит на футболку и, бум, очень рарный (редкий) релиз на подходе:

Один из самых залайканых комментов под постом негодует:

«Налоги, которые заплатят обычные люди, чтобы другой обычный человек это отмыл.»

Таких комментариев много. На них слетаются оппоненты, ухмыляясь, что коррумпированные бюрократы эти налоги воруют по своим карманам, переживать за стражей правопорядка — лизоблюдство и вообще, это стрит калчер.

Какой-то смельчак позвал официальный аккаунт Vans:

«Вы серьёзно поддерживаете это дерьмо?»

Официальный аккаунт Palace ловко играет словами в ответ:

«Всё путём. Это же не на стене.» (слоган Vans — off the wall)

Всегда поднимают настроение и комментарии про реселл:

«Жду не дождусь, когда 13-летний продавец выставит футбу за £500 на Depop.»

Ну и самый залайканный коммент, как мне кажется, выражает удивление тем, что люди ожидают от эпатажного скейт / хайп бренда чего-то помимо самого ролика и футболки:

«Не ожидал увидеть столько лизоблюдов правопорядка под постом скейт-бренда.»

PS Почему 10 Foot называют легендарным, можно почитать в подробном профайле на Financial Times (внезапно). Автор готовил статью несколько месяцев и лично провёл немало часов как с райтером, так и с полицейскими, которые выступают против него.

Эфир: Sessions 006

Tue, 23 May 2023 09:50:33 +0000

Шестой живой эфир в Телеграме, в котором мы позвали старого друга Стёпу Greensweatshirt и обсудили с ним переезд в Питер, любовь к фильмам Уэса Андерсона, нелюбовь к Uniqlo и многое другое.

Степан — один из первых участников чата #зашмот. Именно он вдохновил меня на то, чтобы заказать 50 американских шапок US Military Issue Watch Cap. Шесть лет назад я брал у него интервью, чтобы узнать, зачем он вставляет себя в кадры из фильмов. Ещё год спустя Стёпа снял промо-фильм к специальному релизу Vacations On x Berq.

Послушать можно здесь👇 или в Телеграм-канале (там ещё и запись экрана есть!):

vacations_on_sessions_006.mp3

Подписывайтесь на Степана в Инстаграме: instagram.com/greensweatshirt

Эфир: Sessions 005

Thu, 04 May 2023 17:04:57 +0000

Пятый живой эфир в Телеграме, в котором мы обсудили Story mfg., ошибочные покупки и разочарования, интерес к одежде, топ-5 любимых вещей и много чего ещё.

Послушать можно здесь👇 или в Телеграм-канале (там ещё и запись экрана есть!):

vacations_on_sessions_005.mp3

Эфир: Sessions 004

Wed, 05 Apr 2023 16:27:15 +0000

Четвёртый живой эфир в Телеграме, в котором мы обсудили любовь к visvim, концептуальные аксессуары côte&ciel, текущие тренды, кроссовки от корпораций против маленьких брендов и первые впечатления о Nigel Cabourn Everest Parka.

Послушать можно здесь👇 или в Телеграм-канале (там ещё и запись экрана есть!):

vacations_on_sessions_004.mp3

Регбийки Story mfg.

Tue, 28 Mar 2023 21:00:00 +0000

Как у всех, только лучше.

К 2023 году все, кому надо, вероятно уже обзавелись регбийкой. Но мне очень нравится новая интерпретация от Story mfg.

Эти пастельные оттенки (как и любые другие в случае Story mfg.) получены из растительных красителей. Про лиловый пишут, что искали такой с 2013 года. В первой коллекции у них был подходящий краситель, но его в составе присутствовали насекомые. А насекомые — не растения, поэтому от него отказались. Недавно нашли другой вариант. Говорят, цветы, из которого получают новый лиловый, пахнут отвратительно.

Бренд прямо, не стесняясь, пишет, что на регбийки они вдохновились историями про Ивона Шуинара, основателя Patagonia. Ещё до Patagonia Ивон гонял в Великобританию и там заценил, как местные альпинисты лазают (простите, если это не то слово, правда) в регбийках. По всей видимости, те регбийки были достаточно свободные, чтобы не сковывать движения, а в Story mfg. такое как раз любят.

Обратите внимание, что полосы — это отдельные куски ткани. Почему это прикольнее покрашенной ткани, додумайте сами.

Наконец, звезда на локте. Типа как смайл у Kapital. Только звезда и не Kapital. Вещи, которые нам не нужны, брендов, которые никто не знает, за деньги, которых нет — всё, как мы любим❤️

Качество не всегда стоит дорого

Fri, 24 Mar 2023 10:21:27 +0000

Как британский бренд Community Clothing настроил производство базовых вещей в Великобритании по цене среднего масс-маркета.

Нет, конечно, за качество приходится платить больше чем за низкий сегмент масс-маркета. Но вот по цене среднего масс-маркета уже можно найти вещи значительно более высокого качества.

Патрик Грант доказывает это с помощью бренда Community Clothing. Патрик родился в Шотландии и с детства был фанатом красивых вещей высокого качества. В 2005 году он выкупил и поднял на ноги Norton & Sons, загибавшееся ателье по пошиву классической одежды на заказ на знаменитой Сэвиль-Роу. В 2009 году он перезапустил E. Tautz, в котором предвосхитил текущий виток моды на свободные брюки (сейчас бренд заморожен).

Community Clothing

В 2016 Патрик создал Community Clothing с целью производить базовые элементы гардероба высокого качества по приемлемым ценам.   Вот несколько примеров:

Три пары носков, £19.00
Футболка, £25
Толстовка, £50
Рабочие брюки, £120
Тренч, £159

Все вещи Community Clothing сделаны в Великобритании.

Как Патрику удалось такого добиться? Сконцетрировавшись на качестве и выкинув всё остальное.

Community Clothing

Например, видите фотографии? Не Aimé Leon Dore, правда? Это потому что Community Clothing вместо профессиональных моделей позвали на съёмки друзей и работников фабрик, с которыми сотрудничают.

Community Clothing не делает сезонных коллекций. Это позволяет избегать затрат на создание новых силуэтов 2—4 раза в год. Вместо этого бренд просто пополняет запасы вещей, которые заканчиваются в наличии.

Отсутствие привязки к сезонности позволяет Community Clothing работать с фабриками в период низкой загрузки. Большинство фабрик страдают от перегруза, когда надо отшивать коллекцию к будущему сезону, и отсутствия работы между сезонами. Многим фабрикам приходится даже расставаться с сотрудниками в такие паузы, а потом нанимать их заново. Community Clothing помогает им справляться с такой нездоровой цикличностью.

Community Clothing

Нет сезонных коллекций — нет постоянной необходимости в съёмках, новых описаниях товаров, продвижении через инфлюенсеров. Меньше затраты на маркетинг — больший процент стоимости вещи уходит фабрикам-производителям и ниже цена для конечного потребителя.

Наконец, все фабрики, с которыми работают Community Clothing, от ткацких до красильных до швейных, находятся в Великобритании. А значит бренду не приходится включать в стоимость вещей перевозку материалов через половину планеты (что впрочем необязательно правда, если двигаться вниз по цепочке поставщиков). Это ли не тот редкий зверь, которого называют састейнабили.

Патрик называет такой дизайн скорее индустриальным, чем модным. Очень похоже на то, как работает знаменитый американский производитель базовых вещей Camber. Я могу ошибаться, но вроде бы за свою историю компания ни разу не вкладывалась в маркетинг, если не считать вложений в качество продукта.

Признаюсь, давно не заходил в какой-нибудь Massimo Dutti или Lacoste или что там ещё есть в среднем сегменте масс-маркета. Но сдаётся мне, что цены там сравнимые. А вот продукт совершенно другой.

Луи Лопез начал кататься за Noah

Fri, 10 Mar 2023 20:06:30 +0000

Скейтер первой величины пополнил команду нескейтового бренда для повзрослевших скейтеров.

Ну как команду. На сайте Noah даже нет такого раздела, где можно было бы посмотреть райдеров, которые катаются за бренд.

Я люблю и скейтбординг, и Noah, поэтому уже не раз рассказывал эту историю. Так что прошу не удивляться, если последующие мысли покажутся знакомыми.

Луи Лопез — bs nose grind для Noah

Когда основатель Noah Брендон Бабензьен покинул пост креативного директора Supreme, он зарёкся заниматься скейтбордингом:

«Запуская новый бренд, я искренне хотел оставить скейтбординг в прошлом. Но время шло, и держаться было всё сложнее. Взрослый человек внутри меня говорил, что я не должен впутывать Noah в скейтбординг. Но учитывая, сколько счастья катанье принесло в мою жизнь, бросать его значило идти против самого себя.»

Хотя пресса определила целевую аудиторию нового бренда именно так — одежда для выросших скейтеров. Ну, тех, кто вовремя завязал со скейтбордингом, чтобы найти «достойную» работу. Причём не просто найти, а преуспеть в ней настолько, чтобы иметь возможность вспомнить про детское увлечение и покупать кенгурухи за $200, потому что они made in Canada и 1% с продаж идёт в некоммерческие организации по защите окружающей среды.

Лукбук коллекции Noah осень-зима 2018

Однако в первые годы существования Noah Брендон открещивался от скейтбординга. Пока наконец не признал: можно отпустить скейтбординг, но скейтбординг тебя не отпустит. В 2018 году Noah выпустили совместный проект с инди-тусовкой Frog Skateboards, а в 2020 году и вовсе сняли 17-минутное видео Jolie Rouge. Причём в последнем участвовали уже Хьялте Хальберг и Бобби Де Кейзер. Не то чтобы с Frog Skateboards что-то не так, просто Хьялте и Бобби — это сильно более известные райдеры.

После выхода Jolie Rouge Noah всё ещё не превратился в скейтовый бренд. Да, время от времени в Инстаграме мелькают скейтеры. Да, были коллабы с Vans и эпизодические релизы досок. Но как я написал выше, на сайте Noah по-прежнему нет никакой информации о том, кто катается за бренд.

Фото 1 — Noah x Vans; фото 2 — Noah x Frog Skateboards

Тем не менее, сегодня Noah анонсировали пополнение в команде: новым райдером стал 28-летний Луи Лопез. Чтобы объяснить сенсационность этого анонса, нужно сказать пару слов про Луи. Википедия не говорит, во сколько Луи начал кататься, но уже в 7 лет он попал на спонсорство к досочному бренду Flip Skateboards. Несмотря на возраст, его профайл в видео Extremely Sorry был уже более чем взрослым. Позднее Луи был видным участником на крупнейших контестах и номинантом на звание Skater of the Year журнала Thrasher. Последние несколько лет Луи катается за Fucking Awesome и регулярно появляется в тусовке райдеров Supreme (наверно, совпадение).

Короче говоря, сегодня Луи Лопез — это один из топовых райдеров во всём мире.

И вдруг, он начинает кататься за как бы нескейтовый бренд, у которого вроде бы есть скейтовая команда, но фиг разберёшь, кто в ней.

Луи Лопез и Сейдж Элсессер, райдер Supreme, модель

Если бы это был пресс-релиз в каком-нибудь профильном издании, то я наверно написал бы что-нибудь в духе: «Вот видите! Границы между модой и субкультурой окончательно стёрты! Теперь можно всё и со всем!» Или вот ещё: «Noah понимает, что нынешние скейтеры — это будущие покупатели. Таким образом бренд легитимизирует себя в уличной культуре и играет в долгую.»

Но в кои-то веки я склонен доверять официальному комментарию бренда: Луи проникся тем, что делает Noah, и захотел их представлять; а Noah в свою очередь и думать не помышляли о сотрудничестве такого уровня, но когда оно внезапно подвернулось, не поверили своему счастью.

То, как поп-культура апроприирует субкультурные аттрибуты, мы наблюдаем давно. Но кажется, это работает и в обратном направлении. Теперь уже сами субкультуры перестают воротить нос и начинают замечать, что в океане попсы рождаются достойные проекты, с которыми интересно сотрудничать. По-моему, это красиво.

PS Назови набор скейт-спонсоров, который выглядит лучше чем этот:

Обзор рюкзака côte&ciel Isar M (MemoryTech)

Sun, 19 Feb 2023 16:31:24 +0000

Если бы не два существенных недостатка, я бы назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана.

Однажды я уже публиковал обзор точно такого же рюкзака от моего друга Олега Александрова. Почитайте, если вдруг пропустили. К тому же, Олег тогда отлично рассказал историю бренда côte&ciel, поэтому я не буду повторяться.

Свой рюкзак côte&ciel Isar я регулярно использую вот уже 5 лет. В этом обзоре хочется поделиться накопившимися впечатлениями: как я пользуюсь отделениями рюкзака, чем он мне особенно нравится и с какими критическими недостатками я столкнулся.

Стоит уточнить, что côte&ciel выпускает много вариаций модели Isar, которые могут немного отличаться друг от друга устройством карманов и материалами. Какие-то моменты я нарочно опустил, но если будут вопросы, смело спрашивайте в комментах.

Как устроен рюкзак

Рюкзак работает достаточно просто: защищённое отделение ближе к спине и полностью отдельный «багажный» отсек.

В защищённом отделении, у спины есть мягкий рукав для ноутбука, два эластичных кармана-сетки, один карман на молнии и свободное пространство во всю высоту рюкзака толщиной ≈10 см. В рукав свободно заходит ноутбук 15’’. В недавней поездке туда вместе с ноутбуком в отдельном чехле зашли ещё три книги. Карманы-сетки я использую для всяких мелочей, которые нужны регулярно: блокнот, ручка, провода, крем для рук, салфетки и тд. Карман на молнии пригождается для более ценных вещей вроде паспорта, денег, плёнок для фотоаппарата. В свободное пространство я кладу книжки, фотоаппарат, блок заряки для ноутбука.

Не знаю, что ещё может понадобиться, но côte&ciel продолжают улучшать это отделение год за годом.

Защищённое отделение

В повседневной жизни я использую второе, «багажное» отделение, чтобы донести продукты или убрать что-нибудь из одежды. Когда оно остаётся пустым, я просто затягиваю два регулировочных ремня (широкий сбоку и узкий снизу), и лишняя ткань красиво сминается.

По-настоящему «багажное» отделение пригождается во время путешествий. О нём можно думать, как о большой дорожной сумке: кладёшь рюкзак на спинку, расслабляешь регулировочные ремни на максимум и складываешь туда весь свой багаж. Я был сильно впечатлён, когда увидел, как Олег складывает туда две обувные коробки (две, Карл!). Но и это не предел. Во время последней поездки я так набил это отделение, что еле смог застегнуть молнию. А потом, в аэропорту я купил ещё бутылку вина и какой-то еды и чудесным образом смог уложить и их.

«Багажное» отделение. Обратите внимание на широкий боковой ремень (на фотографии левее и ниже) и узкий ремешок снизу (на фотографии — справа). Да, кстати, я забыл упомянуть, что в этом отделении есть ещё плоский карман на молнии. Но я редко его использую.

Вместительность рюкзака

Самой тяжёлой вещью в той недавней поездке был ноутбук весом 1,4 кг. Общий вес рюкзака превысил 15 кг. Можете представить, сколько всего туда поместилось.

Битком набитый Isar. Простите, за 5 лет я ни разу его не чистил, поэтому на фотографиях можно заметить пятна и царапины.

К сожалению, таймлапс получился слишком быстрым, чтобы разглядеть, как я распаковываю рюкзак после той поездки. Но по длительности процесса можно оценить масштаб.

Фурнитура

Особое почтение хочу выразить первоклассным молниям. За всё время использования, как бы я ни набивал рюкзак, они ни разу не подвели. Я часто сталкиваюсь с этой проблемой в чемоданах, особенно во внутренних отделениях: при максимальной нагрузке молнии не выдерживают и расходятся. Но в côte&ciel на это не было ни намёка.

У меня есть вещи с молниями Riri и Lampo, которые принято считать лучшими в мире. Но честно, даже по прошествии времени собачки в них ходят с усилием. Молнии в côte&ciel застёгиваются без каких-либо проблем с самого первого использования.

К сожалению, я не нашёл информации об оригинальном производителе этих молний. Но мне очень нравится и то, как они работают, и их внешний вид: широкие, но не слишком массивные, с удобными металлическим ползунками.

Дизайн

Многие находят внишний вид рюкзаков côte&ciel как минимум авангардным. И это вполне справедливо. Вся атмосфера бренда долгое время строилась на этаком современном гражданине Мира, который находится в постоянном движении, всегда на шаг впереди, и потому нуждается в передовых инновациях, максимальной мобильности и фунциональности. Или, если помните, до вездесущего сегодня горпкора был куда более узкий тренд на городских ниндзя. В качестве рюкзаков многие из них выбирали именно côte&ciel.

Но знаете что? Мне как-то пофигу, каким образом вещи носят на картинках в интернете. Я считаю дизайн côte&ciel Isar универсальным. Всё, что вы видите со стороны — это красиво драпированный кусок ткани с вертикальной молнией. Вместо того, чтобы диктовать какой-то имидж, рюкзак наоборот подстраивается под остальной образ.

Например, когда я надеваю коричневые корды с бежевой курткой Engineered Garments, оливковый Isar аккуратно вписывается в общую земельную палитру. Или рюкзак может уравновесить херитажность джинсовки с овечьим подкладом, создавая интересный контраст вместо пёстрых акцентов.

Само собой, это дело вкуса. Мне нравится смотреть на вещи по-своему, даже если это не укладывается в состоявшиеся тренды.

Недостатки

Уже не помню, когда именно, но за 5 лет использования лямки рюкзака пошли по перде. Дело в том, что мягкий наполнитель внутри лямок никак не закреплён. Поэтому со временем он перекрутился внутри. И теперь, вместо того, чтобы облегчать нагрузку на плечи, лямки их режут.

Возможно это произошло из-за большого веса — я много раз путешествовал с одним рюкзаком, без багажа. Но такого очевидно происходить не должно. Достаточно прострочить лямки поперёк в паре мест, и такого бы не было.

Обратите внимание, как перекрутился наполнитель внутри лямок

Второй недостаток — отсутствие нагрудного и поясного ремней. Поскольку рюкзак можно нагрузить очень сильно, такие два ремешка существенно облегчили бы нагрузку на плечи. Это настолько проверенное временем решение, что я не понимаю, как в côte&ciel могли его упустить. Вероятно, по эстетическим причинам.

Если бы не эти два недостатка, я бы смело назвал этот рюкзак лучшим для жизни в городе и поездок без чемодана. Недавно у бренда появилась новая вариация модели Isar — Air, в которой проблемы с лямками и нагрудным ремешком решены.

В этом обзоре я покрыл большую часть своих ощущений по поводу рюкзака côte&ciel Isar, хотя и опустил отдельные моменты. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, буду рад помочь🙌

Слипоны Merrell Moab Retro Slide

Fri, 27 Jan 2023 13:23:11 +0000

И прекрасный мир люксовых уличных тапочек.

На днях я увидел фотографию в Инстаграме Universal Works из поездки в Париж на закупки сезона осень-зима 2023:

Слева на фотографии — Винс из магазина Uncle Otis в Торонто. Я давно на него подписан, потому что мне нравится его стиль в духе лукбуков Engineered Garments и Monitaly. Ещё, мне нравится название магазина Uncle Otis. Но давайте вернёмся к теме.

На ногах Винса я заметил замшевые слипоны (простите, никак не могу свыкнуться со словом «мюли») на треккинговой подошве:

Сперва я подумал, что это Diemme. Они уже два или три года выпускают модель Maggiore. Мне нравится думать, что русское слово «мажор» произошло отсюда, потому что тогда итальянское название слипонов вполне оправдывает ценник в €300. Сочетание верха из премиальной замши со «спортивной» подошвой в первых итерациях поднимает мне настроение подобно ассиметричным слипонам Vans x Engineered Garments:

Фото: Highsnobiety

Сразу признаюсь, платить €300 за тапочки итальянского производства из премиальной замши на «спортивной» подошве, потому что они поднимают настроение, — это как минимум перебор. Но возможно в этом и смысл.

В следующих итерациях Diemme по какой-то причине решили заменить «спортивную» подошву (которая у меня ассоциируется со спортивными автомобилями и Nike Flyknit Racer). Были версии и на зубчатой подошве, и на а-ля Commando:

Фото: Mr Porter, BSTN

Самая люксовая версия Maggiore вышла в коллоборации с акупунктурным кабинетом (это не шутка) из Аризоны Mount Sunny:

Фото: Mount Sunny

Но вернёмся к теме. Я обратил внимание на слипоны Винса, именно потому что они очень напомнили мне первые версии Diemme Maggiore. Да, подошва на них треккинговая, а не «спортивная». Но сочетание с замшевым верхом производит на меня такое же впечатление.

Оказалось, что слипоны Винса — вовсе не Diemme. Эта новая модель от Merrell, которую впервые выпустили только в этом сезоне. Слипоны Moab Retro Slide вышли в рамках модной линейки 1TRL, в которой Merrell экспериментирует, адаптируя профессиональные силуэты для городского горпкора (с этим словом всё-таки пришлось смириться).

Фото: END

Как и в случае с Diemme, замшевый верх и аутдорная подошва кажутся мне не сочетаемыми настолько, что это уже хорошо. Пятка у этих слипонов хоть и не полноценная, но с виду достаточно высокая, чтобы это были скорее слипоны, нежели тапочки. Что как будто бы делает их более подходящими, чтобы выходить из квартиры. Или это я просто пытаюсь оправдать потенциальную покупку? Приобрести можно на END.

PS Merrell 1TRL выпустили ещё одну модель — the Winter Moc, которая привлекает меня примерно по тем же причинам. Но это уже другая история.

Одна особенная толстовка, которую я бы ни за что не купил

Wed, 25 Jan 2023 14:16:05 +0000

Рассказ про мою безумно уютную и совсем не обычную флисовую толcтовку Acne Studios.

Многие из лучших вещей в моём гардеробе мне подарила жена. Вы только посмотрите на эту огромную флиску Acne Studios:

Начнём с того, что она действительно ОГРОМНАЯ. На фотографии я надел её поверх худи Camber размера L, которая и сам по себе не маленькая.

У неё два нагрудных кармана. Мне нравится тот, что справа: в него можно и очки положить, и блокнот, да и вообще всякую всячину. Но вот левый карман... Как бы это правильно описать? Он какой-то левый: зачем-то застёгивается на какое-то странное кольцо. Причём этих колец два, и если застегнуть на второе, ничего хорошего самой собой не получится: ткань кармана просто перетянется. Зачем это надо... У кого-нибудь есть идеи?

Потом воротник на шнурке. Я так-то не против, чтобы шнурки болтались, если речь идёт не про обувь. Знаете, как в капюшоне у худи. Но здесь... Я так и не придумал, зачем они могут понадобиться. А я люблю, когда дизайн несёт функцию. Даже если я никогда и не воспользуюсь этой функцией, мне приятно осознавать саму возможность.

Эта толстовка ОЧЕНЬ тёплая. В помещении в ней можно не выжить.

Ещё, я предпочитаю не покупать вещи, которые сделаны из искусственных материалов. Зачем, если такую же вещь можно сделать из натуральных? Хотя, должен признать, зачастую самые необычные ткани получаются из смесовых материалов. Особенно те, что производят в Японии.

Понимаете, о чём я? Я бы никогда не купил эту флиску сам.

К счастью, мне её подарила жена. К счастью, потому что несмотря на всё перечисленное, эта толстовка безумно уютная. Я не очень часто её надеваю, и всё же, спустя несколько лет флис сохраняет первозданную мягкость. Да, этот тот тип флиса, который не только выглядит мягко, но и на ощупь нежнейший. А внутри у неё приятная подкладка из хлопка.

В холодное время не наденешь обычную толстовку. Но и эта флиска совсем не обычная.

Люблю тебя, П ❤️

Фэшн клуб «Венеция». Ой, в смысле футбольный

Tue, 17 Jan 2023 17:19:45 +0000

Как малоизвестные футбольные клубы заявляют о себе на весь мир с помощью модных трендов.

Недавно, залипая в дебрях Инстаграма, я наткнулся на большую статью Esquire о мерче футбольного клуба «Венеция». Сразу признаюсь, я бесконечно далёк от мира футбола. И всё же мне показалось весьма любопытным, что модное издание отправляет одного из своих журналистов в Италию писать статью о мерче футбольного клуба, название которого я прежде не слышал. Тем более, что я прочёл статью до конца. Так что, если вы тоже совсем не интересуетесь футболом, я с удовольствием приглашаю вас окунуться в эту историю. А если наоборот, вы заядлый фанат, то мне было бы очень интересно узнать ваше мнение.

Фото — Venezia FC

Есть такой футбольный клуб — Venezia FC. На мой обывательский взгляд их достижения на поле выглядят не слишком впечатляющими. Да, всего за пять лет они поднялись из четвёртого дивизиона в серию А, высшую лигу итальянского футбола, что является огромным успехом. Но это единственное, чем команда может похвастаться за последние 20 лет. К тому же, в прошлом году Venezia FC опустились обратно во второй дивизион. Не говоря уже о том, что за 10 лет, клуб трижды объявлял себя банкротом.

В 2020 году команду выкупила американская компания, а президентом стал Дункан Нидерауер, бывший CEO Ньй-Йоркской фондовой биржи. Вместе с ним к команде присоединился Тед Филипакос в качестве директора по брендингу. Именно Теду приписывают то, что Venezia FC стал «самым стильным футбольным клубом в мире» по версии GQ.

Фото — Venezia FC / Chris Kontos

В середине 2010-х годов Тед обратил внимание на то, как модные бренды взялись использовать футбольную эстетику для широкой аудитории. В том смысле, что в какой-то момент стало необязательным интересоваться самой игрой, чтобы носить её атрибуты. Вспомните: то же самое произошло с восприятием Stone Island, который вместо футбольных фанатов стал ассоциироваться с рэперами первой величины. Или футболками Thrasher, когда их начали носить знаменитости.

«Я почувствовал, что теперь небольшой футбольный клуб способен привлечь куда более широкую аудиторию. Особенно, рассказывая истории за линией поля,» — рассказал Тед в интервью Esquire.

Всё что произошло дальше — уже история. Вместо Nike клуб подписал контракт с каноническим итальянским спортивным брендом Kappa, который полностью отдал команде креативный контроль над формой игроков. Venezia FC выпустили аж четыре комплекта формы для сезона 21/22. Три из них вошли в двадцатку лучших по версии SoccerBible. Я не знаю, насколько влиятелен SoccerBible в мире футбола. Но сам факт того, что существует целое медиа, посвящённое «футбольным одежде, культуре и дизайну» (а не самой игре!), говорит о многом.

Ограниченная «Rain Collection». Фото — Venezia FC

Несмотря на результаты команды на поле (или вовсе совершенно отдельно от них), форма Venezia FC продолжала находить фанатов вне мира футбола. В частности, благодаря ограниченным тиражам и коллаборациям (знакомо, да?). Клуб даже выпустил совместную коллекцию с венецианским брендом купальников Lido.

Я помню фотографии красивой девушки в футбольном джерси в Инстаграме Криса Контоса (фотограф и основатель Kennedy Magazine; обязательно почитайте моё интервью с Крисом). Но я так же помню, как подумал тогда: «Хм, что-то футбольное. Но я-то не интересуюсь футболом, на что мне тут смотреть.»

Коллаборация Venezia FC и Lido. Фото — Venezia FC / Chris Kontos

Но это всего лишь очередной пример того, как в наше время необязательно что-либо знать о теме, с которой мы хотим, чтобы нас ассоциировали. Достаточно того, что об этом все сейчас говорят. А если запостить свою фотографию в соцсетях, то и вовсе можно отхватить восторженный эмодзи от коллеги-энтузиаста с другого конца Земли. 96% продаж мера Venezia FC приходятся не на Италию. Только не говорите, что люди во всём мире следят за игрой команды из итальянского второго дивизиона.

Если продукт нашёл свой рынок, следующий шаг — масштабирование. Этим и занялся Тед Филипакос, став президентом футбольной команды Athens Kallithea FC из второго дивизиона греческой футбольной лиги. В октябре 2022 года клуб презентовал новую форму производства Kappa. Моделью выступила молодая девушка в вытертых джинсах и лоферах. А фотографом — уже знакомый нам Крис Контос.

Фото — Athens Kallithea FC / Chris Kontos

Тед может и был первым, кто задал тренд для клубов второстепенных дивизионов, но большие команды давно используют этот приём. Причём настолько активно, что только за первые две недели этого года вышли анонсы коллекций PSG с Jordan и Dior, Juventus с Loro Piana, Milan с Off-White. Не говоря уже обо всех околофутбольных проектах, которые за последние 10 лет реализовали стритвирные бренды вроде Patta, Aries, Palace, Stussy и даже Supreme.

Но и команды поменьше не отстают. Посмотрите на команду Red Star FC, которая играет в третьем дивизионе французской футбольной лиги: форма от Kappa в коллаборации с Lack of Guidance (а годом ранее — с Daily Paper), съёмка с молодой девушкой на улицах французского города. Атмосферное видео прилагается.

The Red Star FC даже выпустил совместную коллекцию с Vice!

Можно только порадоваться тому, что с помощью нового тренда футбол привносит в мир ещё больше красоты. Особенно небольшим командам, о которых за пределами их родной страны вряд ли бы кто-то узнал иным способом. Единственный вопрос в том, сколько ещё клубов успеют заявить о себе, прежде чем мир моды насытится трендом. Остаётся только надеяться, что к этому моменту они заработают достаточно средств, чтобы улучшить результаты на поле и порадовать своих настоящих фанатов.

PS Уже после написания заметки, когда проверял, как на русском языке правильно писать имя Теда, нашёл статьи на Sports.ru и в «Ведомостях». Там больше обсуждается футбольная сторона, нежели модная. Спойлер: фанаты «Венеции» негодуют. Возможно вам тоже будет интересно.